Skocz do zawartości

Nowa seria Lamp Aqua-Dreams „ White full Spectrum CRI>92” Demo, opis, specyfikacja, modele i ceny


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

          NOWA SERIA LAMP AQUA-DREAMS
              “ White Full Spectrum CRI>92”
 
FILM DEMO w 2 częściach, OPIS, SPECYFIKACJA, MODELE I CENNIK

Jak niektórzy z was wiedzą od końca kwietnia tego roku, za sugestią i ogromną pomocą w realizacji zmontowania prototypu - Henia ( Decco Osco), zrealizowaliśmy cel, i 2 nowiuśkie lampy oświetliły  akwaria 
Klubu-Malawi na tegorocznych MDA ( Międzynarodowych Dniach Akwarystyki ) w Warszawie. Fotorelacja z wydarzenia w albumie grupy Aqua-Dreams na FB.
Zainspirowany przez w/w kolegę, postanowiłem rozwijać swoją działalność i dążyć do ciągłego projektowania wykorzystując coraz to nowszą technologię Led w akwarystyce. Nowa seria lamp będzie zatem rozszerzeniem asortymentu mojej firmy i obiecuję na tym nie poprzestać.

Do wykonania tej że lampy, użyłem 
34-37W Cob Led i 10W Royal Blue, które świecą pod napięciem 220-250V. Wyłączono w ten sposób montowanie zasilaczy zewnętrznych. Charakteryzują się wbudowanymi driverami i są ściemniane. Współczynnik oddawania naturalnych barw  CRI lub RA wynosi więcej  niż 92, co jest najlepszym dotychczas osiągnięciem w technologii Led.
Dla porównania 
Moduły Samsung GOQ CRI 75-80
Moduły Samsunga produkowane pod moje preferencje ( 1.5W, 190 lm, CRI-85 )
Cob Led składają się z 144 mini chipów smd 5730. Barwy białe oddają około 3800 lm i maja szeroki zasięg świecenia ( 160 stopni ), który mogę na wasze życzenie zmniejszyć.
Producent określa żywotność na 100000 H, wiec 2 razy dłużej niż najlepsze moduły Led.

Dostępne będą 34-37W Cob Led:
-Warm White 3500-4500k
-Natural White 5000k
-Pure White 6500k
-White Full Spectrum ( Pełne spectrum światła  380-800 nm, zaczynające się od UV, przez Royal Blue, Blue, Green, Barwy pośrednie..., Red, Deep Red i Podczerwień IR), Świecą jak naturalne, mocne światło pustynne, słoneczne )
-Full Spectrum Purple ( jak wyżej wymienione WFS, z tym że oddają purpurowe światło)
-Cool White 10000k
-Very Cool White 15000k
-Royal Blue 
-Deep Red
-Green

-10W Royal Blue

Nowością są także Timery i Dimmery

Timer to w pełni automatyczny wł. I wył. Czasowy zamontowany w lampie na wasze życzenie. Nie potrzeba zatem wtyczkowych włączników i wyłączników czasowych, bo mam możliwość zamontowania nawet 1 Timera pod każdą diodę osobno, bądź 1 wspólnego. Posiada opcje 16 programów w pamięci. Można wiec stworzyć wspólny, lub oddzielny program na każdy dzień, tydzień... z powtarzalnością, lub nie. Jak sobie zapragniesz... W każdej chwili można go przełączyć na tryb stałej pracy. Jest bardzo łatwy w obsłudze ( zbędne jest nawet przeczytanie instrukcji )

Dimmer to ściemniacz z potencjometrem pokrętłowym, za którego pomocą masz możliwość zmieniania natężenia światła. Podobnie do Timera, mogę zamontować 1 wspólny, sterujący wszystkimi diodami, bądź oddzielny pod każdą z nich. 

Timer & Dimmer w połączeniu otwierają nieskończone możliwości zaprogramowania, ustawienia i stworzenia pożądanego cyklu dobowego każdemu akwaryście.

Teraz trochę o wyborze odpowiedniej lampy dla siebie, oraz części mechanicznej.

