Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Minęły dwa lata od startu i przez ten czas nic się nie zmieniło w obsadzie. Ryby dorosły, tarły się, ustaliła się hierarchia. Podzielić się mogę wnioskami takimi, że najbardziej rogate dusze mają L. sp. Hongi - do czasu gdy coś wyraźnie ich nie przerośnie. Natura im poskąpiła siły. Naprawdę rogate ryby. W obecności dużej Kawangi ryb nie było, dwa wybarwione samce spokojnie pogodzone w 200 cm. akwarium.  Nim Kawanga zabłysła na żółto Hongi biły się niemiłosiernie między sobą, a i większe ryby potrafiły pogonić. Wybarwienie i dominacja Kawangi jakby odcięła im prąd. 

Kawanga rządziła w obsadzie ale były to rządy spokojnej i pewnej ręki. Samiec alfa od czasu do czasu przegonił samca beta. Kolejny był cały czas niewybarwiony. Do starć między nimi nie dochodziło. Ze strony innych gatunków nie miał zagrożenia. 

P. Cyaneorhabdos - samce zajęte tylko sobą. Samice spokojne

L. Trevawasae - agresywne samce, mocne starcia na porządku dziennym. Samice też lubiły zaznaczyć swoją obecność. Z uwagi na to uważam, że są najbardziej wymagającym gatunkiem pod względem wielkości zbiornika.  Agresja zdecydowanie wewnątrzgatunkowa. Dwa samce straciłem w boju. Liczyłem, że odpuszczą.

 

Teraz zeruję mbunę, akwarium odgruzowane. Do baniaka trafiły grupki maluchów:
-Aulonocara Stuartgranti Hongi Island
-Copadichromis Geertsi
-Protomelas Steveni Taiwan Reef

Po głowie chodzą jeszcze albo harem Lethrinops Lethrinus lub kolejnych Aulonocar albo grupka Placidochromis Mdoka lub innych placków. 

  • Lubię to 2
Opublikowano (edytowane)
50 minut temu, Areck napisał:

-Copadichromis Geertsi
-Protomelas Steveni Taiwan Reef

Wydaje mi się, że docelowo te dwa gatunki razem mają niewielkie szanse (duża różnica w poziomie asertywności). Cuda się zdarzają (np. Lethrinops królem zbiornika), więc może Protometas okaże się barankiem. Kibicuję, by tak się stało. Moim zdaniem przy 70cm wysokości zbiornika musi być jakiś Copadichromis. Więc jeśli wymienione gatunki by się nie dogadywały, to zostawiłbym rybę toniową.

Powodzenia:)🏁

Ps. Może skoryguj tytuł wątku np. na "Od mbuny do non-mbuny u Areck (200x60x70)" 

Edytowane przez tom77
Ps
Opublikowano

Ten Protomelas to non-mbuna, ale bliżej tej rybie do mbuny tak na prawdę. Pod względem żywienia, chatakteru i upodobania do substratu. Steveni to skalniaki, dla których płaskie głazy to terytoria. Takie są opisy tych ryb i takie zachowania zaobserwowałem również u siebie. Mam nadzieję, że nie zdominują zbytnio zbiornika. Jeśli chodzi o żywienie... przez wiele lat były traktowane jako mięsożercy i dadzą sobie radę. Moje rosły szybko i miały piękną sylwetkę na diecie w przewadze roślinnej. 

Powodzenia🖐️

Opublikowano

Nie wiem, czy czytałeś mój artykuł o Copadichromis geertsi, ale chyba nie, skoro jako towarzystwo dla tego gatunku wybrałeś Protomelasa. Protomelas mu krzywdy nie zrobi, ale z wybarwieniem samców możesz mieć problem. Mogą pozostać szare. U mnie nawet dużo mniejsze Lethrinopsy albus były zbyt ostre, chociaż przy nich potrafiły pokazać piękne ubarwienie. Wyjątkowo spokojny gatunek. Protomelas, jako agresywny i terytorialny gatunek kompletnie nie nadaje się do akwarium z nimi. Do tego to roślinożerca. No, ale próbuj, życzę powodzenia. Samce geertsi są piękne, ale żeby to zobaczyć, trzeba stworzyć im odpowiednie warunki. Obawiam się, że w takim towarzystwie nie uzuskasz tego i się zniechęcisz. 

Opublikowano

Dzięki za doping i powstrzymanie się od niekonstruktywnej krytyki! Naprawdę doceniam i ... fajnie się Was czyta. 😉  Szczerze mówiąc ten "błąd" w łączeniu Protomelasa i Copadichromisa popełniłem świadomie.

