Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wracam tutaj po 10 latach. Przez ten czas miałem Malawi 375l. Teraz przyszła pora na nowe - będzie 460l o wymiarach 163x53x53. I mam takie 2 pytania dotyczące szafki:

1. Szafka będzie z podwójnej płyty czyli 36mm - podstawa, blat i 4 poprzeczki. Czy uważacie, że plecy też powinienem zrobić z 36mm? Czy wystarczy 18mm?

2. Planuje zastosować grubą okleine PCV 2mm na obrzeżach. I teraz pytanie - czy blat powinienem mieć 163cm plus okleina obrzeż z dwóch stron czyli będzie 163,4cm czy lepiej zrobić 163cm już z okleiną. Wtedy 2mm bocznych szyb będzie nad okleiną (lekko w powietrzu). 

Co myślicie?

Opublikowano

Plecy szafki z płyty 18mm wystarczą w zupełności, 4 płyty w pionie to solidna podpora a te 2mm to już jak chcesz, nie przejmuj się tym. Bardziej się martw żeby wszystko stało idealnie wypoziomowane!

Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka

  • Lubię to 1
Opublikowano
43 minuty temu, mirsto napisał:

2. Planuje zastosować grubą okleine PCV 2mm na obrzeżach. I teraz pytanie - czy blat powinienem mieć 163cm plus okleina obrzeż z dwóch stron czyli będzie 163,4cm czy lepiej zrobić 163cm już z okleiną. Wtedy 2mm bocznych szyb będzie nad okleiną (lekko w powietrzu). 

Co myślicie?

Lepiej sobie zrobić blat o takich wymiarach jak akwarium a potem dodać okleinę.  Jeszcze kwestia kto będzie wykonywał szafkę. Jak sam będziesz robił to się na wymiarach nie pomylisz a jak będzie to robił ,,monter mebli" to jest ryzyko że się pomyli.  Piszę to ponieważ mi ktoś taki wykonywał mebel pod akwarium i na długości było aż 4mm za krótko. Teraz mi zwisają szyby po 2mm z każdej strony ale tym faktem się nie przejmuje. Najważniejsze żeby płyta szklana dobrze siedziała. 

Opublikowano

1. Wystarczy, że wszystko oprócz blatu dasz z 18, blat 36.

2. Lepiej niech wystaje okleina. Może na dole będziesz chciał okleić też akwarium, żeby przykryć część piasku, silikon, podkład itp.

Opublikowano (edytowane)

To jeszcze pytanie na czym postawić tą podstawę szafki? Gościu proponuje takie plastikowe ślizgacze o wysokości 3mm. Akwarium będzie stało na kafelkach o wym 30x30. Poziom niby jest ale drobne nierówności na rogach kafelek są. Przykładowa mała szafka lekko się buja bo ma tylko 2 pkt podparcia. Czy dobrym pomysłem byłoby zastosowanie samych podkładek z filcu? Jaka będzie optymalna wysokość szafki?

Edytowane przez mirsto
Opublikowano

A co myślicie o zastosowaniu zamiast nóżek pod szafkę typowej maty z pianki polietylenowej 10mm o wysokiej gęstości? Wydaje mi się, że bardziej równomiernie rozłoży się cały ciężar i dodatkowo wyeliminuje drobne nierówności na łączeniu kafelek podłogi. Taka samą chciałbym zastosować na szafkę pod akwarium. Czy to dobry pomysł?

Opublikowano

Im sztywniej pod szafką, tym lepiej, żadnych filców czy pianek, bo jak ci nierówno siądzie, to stracisz poziom.

Niektórzy robią na regulowanych nóżkach, ja docinałem płytę MDF pod istniejące nierówności i bezpośrednio stawiałem, możesz dac cokół z MDF, jak masz poziom to możesz postawić na tych ślizgaczach.

Wysokość szafki równa się twoja wysokość do pachy minus wysokość akwarium z koroną.