Górna jaj część wykonana będzie ze stopu stali nierdzewnej i ocynkowanej, dolna część z 4 mm aluminium. Po wykonaniu rysunku technicznego, przystąpimy do obróbki mechanicznej ( docięcie i nadanie kształtu pod wymiar z dokładnością do mm, wywiercenie otworów i pomalowanie proszkowe  pod wymagania klienta - czarny połysk, biały połysk i więcej ..)
Zwarzywszy na większe , niż w technologi modułów  led elementy ( wentylator, timer, dimmer ) minimalne wymiary lampy z 1 strumieniem światła 
( czyli  np. 37W Cob Led + 10W Royal Blue)
będą wynosić 21/21/3 cm 
(Długość, szerokość, wysokość)
Zwarzywszy na wymogi bezpieczeństwa nagrzewania się, lampę z 2 strumieniami światła podwajamy jej długość 42/21/3 cm
z 3, potrajamy itd. Można także powiększyć kwadrat na wymiar około 40/40/3 cm i zamontować 4 strumienie świetlne , a wiec mamy szerokie pole działania.
 
Osobiście uważam, że światło najlepiej prezentuje się, gdy zamontowane jest 10-25 cm na taflą wody. W ten sposób wyostrzamy tzw. efekt „Blik” i im wyżej zamontujemy lampę nad akwarium, tym bardziej rozproszymy światło i odwrotnie, im niżej nad taflą, tym go bardziej skupimy i uzyskamy efekt przyciemnionych boków, części baniaka.
Dlatego w każdej z lamp będą zamontowane uchwyty na linki do podwieszenia.
Z myślą o różnorodności, indywidualnych warunków i gustów, proponuję :

-LAMPĘ PODWIESZANĄ ( przy założeniu, że minimalne jej wymiary to 21/21/3 cm.) 
-NAKŁADANĄ NA BOCZNE SZYBY AKWARIUM
( minimalna szerokość 21 cm, maxymalna długość 293 cm)
-NAKŁADANĄ NA SZYBY NAKRYWOWE 
( Oparta na wzconieniu-wzmocnieniach poprzecznych. 
-MONTOWANA W, LUB POD POKRYWĄ

-JUŻ WKRÓTCE WYKONAM LIMITOWANĄ SERIĘ  OBUDOWY „ EXCLUSIVE”  Z  CZARNEGO AKRYLU oraz STYLOWY UCHWYT Z BEZBARWNEJ PLEXI NA WZMOCNIENIA PODŁUŻNE DO NIEJ.
Wycenię po wykonaniu prototypu.

Moje sugestie:

Do akwariów z Biotopem
MALAWI, TANGANIKA, VICTORIA

Do nawet 180 cm długości ( im dłuższe, tym większy efekt przyciemnionych boków lub części akwarium) 1 strumień światła
(Cob Led WFS 37W + 10 W Royal Blue)

120-200 cm Podwójny strumień światła 
160-250 cm Potrójny strumień światła 
Itd.
W zależności od indywidualnego upodobania w natężeniu... 

Do akwarystyki z dużą ilością roślinności 
LT, HT, PALETKI, AMERYKA....AZJA, OGÓLNYCH, MIESZANYCH
Sugeruje 37W FS PURPLE , WFS przy przekalkulowaniu mocy 0.5-0.7 W / 1 L wody netto

DO AKWARYSTYKI MORSKIEJ W ZALEŻNOŚCI  OD KORALI I ICH POTRZEB 
0.5-1 W / 1 L wody netto
Sugeruje takie zestawienie 37W Cob Led
ROYAL BLUE, VERY COOL WHITE 15000k, FULL SPECTRUM PURPLE

Wkrótce wykonam prototypy lamp do akwarium BW, Morskiego, Roślinnego i zaprezentuje na baniakach zaprzyjaźnionych pasjonatów tych różnych biotopów, wiec śledźcie mnie YOUTUBE, FB.


Ze względów wymogu schładzania zamontowany/e bezszelestne wentylator/y świecą na niebiesko i mają osobną wtyczkę do prądu. 
(W mocniejszych lampach możliwe zamontowanie innych wentylatorków).
Sugeruje zakup osobnego wł/wył czasowego do gniazdka i zaprogramowanie na 5 minut przed wł Led Cob ( 10W Royal Blue nie potrzebują chłodzenia) i 5 minut po ich wyłączeniu. Światło z wentylatorków ma za zadanie przypominać o jego konieczności chłodzenia. Nie podłączę go także do Timera wewnątrz lampy, gdyż jego żywotność jest wiele mniejsza niż diody. Zamontowałam jedna  wejście DC Żeńskie, pasujące do wszystkich zasilaczy 12v na rynku. 

