Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzis dojechała do mnie nowiutka pompa IBO Beta 25-40/180, sprawia wrażenie bardzo solidnie wykonanej, materiały wysokiej jakości, wszystko wygląda bardzo porządnie. 
Uruchomiłem ją na próbę na sucho, aby sprawdzić czy przyciski działają itp. - tutaj bez zastrzeżeń, wszystko działa, przełącza się (pamiętam, że kolega @marcin73mmiał problem z przyciskiem trybu nocnego).
Zaniepokoił mnie jednak odgłos pracy pompy, tzn., im wyższe jej obroty, tym głośniej ją słychać.. - czy to normalne przy pracy na "sucho" i przy podłączeniu do obiegu wody ucichnie całkowicie?
Pompa chodziła może z niecałą minutę. 

Opublikowano

Pompa nie pracowała długotrwale, jedynie kilkadziesiąt sekund. 
Swoją drogą, wydaje mi się, że tej klasy pompy powinny być w jakimś stopniu zabezpieczone na wypadek suchobiegu? 

@deccorativo  Masz spore doświadczenie w tej kwestii :)  - jakie jest Twoje zdanie nt. pracy tej pompy?

Opublikowano
18 godzin temu, luck83 napisał:

@marcin73m
Zaniepokoił mnie jednak odgłos pracy pompy, tzn., im wyższe jej obroty, tym głośniej ją słychać.. - czy to normalne przy pracy na "sucho" i przy podłączeniu do obiegu wody ucichnie całkowicie?

Ten hałas z pompy to jest efekt pracy na sucho, bez wody. Woda stanowi smarowanie dla układu wirnik - oś wirnika, ty ją tego smarowania pozbawiłeś.

 

1 godzinę temu, luck83 napisał:

Swoją drogą, wydaje mi się, że tej klasy pompy powinny być w jakimś stopniu zabezpieczone na wypadek suchobiegu? 

Jaka to klasa :D, zwykła tania pompa obiegowa, nie wymagaj cudów za te pieniądze.

Opublikowano
2 minuty temu, darkon napisał:

Ten hałas z pompy to jest efekt pracy na sucho, bez wody. Woda stanowi smarowanie dla układu wirnik - oś wirnika, ty ją tego smarowania pozbawiłeś

No dobrze, czyli jak rozumiem, po podłączeniu do układu z wodą, praca tej pompy powinna być bezgłośna?

Opublikowano
2 godziny temu, luck83 napisał:

@deccorativo  Masz spore doświadczenie w tej kwestii :)  - jakie jest Twoje zdanie nt. pracy tej pompy?

Moje zdanie jest takie - nawet krótka praca tych pomp bez wody jest nie dopuszczalna , a odgłosy pracy nie adekwatne do jej prawidłowej eksploatacji.

Producenci pomp do C.O. przestrzegają przed pracą na sucho nawet przez krótki czas, bo jak ci napisał kolega woda jest jedynym smarowaniem tych pomp.

Wszędzie jest podane najpierw zalać układ a potem uruchamiać i odpowietrzać pompę - to samo dotyczy wyłącznie poziomej pracy wirnika tych pomp.

Nie mam wielkiego doświadczenia z tymi pompami ale mam taką 25/60 IBO Beta i nie odważyłbym się jej uruchomić bez wody tak jak silnika samochodu bez oleju w misce olejowej i to nawet na krótko.

Trzeba pamiętać że to chińska pompa do C.O. a nie do akwarystyki więc nie ma zabezpieczeń przed uruchomieniem na sucho ani też takiego od przepalenia się pompy na skutek zatrzymania wirnika choć z jego budowy to nie wynika - nie ma typowych łopatek wirnik tej pompy.

Ja nie mam takiego zdania że jakość tej pompy jest dobra - jest adekwatna do ceny . Jak otworzysz pokrywę komory wirnika ( co ci wolno zrobić bez utraty gwarancji) to zobaczysz jak tandetnie jest wykonany sam wirnik , pełno na nim nadlewów i brak precyzji obróbki, gratowania, usunięcia nadlewów z formy wtryskowej . Pewno woda po czasie to sama obrobi ale mnie się to nie podoba i od razu wskazuje kto jest producentem tej pompy.

 

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano (edytowane)

Urlop przeminął, więc i czas zabrać się do pracy... :)

Żeby jednak nie było łatwo, zapomniałem o jednej bardzo ważnej kwestii - zawory odcinające korpusy mechaniczne i biologiczne. 
Otóż, przyjąłem, że instalację zrobię na systemie pex skręcanym fi 20mm. Tyle, że dla takiego fi i dla tego systemu, nie mogę znaleźć zaworów odcinających.
Owszem, znajduję, ale na  rurkę pex fi 16 mm i w dodatku gwint zewn. 1/2 cala, takie:  

5988c7af35bf6_zaworpex.thumb.jpg.e6df1f89f63abc622d9301ba313bd66f.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- więc ani to nie pasuje na rurki, jakie chcę zastosować, ani gwint nie pasuje do korpusów filtrów (tam jest 3/4 cala).

Czy może ja źle szukam, czy zwyczajnie nie ma takich zaworów na fi 20 mm i GZ 3/4" ? 
 

Czy, jeśli nie znajdę zaworów jak wyżej, mogę zastosować zawory takie: 

393209_1.thumb.jpg.90d1826e9070cc766e403ea185387eb4.jpg
... i wsunąć z obu stron zaworu dociętą i obrobioną rurkę pex posmarowaną odpowiednim klejem? Zda to egzamin? Będzie szczelne? 


Chyba, że zrobić takie połączenie:
1. do korpusu filtra wkręcić zawór 3/4 " GZ/GW motylkowy, taki: http://allegro.pl/zawor-kulowy-3-4-w-z-motylek-wz-i5506049305.html 
2. a w zawór wkręcić złączkę PEX/AL/PEX 20x3/4 GZ, taką: http://allegro.pl/zlaczka-pex-al-pex-nypel-20x3-4-gz-mocna-i5535359770.html
no i dalej wiadomo, rurka pex fi 20 mm.

Jak myślicie?

Pomocy, bo utknąłem w martwym punkcie, a ta ostatnia rzecz mnie blokuje przed zakupem wszystkich elementów i zabraniem się do pracy :) 

Edytowane przez luck83
Opublikowano (edytowane)

@luck83 a nie masz wrażenia, że pexy, bez względu czy 1/2 czy 3/4 cala mają strasznie małą średnicę na łącznikach, kolankach, zaworach?
Kombinowałem z pexami w korpusie (prefiltrze) przed swoim kubłem i odpuściłem je ze względu na te dość duże przewężenia, czyli tym samym straty na przepływie.

Edytowane przez jello

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.