Opublikowano

Dla zobrazowania sytuacji wrzucam zdjęcie jak to wygląda: panele wycięte i położone kafelki o wym. 30x30. Każda pojedyncza kafelka raczej trzyma poziom (fachowiec był uprzedzony, że musi być równo bo to pod akwarium). Kładąc natomiast 1,5m poziomicę widać drobne nierówności pomiędzy łączeniem kafelek. Postawiona dla próby mała szafka na 4 nóżkach ma luzy i chwieje się lekko. Stąd pytanie co najlepiej dać pod tą szafkę. Przemek Wieczorek proponuje podkładki z filcu. Co myślicie?    

20200213_060220_resized.jpg

20200213_060250_resized.jpg

Opublikowano
1 godzinę temu, mirsto napisał:

Przemek Wieczorek proponuje podkładki z filcu. Co myślicie? 

Filc jest elastyczny, więc może być ciężko go dopasować. Ja bym dał np. podkładki pod śruby. Masz różnej wielkości i grubości, więc jakąś dopasujesz. Jeśli to jest minimalna nierówność, to jedna powinna wystarczyć. 

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Podepnę się pod temat; mój plan na kontrolę populacji (3 synodonty na 18 mbuniaków, gatunki w stopce) nie wypalił, bo te trzy giętozęby baaardzo wolno rosną i nawet jeśli coś tam redukują, to populacja Acei rozrasta się turbo-szybko, rdzawych też przybywa i co najmniej jeden yellowek już się wychyla w ciągu dnia. Na dnie nie mam piasku tylko tło strukturalne, do tego sporo gruzu, więc w opór schowków dla knypli. Facet z zoologa doradza dołożenie jednego-dwóch już podrośniętych giętozębów albo kilku krabów. Agresji w baniaku nie mam prawie wcale, czasami yellowki się pogonią, pojedynczy Sciaenochromis fryeri dałby radę? Problem w tym, że irlandzka akwarystyka przy polskiej to trzeci świat, nie miałbym komu podrośniętego oddać w dobre ręce a nie do rybnej zupy. 
    • W akwariach non-mbunowych nigdy nie uchował mi się żaden narybek. Dokładne zero. ........... koszmar. Osobiście nie mógłbym patrzeć na taki tłok i obijające się o siebie ryby. Ale nie chciałem pisać wprost. Nie chcę nikogo krytykować, bo różne są upodobania. Lethrinops (grzebacz) i Copadichromis (toniowy) po 15 szt podrośniętej młodzieży, by wykreować układy kilkusamcowe.  Placidochromis i Otopharynx (bardziej środkowe rejony) po 5 szt mniejszych niż powyższe, by wykreować haremy, bo to większe ryby yellow - jak w poprzednim moim poście dalej:
    • U mnie w 540l jest około 25 ryb i uważam że jest ok. Nie ma efektu zaganiania całej obsady w kąt akwarium podczas tarła 😉
    • @tom77 witaj. Na podstawie Twojego dość szerokiego postu dobierałem obsadę Z tymi toniowcami jest problem jak sam zauważyłeś bo ciężko kupić i Borley M i VG. Nic w tej obsadzie nie musi być "must have". Jak każdy amator poszedłem w wygląd. Janusz akwarystyka musi mieć kolorowo.  Mam jeszcze 2-3 miesiące więc zbieram opinie.  Twierdzisz że będzie problem z wielosamcowoscia przy 5 gatunkach a ja rozważam jeszcze jakiegoś małego kilera do eliminacji narybku. Nie wiem tylko co przez to rozumiesz ? Że ciężko będzie o wybarwienia jednego czy dwóch samców czy może wręcz żadnego ?  W ogóle jako doświadczony akwarysta przy takiej obsadzie po ile ryb (docelowo) i w jakich proporcjach samiec-samica wpuscilbys do baniaka.  Pytałem o to w Malawi Polska na FB i dostałem odpowiedź że ok 50 ryb co moim zdaniem jest dużym przegienciem tylko że mi to może się tylko coś wydawać a takie przerybienie pozwoli na rozkład agresji.  