Elektronika pokryta jest Szalką Petriego ze szkła kwarcowego, przepuszczającego pełne spectrum światła.

PRZYKŁADOWY CENNIK LAMP:

Lampa Podwieszana 21/21/3 cm
1  strumień światła 47W
695 zł
Lampa Podwieszana 42/21/3 cm
2 strumienie światła 94W
895 zł
Lampa Podwieszana 63/21/3 cm
3 strumienie światła 141W
1195 zł
Lampa Podwieszana 84/21/3 cm lub 40/40/3 
4 strumienie światła 188W
1495 zł
Itd...

Timer - 57 zł
Dimmer - 19 zł

Lampy pod pokrywę, nakładane , oraz o nietypowych wymiarach wyceniane będą indywidualnie ( pod wymiar ) 

Z przyjemnością odpowiem na wasze wszelkie pytania, doradzę i wycenię.
Czas realizacji około 2-3 tygodnie
( z wyjątkami)
Wysyłka kurierska ubezpieczona 
krajowa i zagraniczna ( cała Europa)

Zamówienia przyjmuję od poniedziałku 
27 Maja 2019r
Pierwsze realizacje zaczynam po otrzymaniu sprawdzonych  podzespołów 
m/w  10 czerwca.

Do usłyszenia, do widzenia, do zobaczenia.

Aqua-Dreams
Tomasz Wiśniewski
Tel: 696982275
Mail: tomaszwisniewski34@gmail.com
KLUB-MALAWI nick „Aqua-Dreams”
FB Grupa i Strona „ Aqua-Dreams”
      Grupa „Malawi, Tanganika, Victoria
                   Podwodny Świat Pielęgnic      
                   Afrykańskich”
YOUTUBE „ Tomasz Wiśniewski Aqua-Dreams

Prezentacja część 2

https://youtu.be/C62k89NG5MA

Prezentacja część 1

https://youtu.be/k-c6Ej-NEgA

Poniżej zdjęcia mojego autorstwa prototypów z MDA, oraz spod lampki w moim baniaczku.

