Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witajcie.

Niedługo będzie stawiany nowy zbiornik, a co za tym idzie nie będzie to gotowiec ani zamawiany na gotowe... Planuję sklejenie zbiornika we własnym zakresie, z jednej strony jest to ciekawa droga i lekcja którą sądzę, że warto samemu pokonać...

Dlatego też mam do was prośbę do każdego z was jak i do osób które zajmują się klejeniem zbiorników na co dzień...

Planowany zbiornik 160x55x55 lub 160x58x58

  • Szkło OptiWhite - zakup tafli szkła pociętych na gotowe zgodnie z wytycznymi
  • szkło 10mm
  • frez trapezowy
  • krawędzie polerowane
  • Otwór 28mm - dno prawy górny róg pod przelot 20mm (dla spływu wody z cotygodniowej podmiany 10-15%)

Zamówienie tafli szkła - wymiary (wersja 160x58x58 - szkło 10mm)

Przód + Tył (2 sztuki)     - 1600mm x 580mm
Lewa + Prawa (2 sztuki)    - 559mm x 580mm
Dno (1 sztuka)             - 1579mm x 559mm
Wzmocnienia (2 sztuki)     - 1450mm x 50mm
Spinka (1 sztuka)          - 558mm x 80mm

 

No i teraz do was są pytania ...

  1. Czy wymiary podanych tafli szkła są odpowiednie??? Dla tafli szkła dno + boki dodatkowo odjąłem 1mm na nazwijmy to miejsce na warstwę sylikony. Czy słusznie???
  2. Jaki klej sylikonowy do owego zbiornika wybrać??? W planach mam zakup sylikony bezbarwnego - KLEJ SILIKONOWY DO SZKŁA - Montagefix-AQ
  3. Ze względu, że akwarium ma mieć ukrytą koronę, czyli 5cm od góry będzie puste (nie wypełnione wodą) - poziom wody będzie do wysokości 5cm poniżej krawędzi szkła. Wzmocnienia wklejone zostaną na wysokości / poziomie tafli wody czyli również 5cm poniżej krawędzi szkła. Czy takie rozwiązanie może być ???
  4. Czy te 5cm wysokości szkła które będzie koroną, okleić za pomocą Okleina Black Glossy 45 cm x 2 m na około czy może lepszym wyborem będzie zamalować od środka lub pokryć czarnym sylikonem???

Na tą chwilę to chyba jedyne pytania, jak powstaną kolejne to zapewne w trakcie rozmowy zostaną podjęte w dyskusji. Jak są jakieś uwagi pisać śmiało, krytyka tez mile widziana o ile słuszna...     

 

PS: Od razu piszę, że nie chce fachowcom odbierać pracy, ale ze względu na to, że część budżetu muszę przekazać na nową podłogę musiałem gdzieś przyciąć koszty. A udało mi się zdobyć możliwość zakupu szkła od przedstawiciela więc chce skorzystać z tej okazji... Wcześniej miało być góra szkło marki Guardian, ale nie maja takowego :) i zaproponowali mi Opti w ciekawej cenie... Koszt szkła na gotowe 720+VAT...

Edytowane przez Morganelo
Opublikowano
2 minuty temu, AndrzejGłuszyca napisał:

@przemek wieczorek Może Przemek się wypowie wszak to nasz fachman.

Liczę na to właśnie, że wypowiedzą się w tym temacie osoby, które mają większą wiedzę i praktykę niż ja czy Ty :) bez obrazy... Bo na co dzień tego nie robimy a wiedza w czeluściach internetów = znikoma a wręcz zerowa...

Opublikowano

Cześć.

Jesli chodzi o grubosc otuliny to optymalnie należy przyjac 3mm.

Szczeliwo jesli chodzi o sprawdzone to lakma lub soudal z lini dedykowanej do klejenia akwariów.

Oczwiscie w niczym nie przeszkadza ze wzm wkleisz 5cm ponizej gornej krawedzi.

Jesli chodzi o koronę to najlepiej przykleić materiał od zewnatrz.

Mozesz nawet uzyc foli samoprzylepnej.

Próbuj do odwazych swiat należy.

Jeśli masz jesze jakies dodatkowe pytania smialo dzwon.

505 996 710.

Pozdrawiam.

 

  • Lubię to 1
Opublikowano
7 minut temu, przemek wieczorek napisał:

Cześć.

Jeśli chodzi o grubość otuliny to optymalnie należy przyjąć 3mm.

Otulina??? To znaczy grubość sylikonu na dwie strony??? Bo tego stwierdzenia nie rozumiem....

 

A czy możesz mi powiedzieć jak dobrać wymiary szkła aby podczas składania nie wyszło mi paskudztwo :) krzywe i nie spasowane???

