Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
5 godzin temu, AndrzejGłuszyca napisał:

O tyle nie jest to dobre rozwiązanie , że jak będzie Ci  po szybie zaciekać woda to nie będziesz miał jak wytrzeć . Ewentualnie gdybyś chciał tam np. pomalować ścianę.

To chyba nie jest problem, uszczelnię szybę i zaciekać nie będzie, poza tym sama szyba jest czarna i zacieków w akwa widać nie będzie. Co do malowania to jestem świeżo po i w najbliższych dwóch - trzech latach nic takiego nie planuję :)

Bardziej mnie martwią kwestie stricte wytrzymałościowe szkła. Wygląda to tak:

 

IMG_20200304_210557.jpg

IMG_20200304_210350.jpg

IMG_20200304_210316.jpg

IMG_20200304_210601.jpg

Opublikowano
Teraz, Sarar napisał:

To chyba nie jest problem, uszczelnię szybę i zaciekać nie będzie,

Niestety..nie zawsze uszczelnienie zdaje egzamin. Chyba ,że silikonem.

1 minutę temu, Sarar napisał:

poza tym sama szyba jest czarna i zacieków w akwa widać nie będzie.

Odpukać..gorzej jak woda zacznie dostawać się  na blat  to jest największe zagrożenie .

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Apropos boku przy ścianie. Ja mam tak oba boki 😕. Aby już nie walczyć z zaciekami postanowiłem okleić szybę od wewnątrz czarną folią samoprzylepną Oracal. Dokładnie tak, jak czasem można spotkać na tylnej szybie. Kolorów jest sporo, jest w czym wybierać. Oklejenie jej spowoduje, że ewentualne zacieki nie będą widoczne wewnątrz akwarium.

  • 4 miesiące temu...
Opublikowano

Bardzo powoli ale jednak do przodu... Bardzo przydała mi się wiedza i pomoc kilku osób z forum, dzięki temu wyszło naprawdę fajnie, chociaż już teraz wiem, że kilka rzeczy zrobiłbym inaczej. Przede wszystkim wstawiłbym większe akwa :D

Filtracja już działa - sump 75 cm, 3 komory na media plus komora pompy. Pompa to Jedao DCP 8000, narazie chodzi na 30%. Fajną sprawą w tej pompie jest możliwość regulacji w zakresie 30 do 100 z krokiem 1. Dzięki temu idealnie można sobie ustawić poziom wody w sumpie. Sump jest prawie bezgłośny ale muszę jeszcze co nieco zmienić, po pierwsze spust rewizji muszę dać pod kątem żeby nie było efektu wodospadu. który czasami słychać, poziom rewizji w kominie muszę nieco podnieść bo słychać ciche plumkanie (obecnie rewizja jest jakieś 2 cm poniżej poziomu wody w akwa).  Zrobiłem dodatkowy powrót wody z powrotem do sumpa żeby po grzebaniu w sumpie móc przefiltrować wstępnie wodę a nie ładować to do akwa. Generalnie budowa takiej filtracji jest mega prosta i daje naprawdę ogromne możliwości.

Jako ze w szafce mam wodę i kanalizę to zrobiłem podmianę wody w trybie manual/auto/ciągła do wyboru. A działa to tak: na wyjściu ze ściany jeden zawór, dalej woda się rozgałęzia i równolegle są dwa zawory, jeden manualny, dlugi elektrozawór NZ, dalej korpus narurowy i za nim zawó do precyzyjnej regulacji. Jeśli będę chciał stałą podmianę to otwieram dwa manualne zawory, odpowiednio ustawiam zawór precyzyjny i woda ciurka do sumpa a nadmiar z sumpa do kanalizy. Auto podmiana będzie narazie robiona przy okazji feed pause - wyłączam pompę obiegową, nastęnie jak woda wróci do sumpa jakieś 5-15l zostanie zlane do kanalizy. Po wlączeniu pompy poziom wody w komorze pompy się opuści, wtedy czujnik poziomu wody poda sygnałdo otwarcia elektrozaworu, jak woda naleje się do kolejnego czujnika wody elektrozawór zostanie zamknięty. Będzie też trzeci czujnik poziomu wody w kominie, taki awaryjny - jak woda podniesie się powyżej tego poziomu pompa obiegowa zostanie wyłączona.

Z technicznych tematów to pozostało jeszcze oświetlenie do ogarnięcia, mam już jakąś koncepcję ale założę w tym celu dedykowany wątek.

 

 

 

IMG_20201003_140139.jpg

  • Lubię to 1
Opublikowano

Zastanawia mnie jak wygląda u Was kwestia wilgotności w szafkach z sumpem oraz w zabudowach nad akwarium, nie macie z tym problemu? Ja się pozytywnie zaskoczyłem bo wilgotność w szafce z sumpem i nad akwarium jest na poziomie 60%, oba zbiorniki są odkryte. Żeby to osiągnąć wystarczyło zrobić frezy w szafce z sumpem, w szafce nad akwa a za akwa zostawić przestrzeń około 2 cm żeby była swobodna cyrkulacja resztę załatwiła grawitacja :)

Parowanie oczywiście jest i widać  to wyraźnie w komorze pompy ale przy codziennej automatycznej wymianie nie będzie to problemem a przy okazji będę się mógł pozbyć nawilżacza z salonu :D

IMG_20201007_095702.jpg

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.