E9967885-81A5-412C-890C-22F282B90CA4.jpeg

AC05A154-5AB7-4320-8348-847ED9047778.jpeg

B08E1345-5F62-49CB-8974-6569E0FB7F33.jpeg

3B004483-8779-48F6-8F95-53FF5B9AEB53.jpeg

BDB7955C-09DE-49D2-85EA-49AC88C8533A.jpeg

CADBD79E-73F5-42BC-A91D-D5EDE586A501.jpeg

6197C4D2-24D8-4771-8630-E24B95BBBC35.jpeg

F1F0C1A2-9AB3-44EB-AF42-86B2AD641A96.jpeg

8237DEBF-6BDA-4CB3-8FD2-FFBB64FD6303.jpeg

08893849-C45F-405C-BBE3-FA815D16C0C8.jpeg

0376FD8A-05A8-4291-BB9C-A43FB202D3E5.jpeg

7B705C2F-0D32-4F67-AE14-F514983D827F.jpeg

Edytowane przez Aqua-Dreams
Jak zawsze małe poprawki
  • Lubię to 4
  • Haha 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Napięcie jak u S.  Kinga. Dobrze, że wszystko się poprostowało.
    • Witam malawijskie towarzystwo! Minęły już 3 miesiące od mojego ostatniego wpisu. Od tamtej pory mocno ruszyły glony, ryby podrosły a akwarium w końcu żyje pełnią życia. Oczywiście znalazła się też masa problemów - od nich właśnie chciałbym zacząć dzisiejszą aktualizację. Podczas codziennego obserwowania ryb grupy mbuna z jeziora malawi zawsze najbardziej robiła na mnie wrażenie ich ruchliwość, która w połączeniu z niebanalnymi kolorami pyszczaków dawała oczom prawdziwy spektakl skrawka pięknego biotopu w moim własnym salonie. Pierwszy problem pojawił się wtedy, gdy ryby przez przeszło miesiąc czasu żyły w ciszy pod kamieniami. Było to o tyle kłopotliwe, że ani ja nie mogłem się cieszyć widokiem ryb, ani ryby nie mogły cieszyć się odpowiednio szybkim wzrostem. Ich płochliwość spowodowała zmniejszenie apetytu a co za tym idzie spowolnił także ich przyrost masy. Przyczynę problemu wykryłem dość szybko. Jak tylko wykluczyłem możliwość zbyt słabych parametrów wody odkryłem, iż mój kot notorycznie wrzucał zakrywkę od pokrywy akwarium do jego środka. Duża częstotliwość takiego działania spowodowała strach do pływania w toni u ryb. Jak tylko połączyłem kropki zabezpieczyłem zakrywkę tak, aby kot już nie mógł wrzucić jej do akwarium. Same ryby zacząłem na nowo przyzwyczajać do człowieka stosując głodówkę (oczywiście w granicach rozsądku - zamiast 3 razy dziennie dostawały raz). Gdy ryby zaczęły wychodzić zza kamieni przy karmieniu z powodu większej chęci do jedzenia szybko zaczęły z powrotem przyzwyczajać się do człowieka. Największy problem nastąpił około miesiąc temu: Otóż nie myśląc za dużo przy montowaniu oświetlenia opartego na modułach led postawiłem na przyklejenie go akrylem do pokrywy akwarium… Jak można się domyślić akryl w środowisku olbrzymiej wilgotności nie miał prawa wyschnąć, co poskutkowało odpadnięciem całej listwy z oświetleniem prosto do środka akwarium. O zaistniałej sytuacji dowiedziałem się dopiero po powrocie z pracy, kiedy to woda była już na tyle mętna od akrylu, że bałem się o zdrowie ryb. Od razu zabrałem się za podłączenie węży do akwarium, jeden pompował wodę przez balkon a drugi nalewał świeżej z kranu. Po godzinie okazało się, że wąż odprowadzający wodę z akwarium nie wyrabiał nad tym dolewającym i w salonie miałem wody po kostki. Szczęście w nieszczęściu, że żadna ryba nie ucierpiała. Nie mniej jednak wyciek wody spowodował zwarcie w zasilaczu od oświetlenia, który przez to, że leżał na podłodze za akwarium został zalany wodą. Po ogarnięciu sytuacji i ponownym zamontowaniu oświetlenia tym razem na śrubach, sytuacja się ustatkowała. Nie będę ukrywał, że spodziewałem się zdziesiątkowania populacji mojego akwarium, co na szczęście nie miało miejsca i ani jedna ryba nie przypłaciła mojego błędu życiem. Od tamtej pory wszystko śmiga jak należy więc mogę teraz napisać coś o samych rybach. Zacznę od gatunku Metriaclima Fainzilberi Makonde - ryba która tak jak wcześniej pisałem jest najbardziej związana ze środowiskiem skalnym przez co nie jest stałym bywalcem toni wodnej. Omawiany gatunek prawdopodobnie trafił mi się w statystyce 9+6 - o ile nie mylę się, iż samice mogą być tylko OB. Mooże jeszcze coś wyjdzie w ciapki ale szczerze wątpię. Z aż 9 samców tylko dwa dają się we znaki reszcie obsady. Dzieli ich +- 1cm wielkości. Większy osobnik zajmuje grotę po środku akwarium i nie narusza zbytnio cielesności innych ryb. Mniejszy samiec okupujący grotę w prawej części akwarium dużo bardziej natarczywie pokazuje swoją dominację na tym