Mam w planach zbiornik 160x58x58 i teraz jestem pewny co do wymiarów szkła przód i tył czyli 1600mm x 580mm, ale już z bocznymi szybami i dnem mam lekki problem, bo nie jestem w 100% pewny czy dobrze dobrałem wymiary...

DNO - 1579mm x 559mm  od długości i szerokości odjąłem 2x grubość szkła czyli 2x 10mm oraz dodatkowo 1mm aby zniwelować grubość spoiny sylikonowej,  która powinna być około 1mm - czy tutaj dobrze wykonałem obliczenia??? Czy popełniłem błąd??? Jeśli tak to daj znać...

BOKI - 559mm x 580mm -  tutaj z obliczeniami jak wyżej odjęta grubość szkła 2x 10mm i 1mm na spoinę tylko dla jednego boku bo wysokość 580mm jest bez zmian.

 

26 minut temu, przemek wieczorek napisał:

Szczeliwo jesli chodzi o sprawdzone to lakma lub soudal z lini dedykowanej do klejenia akwariów.

Lakma - Silikon do akwariów KA12      - o ten produkt chodzi czy jest inny??? Znalazłem jeszcze wersję MODESIL KA11

Soudal - Soudal - Akwaria / Gabloty    czy raczej ten produkt   Silirub AQ Silikon do akwariów 

 

Który sylikon będzie najlepszym wyborem??? Tutaj dla mnie cena nie gra pierwszej roli, więc nawet za 50zł sztuka kupię aby mieć pewność co do wytrzymałości i spokojnego snu...

Opublikowano (edytowane)
4 godziny temu, Morganelo napisał:
  • Szkło OptiWhite - zakup tafli szkła pociętych na gotowe zgodnie z wytycznymi

Dno bym dał guardiana, i tak go nie widać. Tył też, chyba że będziesz kiedyś obracać, jak się porysuje. Jak boki ślepe to też.

Cytat
  • szkło 10mm
  • frez trapezowy
  • krawędzie polerowane
  • Otwór 28mm - dno prawy górny róg pod przelot 20mm (dla spływu wody z cotygodniowej podmiany 10-15%)

Tu wszystko ok, choć ja dmuchając na zimne wziąłęm sobie grubość 12 mm, ale wiem że z 10 też może być.

Cytat

Zamówienie tafli szkła - wymiary (wersja 160x58x58 - szkło 10mm)

Przód + Tył (2 sztuki)     - 1600mm x 580mm
Lewa + Prawa (2 sztuki)    - 559mm x 580mm
Dno (1 sztuka)             - 1579mm x 559mm
Wzmocnienia (2 sztuki)     - 1450mm x 50mm
Spinka (1 sztuka)          - 558mm x 80mm

Spoina jaka wyjdzie taka wyjdzie, więc czy dasz naddatek, czy nie, to i tak ci wymiar wyjdzie. Najwyżej zewnętrzny wzrośnie. Ogólnie to spoina 1 mm do 2 mm jest ok. Wbrew pozorom - grubsza - lepsza. Ale to doczytaj.

Spinkę dałbym szerszą, nawet kilkanaście CM. To ona niesie bardzo duże siły od ciśnienia i najczęściej pęka jako pierwsza.

Cytat
  1. Jaki klej sylikonowy do owego zbiornika wybrać??? W planach mam zakup sylikony bezbarwnego - KLEJ SILIKONOWY DO SZKŁA - Montagefix-AQ

Ten klej jest dobry, ale Soudal jeszcze lepszy, o 11% pod względem wytrzymałości.

https://www.soudal.pl/silikony-menu/item/364-silikon-do-akwariow

Cytat
  1. Ze względu, że akwarium ma mieć ukrytą koronę, czyli 5cm od góry będzie puste (nie wypełnione wodą) - poziom wody będzie do wysokości 5cm poniżej krawędzi szkła. Wzmocnienia wklejone zostaną na wysokości / poziomie tafli wody czyli również 5cm poniżej krawędzi szkła. Czy takie rozwiązanie może być ???

Tak sobie. Woda od spodu dotykająca wzmocnienia, to będzie bardzo widoczne, a ponadto kolejny kąt do gromadzenia syfu. Licząc od góry, spinka 2-3 mm od górnej krawędzi i pod nią wzmocnienia. Jak woda naleje się na spinkę, to nie spłynie poza akwa, a wzmocnień nie będzie widać pod koroną. Wzmocneiniea też rzucają cienie szczególnie na tylną szybę i to widać.

Cytat
  1. Czy te 5cm wysokości szkła które będzie koroną, okleić za pomocą Okleina Black Glossy 45 cm x 2 m na około czy może lepszym wyborem będzie zamalować od środka lub pokryć czarnym sylikonem???

