Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Cześć
Rozmawiałem dziś z Henrykiem na pw i prosił, żebym również tutaj zamieścił informację. Otóż nie mogłem zbić NO3 przy pomocy Purolite poniżej 15-20 ppm. Zadzwoniłem więc do wodociągów i okazało się, że mam w wodzie około 150 ppm siarczanów. Dlatego warto przed zrobieniem bloku zorientować się, jak to wygląda w waszych wodociągach.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano (edytowane)
Godzinę temu, Wisz napisał:

Otóż nie mogłem zbić NO3 przy pomocy Purolite poniżej 15-20 ppm. Zadzwoniłem więc do wodociągów i okazało się, że mam w wodzie około 150 ppm siarczanów.
 

Nareszcie jakieś konkretne poziomy - dzięki kolego.

Norma wodociągowa dopuszcza 200mg/l SO4 i innych związków siarki nie określa więc wodociągi w tej sprawie nie kiwną nawet palcem.

Pozostają ci trzy drogi

1/ Pozostać przy co tygodniowej podmianie wody w ilości wynikającej z poziomu NO3

2/ Obniżyć poziom siarczanów stosując dostawki do ustrojstwa usuwające także siarczany ale tego nie wie nikt na razie do jakiego poziomu trzeba zwalić je by Purolite A520E ruszyło.

2/ Smiało i bez strachu zastosować biologiczne metody usuwania NO3 za pomocą biopolimerów np TMBT które jest najbardziej sprawdzone stosunkowo tanie i wydajne. RIBiopellets XL na razie jest w fazie sprawdzania i nie wiemy tak na prawdę ile go trzeba do Malawi by zwalał NO3 i PO4 skutecznie.

Strach przed mleczeniem wody to mit  -  wystarczy przestrzegać kilku elementów - ilość TMBT = 4ml na 1 litr wody netto w baniaku + gęsta gąbka na powrocie + świderki w TMBT oraz helenki w piasku w baniaku i woda miodzik.

iquitos  to nie apteka ani laboratorium chemiczne - wystarczy jak przyjmiesz dokładność przelicznika taką

 mg/dcm3 SO4 = mg/l = ppm siarczanów

Edytowane przez deccorativo
Opublikowano

Henryku, ze względu na moje wrodzone lenistwo pkt 1 odpada
Jeśli chodzi o dodatki do ustrojstwa, to chyba najprościej po prostu puszczać przez dużą ilość Purolite, chyba, że ktoś ma też NO3 w kranie. Kiedyś liczyłem pojemność tej żywicy jeśli chodzi o azotany, to samo trzeba by zrobić dla siarczanów. Wtedy można oszacować, na jaki okres czasu wystarczy dana objętość A520 w akwarium.
Wg karty technicznej pojemność minimalna to 0,9 gramorównoważnika na litr żywicy.
Tak jak rozmawialiśmy - użyję TMBT i zobaczę, co się będzie działo. Świderków u mnie dostatek, niestety Helenki skończyły jako deser dla moich żarłoków.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk



Edit
Na szybko policzyłem, że 1 litr żywicy powinien związać minimalnie 45 gramów jonów siarczanowych. Przy stężeniu 150ppm w moich 400 litrach jest ich 60 gramów, a do filtra mam włożone 0,6 litra Purolite. Czyli wyczerpuje się błyskawicznie.
Ta sama ilość żywicy powinna związać minimum 56g jonów azotanowych.
Jeśli ktoś kocha matematykę bardziej, niż ja mógłby się pokusić o wyliczenia, jaka ilość siarczanów blokuje Purolite we funkcji objętości złoża i ilości wody.

Edit 2
Jest jeszcze jedna możliwość. W moim przypadku, żeby usunąć całość siarczanów z akwarium, potrzebowałbym 1,5 litra żywicy. Używam jednorazowo 0,6 litra, czy trzykrotna regeneracja powinna załatwić sprawę. 10% podmiana wody raz w miesiącu dostarczyłaby 6g siarczanów, a to już ilość do ogarnięcia.
Przetestuję i dam znać.
Opublikowano
Godzinę temu, Wisz napisał:

Jeśli chodzi o dodatki do ustrojstwa, to chyba najprościej po prostu puszczać przez dużą ilość Purolite, chyba, że ktoś ma też NO3 w kranie. Kiedyś liczyłem pojemność tej żywicy jeśli chodzi o azotany, to samo trzeba by zrobić dla siarczanów.

Witku p 1 mamy wspóny:D

z mojej wiedzy Purolite A520E zupełnie nie rusza siarczanów za to one jak jest ich pod 150mg/l zatrzymują Purolite.