obszarze akwarium, ale nie robi przy tym większej krzywdy innym rybom. Nieustannie odgania nieproszonych gości ze swojego terytorium, ograniczając się przy tym jedynie do krótkiej pogoni. Z obserwacji tej dwójki nadal ciężko mi dojść do tego, który z nich jest rzeczywistym liderem u tego gatunku. Wielkość oraz okupowana przestrzeń skłania mnie ku stwierdzeniu iż to większy samiec wiedzie prym. Z drugiej jednak strony mniejszy osobnik wykazuje większą agresję wobec innych ryb i wcale nie schodzi z drogi temu pierwszemu. Myślę, że moje wątpliwości rozwieje zaobserwowanie wyczekiwanego przeze mnie ich spotkania na neutralnym gruncie, które podpowie mi kto tu jest maczo. Drugi gatunek to Metriaclima Msobo Magunga - gatunek widoczny non stop, uwielbiający pływanie w toni. Tutaj nie mam za dużo do powiedzenia. Wszystkie ryby tego gatunku to nadal żółtki nijak odróżniające się od siebie nawzajem. Jedyne co wiem to to, że dwa osobniki powoli nabierają „brudnej żółci” co świadczyć może o ich powolnym wybarwianiu się ku niebiesko-czarnym kolorom dorosłych samców. Trzeci i ostatni już gatunek w moim akwarium to Metriaclima Kingsizei Lupingu - ryba widoczna najczęściej ze wszystkich, bojąca się człowieka najmniej. Wiecznie zainteresowana wszystkim spoza i w akwarium, pierwsza do jedzenia i pogodnie nastawiona. Tutaj o jakimkolwiek samcu nie mam pojęcia, każda ryba wygląda identycznie a odróżnia ich jedynie wielkość. Nie mogę się doczekać momentu, kiedy jakiś samiec wybarwi się na kolory dominanta. Przy istniejącej sytuacji zbiornika i takim a nie innym usposobieniu gatunków póki co w akwarium jest zdecydowanie za żółto. Przełom w tej sprawie będzie dopiero w nowym, większym baniaku po dodaniu czwartego gatunku, kiedy to bilans ryb o tym kolorze troche zmniejszy się w stosunku do całości obsady. Tutaj jeśli jeszcze ktoś to czyta prosiłbym o sugestie jaki gatunek mógłbym dodać. Chciałbym utrzymać akwarium w klimacie ryb z rodzaju Metriaclima. Nowy baniak będzie miał 700l także możecie pisać swoje propozycje co by do niego pasowało, uwzględniając oczywiście dopasowanie do obecnej obsady. Póki co na celowniku mam Metriaclima hajomaylandii. Tak akwarium prezentuje się na dzień dzisiejszy: IMG_8375.mov   Na koniec wrzucam filmik z wczorajszego wieczornego karmienia i życzę wszystkiego dobrego, pozdro! IMG_8269.mov  
    • No  i sprawa wyjaśniona w tym konkretnym przypadku. Ja cały czas stosuje coś takiego jak w linku .  Ma zwolenników i  sceptyków. Osobiście polecam. https://www.ustm.pl/produkt/wkłady-sedymentacyjno-weglowe-sto/
    • Odpisali mi z zoolka. Oto co napisali: W przypadku preparatów firmy ZOOLEK wskazujemy termin do którego produkt zachowuje swoje właściwości. Nie podajemy terminu przydatności po otwarciu. Jeśli chodzi konkretnie o preparat Antychlor, to spokojnie zachowuje on swoje działanie nawet po przekroczeniu terminu. OK to gitara. Mogę spokojnie używać ten antychlor. Nie musze się przejmować jakąkolwiek datą ważności.
    • Przeczytałem ten artykuł co podałeś, wynika z niego że mam ten nowy prefiltr bo mam 2 kosze zamiast jednego wielkiego.
    • Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale kiedyś był problem z obiegiem wody w JBL. Firma zmieniała konstrukcję górnego koszyka. Może to właśnie Twój problem? https://www.akwarystyczny24.pl/artykul/nowy-prefiltr-w-filtrach-jbl-cristal-profi-greenline-ii-158
    • Napisałem wczoraj do zoolka. Może dzisiaj odpiszą.
    • Data  na opakowaniu antychloru to data ważności produktu w zamkniętym i oryginalnym opakowaniu ( w odpowiednich warunkach) .  Masz racje poddając wątpliwości. Po otwarciu substancje aktywne mogą się  pomału ulatniać i degradować. napisz do producenta to udzieli wyjaśnień .
    • Chyba napisze do zoolka bo czuje że nic się tutaj nie dowiem... 
    • Nie zadawaj mi takich pytań bo ja na przykładzie testów kropelkowych miałem na myśli ważność antychlorów na np. pół roku albo więcej. Przykładowo bo chce się tego dowiedzieć. Nic nie pisałem o 48h bo to bzdura. Moje pytanie kieruje do kogoś kto zna się na chemii i czy może mi powiedzieć ile czasu ważności mają antychlory po pierwszym użyciu?  Do kogoś kto się naprawde na tym zna.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.