Okleina wydaje się być ok. Dół tak samo sobie oklej. Nie będzie widać czarnych stref beztlenowych w piasku, jeśli siętakie przypadkiem stworzą i najszybciej przy piasku sięglony na szybie robią, to też fajnie zasłoni.

Cytat

PS: Od razu piszę, że nie chce fachowcom odbierać pracy, ale ze względu na to, że część budżetu muszę przekazać na nową podłogę musiałem gdzieś przyciąć koszty. A udało mi się zdobyć możliwość zakupu szkła od przedstawiciela więc chce skorzystać z tej okazji... Wcześniej miało być góra szkło marki Guardian, ale nie maja takowego :) i zaproponowali mi Opti w ciekawej cenie... Koszt szkła na gotowe 720+VAT...

Cena szkła naprawdę super. W takim razie bym się nie zastanawiał i brał full opti.

Poczytaj jeszcze, jak kłaść silikon. Masz jakieś 5 minut, zanim podeschnie. Możesz psikać wodą lub czymś bardziej lotnym tam, gdzie nie chcesz, żeby się kleiło/brudziło. Dużo ręczników papierowych do wycierania. Najlepiej wypożyczyć maszynkę elektryczną do silikonu, żeby równo i szybko wyciskać. Pożycz sobie uchwyty do szyb na przyssawki. Te rzeczy naprawdę przyspieszają robotę.

Wzmocnienia klej po 2 dniach po sklejeniu głównych gabarytów.

Potem 2-3 tygodnie czekaj przed zalaniem.

 

Edit: Tu sobie przypomniałem - od dna odejmij jeszcze po 1 mm dookoła, bo tam musi być więcej silikonu i w razie czego boków ci nie wypcha.

 

Edit2: Skoro piszesz, że silikonu powinien być 1 mm na stronę, to czemu odjąłeś tylko z jednej strony? Z 2 powinieneś odjąć. A dno łącznie 4 mm bym odjął, żeby spoina wyszłą po 2 mm dookoła.

Edytowane przez Falcowski
Opublikowano
5 minut temu, Falcowski napisał:

Tu wszystko ok, choć ja dmuchając na zimne wziąłem sobie grubość 12 mm, ale wiem że z 10 też może być.

Cóż wybieram 10mm bo różnica w cenie znacznie wyższa 😫... Co do mieszania szkła to ja tego po pierwsze nigdy nie wykonuję a po drugie przedstawiciel owego szkła nie posiada :) ufff na moje szczęście...

 

10 minut temu, Falcowski napisał:

Spoina jaka wyjdzie taka wyjdzie, więc czy dasz naddatek, czy nie, to i tak ci wymiar wyjdzie. Najwyżej zewnętrzny wzrośnie. Ogólnie to spoina 1 mm do 2 mm jest ok. Wbrew pozorom - grubsza - lepsza. Ale to doczytaj.

Spinkę dałbym szerszą, nawet kilkanaście CM. To ona niesie bardzo duże siły od ciśnienia i najczęściej pęka jako pierwsza.

Ten klej jest dobry, ale Soudal jeszcze lepszy, o 11% pod względem wytrzymałości.

https://www.soudal.pl/silikony-menu/item/364-silikon-do-akwariow

Spoina a wymiary szkła są bardzo ważne, bo właśnie one mają za zadanie osiągnięcie odpowiednich parametrów jak grubość spoiny a wymiar końcowy. Na mój obecny stan wiedzy i logikę jeśli nie odejmiesz od wymiarów dna i szyb bocznych tego 1mm to po sklejeniu boczne szyby będą znacznie wystawać poza długość zbiornika o właśnie ten 1 a może i 2mm bo spoina musi zostać zachowana...

Spinka nie musi być aż tak szeroka, pamiętaj że szkło jest mocniejsze i wytrzymalsze na rozciąganie niż na łamanie... Po za tym w tym wypadku szybciej powinna puścić spoina łącząca spinkę z wzmocnieniami wzdłużnymi niż rozerwiesz szkło :)...

Ten klej też już wypisałem w powyższym poście i czekam na potwierdzenie, bo istnieją 2 różne sylikony do szkła / akwarium...

 

15 minut temu, Falcowski napisał:

Okleina wydaje się być ok. Dół tak samo sobie oklej. Nie będzie widać czarnych stref beztlenowych w piasku, jeśli się takie przypadkiem stworzą i najszybciej przy piasku się glony na szybie robią, to też fajnie zasłoni.

Też biorę to pod uwagę :) ale do końca jakoś nie wiem czy będę oklejał dolną część...

 

17 minut temu, Falcowski napisał:

Cena szkła naprawdę super. W takim razie bym się nie zastanawiał i brał full opti.

Cena kusząca - dlatego też podjąłem decyzję o sklejeniu we własnym zakresie.