    • A mierzyłaś wodę z innych źródeł dla porównania?  I jak się trzyma obsada po tygodniu?  
    • Copadichromis borleyi Mbenji ma opinię najspokojniejszego wśród C. borleyi. Może ze względu na długie płetwy brzuszne. Wydaje mi się, że ryzyko niewybarwienia się Copadichromis sp.„virginalis gold” jest mniejsze niż ryzyko podgryzania przez yellowki długich płetw brzusznych C. borleyi Mbenji. Moje C. sp.„virginalis gold” zaskakiwały mnie większą asertywnością niż się spodziewałem. Choć i tak pewnie jednak będą na dole hierarchii, bo yellowki to jednak mbuna (choć adoptowana), L. albus jest asetrywniejszy niż np. L. sp.”red cap”, a Placek i Otopharynx są jednak znacznie większe. I miałbyś ryby o kształcie „wydłużonym toniowym”, a nie trzeci gatunek „dość masywny” (jeśli C. borleyi Mbenji, bo są jeszcze Placek i Otopharynx).Niestety w ostatnich latach trudno o C. sp. „virginalis gold” wysokiej jakości (relatywnie dużo żółtego i dobrze ciemna reszta). Generalnie myślę, że wybrałeś zgraną ekipę, ani kilerów, ani bardzo spokojne gatunki. Pewności oczywiście nie ma, bo to żywe stworzenia. Wielosamcowość w pięciu gatunkach jest moim zdaniem niemożliwa. Częściowo ryby same zdecydują. Częściowo zdecydujesz Ty (w funkcji swoich upodobań). 5 gatunków wielosamcowo, nawet w akwa 200x80cm to ………, ale sam zobaczysz.🙂 Odnośnie yellow – w swoim głównym akwarium 200x80cm zawsze stosowałem zasadę selekcji, że zostawiałem „szczurki” (trochę skarłowaciałe, dobrze wybarwione samce) i jakąś samicę, albo dwie. Dlaczego? Bo yellow z non-mbuną zawsze da sobie radę. Jednak to mbuna. A w drugą stronę, jeśli przydarzy się osobnik agresywny, bo będzie ganiał słabszą non-mbunę (a tego nie chcemy). Osobiście chodzi mi o komfort moich L. sp.”red cap”. Ale odbiegliśmy od tematu. Mając 70cm wysokości zbiornika, warto zróżnicować karmienie – dla grzebaczy dłonią granulki przy dnie, dla toniowych zaraz później wolno tonący płatkowy. Ale to na marginesie, bo to dział obsadowy. Zróżnicowane zachowania wymagają zróżnicowanego karmienia.  Wszystko powyżej to tylko moje zdanie. Powodzenia w hodowli.🙂
    • U mnie są w 540l, na razie jest spokój ale jak to u pyszczaków mbuna sytuacja może się zmienić z dnia na dzień.
    • @PawełB bo to nie takie proste. Ja mam copadichromis fire crest, czyli odmiana barwna virginalis i w tej chwili są słabo wybarwione a są 4 samce. W poprzednim akwarium było z tym znacznie lepiej. Muszę przetestować podniesienie temperatury. Ostatnio po takim zabiegu dostały kolorów na jakiś czas, ale potem znowu obniżyłem i po jakimś czasie zbladły.
    • Tu taka sprzeczność bo w takim szerokim wątku na tym forum dotyczacym obsady 200cm non mbuna autor pisze że ten gatunak z toniowców daje najwieksze szanse na kilka wybarwionych samcow.  No problem jest z tymi toniowcami bo jak ładny np  C. Kadango Red Fin to agresywny. Choć tu też zdania podzielone.  
    • No nie wiem u mnie samiec wybił  wszystkich swoich pobratymców. Fakt miałem wtedy 240l, w większym może by było inaczej.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.