Purolite zwala NO3, klaruje wodę i usuwa humus z DOC - nic więcej nie chce kopany zrobić:) ale to i tak dużo jak za  38zł/l

Myśląc o usuwaniu siarczanów jako nakładkę na ustrojstwo miałem na myśli  złoże birm, corosex, turmalin albo gotowy filtr z osmoza.pl - te odżelaziające bo te absorbują siarczany tylko nie wiadomo jak silnie i czy wystarczy by Purolite odblokować.

Opublikowano

Henryku, zerknij w ten link:
http://www.vontron.pl/kartykat/A520E.pdf

Wyjaśnienie jest na str. 4 PDFa.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk



Edit
Przy okazji są tam wyliczenia, o których pisałem wcześniej

O ile dobrze liczyłem, to przy poziomie 20 ppm azotanów i 150 ppm siarczanów 0,6 litra żywicy może oczyścić 718 litrów wody. Ale może ktoś mądrzejszy wyliczy to lepiej
Opublikowano
Wszedłem na stronę Warszawskiego Wodociągu Północnego. Tam dla podają, że siarczany w ciągu 3 ostatnich miesięcy wahają się między 94 a 150 mg/l. Jest to wartość maksymalna dla jednego miesiąca, więc średnia wyszła by nico mniejsza pewnie. Trochę się zszokowałem. Ale w podświadomości mam, że akwaryści posługują się stężeniami podawanymi w ppm. Po przeliczeniu na ppm wyszło mi,  że mam siarczany o stężeniu 17-28 ppm. Jak to interpretować ?



Ale mg/l to to samo, co ppm.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Opublikowano
2 godziny temu, Wisz napisał:

O ile dobrze liczyłem, to przy poziomie 20 ppm azotanów i 150 ppm siarczanów 0,6 litra żywicy może oczyścić 718 litrów wody. Ale może ktoś mądrzejszy wyliczy to lepiej

Patrzę Witku w tą 4 stronę Karty Technicznej Purolite A520E i nijak nie mogę znależć by napisali iż ta żywica usuwa siarczany.

Wszędzie piszą że usuwa azotany w obecności siarczanów a to nie to samo co usuwanie siarczanów. Zawile tłumaczą dlaczego jak dużo siarczanów to słabiej działa usuwanie azotanów ale to już sami wiemy bez wzoru - my z praktyki Ursynowskiej.

Już samo to ile uwagi poświęcają tej wyliczance świadczy że te siarczany to miękkie podbrzusze tego Purolite :D. Nie jesteś jeden a takich kolegów znam wielu co im Purolite nie działa. Ale coraz więcej wiemy także o siarczanach w Warszawie.

Twoje wyliczenie wg teoretycznego wzoru jest dobre choć z praktyki wychodzi (i to z twojej praktyki ) że przy NO3 = 20ppm ale przy siarczanach 150ppm  to ten Purolite  żadnych litrów nie oczyszcza :(- dalej jest 20ppm nawet po wielu tygodniach i właśnie w tych siarczanach 150ppm upatrujemy problemu dlaczego nie schodzi niżej z azotanami.

Też z praktyki wiem że jak działa to z bloku nawet jak w baniaku jest NO3 =50ppm leci przez kilka dni 0ppm a potem tak do 5ppm. i do tylu zwala te azotany w baniakach..

Gdyby ci się udało usunąć o 50% te siarczany  np. podmieniając wodę taką bez siarczanów np taką z nanofiltra jaki kupił jeden z nas to zapewne przy siarczanach 75ppm blok by ruszył, wyliczanka by się sprawdziła i wszyscy byliby zadowoleni.

A tak wzór i wyliczenia sobie a twój Purolite mimo że powinien oczyścić 718l wody to nie działa - no może nie całkiem bo jednak te 20ppm utrzymuje mimo że ryby dowalają tych azotanów. Przynajmniej nie rośnie ale szału nie ma.:D

a chciałaby dusza akwarysty do raju azotanowego dołączyć .

Opublikowano

Hmmm... a ja zrozumiałem z tego, co napisali, że przez większe powinowactwo żywicy do siarczanów niż azotanów ona wiąże SO4 chętniej niż NO3 i dlatego się zapycha. No nic, regeneracja nic mnie nie kosztuje, sprawdzę i będziemy wiedzieli.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Gdyby tak było jak sądzisz to dawno Rafał i Michał z Ursynowa by sobie bloki odblokowali :D bo po kilka razy regenerowali i nic a problemu siarczanów by w ogóle nie było.

Zregenerujesz  - zmierzysz co wylata -będzie 0 a za chwilę  już full 20ppm :D

Opublikowano

A widzisz... to nie wiedziałem, że dwie osoby już uparcie próbowały... Trudno, pozostają inne metody


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.