 

18 minut temu, Falcowski napisał:

Poczytaj jeszcze, jak kłaść silikon. Masz jakieś 5 minut, zanim podeschnie. Możesz psikać wodą lub czymś bardziej lotnym tam, gdzie nie chcesz, żeby się kleiło/brudziło. Dużo ręczników papierowych do wycierania. Najlepiej wypożyczyć maszynkę elektryczną do silikonu, żeby równo i szybko wyciskać. Pożycz sobie uchwyty do szyb na przyssawki. Te rzeczy naprawdę przyspieszają robotę.

Wzmocnienia klej po 2 dniach po sklejeniu głównych gabarytów.

Potem 2-3 tygodnie czekaj przed zalaniem.

Co do kładzenia sylikonu to wcześniej będą próby wykonane na jakimś prototypie. W planie mam kupić najtańszy sylikon i wypróbować kładzenie aby osiągnąć w jakiś sposób ciągłość spoiny i ustrzec się błędów... Ot taka moja natura, że najpierw próby i dokładność, a potem ostateczne wykonanie...

Co do pistoletu elektrycznego - dobra rada, muszę poszukać w okolicy czy coś takiego jest możliwe do zdobycia, wszak ułatwi to klejenie i kładzenie spoiny...

Wzmocnienia wzdłużne wklejone zostaną kilka dni po sklejeniu całości :) bo muszę do zbiornika wpakować jeszcze diabelne moduły a nie są to małe gabaryty. Dopiero sama spinka po środku wklejona zostanie na koniec po ułożeniu modułów i aranżacji. Potem zostanie kilkanaście dni na przyswojenie i poprawki i będzie gotowe na zalanie...

 

Opublikowano
40 minut temu, Falcowski napisał:

Edit: Tu sobie przypomniałem - od dna odejmij jeszcze po 1 mm dookoła, bo tam musi być więcej silikonu i w razie czego boków ci nie wypcha.

 

Edit2: Skoro piszesz, że silikonu powinien być 1 mm na stronę, to czemu odjąłeś tylko z jednej strony? Z 2 powinieneś odjąć. A dno łącznie 4 mm bym odjął, żeby spoina wyszłą po 2 mm dookoła.

Dno ma już wymiary z odjętym 1mm, ale faktycznie popełniłem błąd bo odjąłem 1mm na obie strony a powinienem 2mm o ile moja i Twoja logika jest poprawna. Mam nadzieję, że wyjaśnią to nam osoby mądrzejsze od nas...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
    • Chciałbym odświeżyć trochę temat owaty, bo ostatnio trafiłem na allegro na taką która przez pierwsze 2-3 dni po wymianie sekcji mechanicznej w narurowcu powoduje "zmlecznienie" wody. Raczej nie jest to problem wynikający z ubytku części bakterii ze starej owaty bo parametry wody się nie zmieniają.  Prośba do użytkowników forum którzy używają u siebie owaty i nie mają takich problemów o podesłaniem namiarów na sprzedawców .
    • 2 x a520e da podobny efekt (trochę lepszy) jak a502ps + a520e, a będzie trochę taniej. A520e ma trochę większą pojemność; wiążę DOC i azotany. a502ps tylko DOC. Przy czystej wodzie (mało DOC) kombinacja może być 2x gorzej niż samo a520e...Wydaje się, że to po prostu nie przemyślana a popularyzowana idea. https://www.purolite.com/product/a520e https://www.purolite.com/product/a502ps
    • Wątek chyba do zamknięcia... Niestety hodowla jest całkowicie zlikwidowana. Również niestety przez nieporozumienie umówione dla mnie saulosi pojechały w świat.   
    • A502PS ma właśnie pochłaniać związki i zanieczyszczenia organiczne po to żeby PA202 mogła spokojnie pracować i pochłaniać NO3 🙂  Przy okazji pytanie czy ktoś kto używał może testu na DOC - Rataj ANTIALGAE CHSK? https://www.invital.pl/rataj-antialgae-chsk-test  Jeżeli tak, to czy jego wyniki rzeczywiście pokażą poprawę po zastosowaniu Purigenu lub A502PS?
    • Tylko faktycznie gęstość 45ppi to może się bardzo szybko zapchać. Średnio przepływ przez długość sumpa to spiętrzenie nawet do 5cm, więc na takiej gąbce będzie spiętrzać, aż pójdzie górą, a wtedy pompa sucha. Zatem też się zgadzam, by jednak odpuścić tą gąbkę.  Natomiast gąbki 20ppi daj wszędzie, gdzie tylko zostanie ci miejsce, jako składowisko biologii. Możesz nawet z 50 litrów objętości gąbkami dać i wcale nie będzie za dużo, a woda kryształ.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.