Nie znam żadnej z tych grup ryb. Nie wiem jakie będzie moje podejście. Może zafascynuje się bardziej którąś grupą ryb, odnajdę własne przekonania. Podstawą jest u mnie nie krzywdzenie świadomie ryb, natomiast czas pokaże. Bardzo możliwe jest oddanie któregoś gatunku. Nie wykluczam również nowych ryb. Poszukam własnej drogi i doświadczenia.

Fascynują mnie Taeniolethrinops praeorbitalis ale uznałem, że są zbyt duże...

Opublikowano
30 minut temu, Areck napisał:

Fascynują mnie Taeniolethrinops praeorbitalis ale uznałem, że są zbyt duże...

One faktycznie mogą być spore. Mylochromis sp. mchuse miałby podobne zachowanie bo lubi kopać a i lubi ładnie wyglądać i jest to spokojna ryba.

A myślałeś może o jakimś łączeniu nonmbuny z małymi drapolami. Akwa masz w sam raz. Czy jednak mniejsze ryby i haremy ?

Opublikowano
Godzinę temu, Areck napisał:

Fascynują mnie Taeniolethrinops praeorbitalis ale uznałem, że są zbyt duże...

Może zamiast praeorbitalis pomyśl nad furcicauda. Rosną do ok. 20cm.

Opublikowano (edytowane)
3 godziny temu, Areck napisał:

Fascynują mnie Taeniolethrinops praeorbitalis ale uznałem, że są zbyt duże..

Masz 200x60x70. Myślę że problemem jest raczej 60 niż 200cm. Generalnie zdecydowanie większą barierą są Protomelasy. U mnie połączenie T.praeorbitalis z Protomelasem ekstremalnie się nie sprawdziło. Moje pierwsze podejście do Taeniolethrinopsów nie było sukcesem.

W dniu 8.01.2017 o 12:35, tom77 napisał:

kluczowe były Taeniolethrinopsy i supersamiec P. sp. „steveni imperial”. Na początku Kopacze pływały sobie spokojnie w grupie (średnie razem z małymi). Potem Imperator (zasłużył na tą nazwę) zaczął nękać średnie Teanio, małe nadal spokojnie pływały. Po jakimś czasie zestresowane Taeniolethrinopsy przestały jeść i padły

Wracając do Twojego akwarium

15 godzin temu, Areck napisał:

Do baniaka trafiły grupki maluchów:
-Aulonocara Stuartgranti Hongi Island
-Copadichromis Geertsi
-Protomelas Steveni Taiwan Reef

Taeniolethrinops Praeorbitalis bardzo by pasował do C.geertsi , a Aulonocara nie byłaby problemem. Teaniolethrinopsy są super fajnymi rybami i mając Twoje akwarium (200x60x70) i Twój "punkt startu" - mimo wszystko poszedłbym w tą stronę. Taenio kupiłbym większe od pływających już ryb.

1 godzinę temu, pozner napisał:

Może zamiast praeorbitalis pomyśl nad furcicauda. Rosną do ok. 20cm.

U mnie T. praeorbitalis zatrzymał się na 20cm (młodszy może będzie większy), a T.furcicauda wyraźnie przekroczył tę granicę. Osiąganie przez Taeniolethrinopsy przy umiarkowanym karmieniu 30cm oceniam za kompletnie nierealne.  Moim zdaniem Twoje akwarium bardziej nadaje się dla Taeniolethrinopsów niż dla drapieżników (oczywiście nie mam na myśli kieszonkowych Sciaenochromisów).

15 godzin temu, tom77 napisał:

Ps. Może skoryguj tytuł wątku np. na "Od mbuny do non-mbuny u Areck (200x60x70)" 

 

Edytowane przez tom77
  • Lubię to 1
Opublikowano
4 godziny temu, Areck napisał:

Poszukam własnej drogi i doświadczenia.

Oczywiście masz rację. Napisałem swoje uwagi, żebyś nie tracił czasu i już teraz mógł skorygować swoją obsadę. Geertsi przy Protomelasie nie ma szans na normalne funkcjonowanie, więc prędzej czy później zrezygnujesz z któregoś z nich. Albo geertsi i Aulonocara (to też nowe doświadczenie, bo nie wiadomo jak się będzie między nimi układało), albo Protomelas i Aulonocara. Oczywiście w jednym i drugim przypadku coś mógłbyś jeszcze dorzucić do obsady.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.