Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Chyba czas już na powrót po kilkunastu latach przerwy do czynnej akwarystyki. Zmienił się nie tylko sprzęt akwarystyczny, ale i metody działania. Ostatnie miesiące to czytanie forów. Wszystko, żeby trochę się podciągnąć.

Więc do rzeczy:

 

Udało się przekonać żonę do małego baniaczka 300l 120x50x50.

Biotopy w ciągu tych 3 lat pewnie będą się zmieniały, trudno jednoznacznie od razu sprecyzować przy którym zostanę. Stąd sprzęt musi być trochę na wyrost (np. do malawi, od którego chcę zacząć lampa może być mniej wymagająca, ale nie sprawdzi mi się już przy holendrze, gdzie potrzeba konkretnych wycinków widma).

Podpowiedzcie mi jako już starzy praktycy sprzętowi, czy optymalnie dobrałem sprzęt, bo mam małe dylematy. 

 

a) akwa - OW 10mm, wzmocnienia tylko wzdłużne 4cm (nie za mało?) wklejane 1 cm poniżej krawędzi górnej, szlif trapezowy, silikon bezbarwny.

 

B) kubełek jako biolog - EHEIM PROFESSIONEL 3 2080

https://www.akwarystyczny24.pl/eheim-professionel-3-2080-2080010-filtr-zewnetrzny-do-akwarium-maks-1200l-p-1996.htm

 

c) na oby wlotach do biologa zamierzam zamontować prefiltry EHEIM - mam nadzieję, że nie zduszą mi przepływu.

https://www.akwarystyczny24.pl/eheim-prefiltr-4004320-p-3116.html

 

d) grzałka - EHEIM JAGER 200W

http://allegro.pl/eheim-jager-200w-grzalka-z-termostatem-300-400l-i5073327292.html

Jedna czy dwie?

 

e) oświetlenie - pokrywa oświetleniowa robiona.

Boki akrylowe, góra z tubondu. Wzmocnienie na środku, dzielona na 2 połowy oddzielnie otwierane. Ledy Epistara 140W. Z pokrywą będzie pracował kontroler oświetlenia dzień/noc.

f) dylemat mam z mechanikiem… musi być cichutki, bo baniak stać będzie 1 metr od łóżka 2-letniego synka.

 

Wszędzie na forach króluje AQUAEL Filtr Turbo 1500

http://likoma.pl/filtry-wewnetrzne/620-turbo-filter-1500.html?search_query=AQUAEL+TURBO+FILTER&results=4

aczkolwiek skłaniam się ku AQUAEL Filtr Turbo 2000

http://likoma.pl/filtry-wewnetrzne/621-turbo-filter-2000.html?search_query=AQUAEL+TURBO+FILTER&results=4

Najwyżej go skręce. Są 3 konfiguracje: sama gąbka, sam pojemnik i pojemnik plus gąbka. Skoro jako biolog będzie pracował kubełek to chyba założę na głowicę samą gąbkę.

 

g) musze pomyśleć też o filtrze RO, bo przy Malawi może dałbym radę na kranie, ale ze zmianami biotopów to się nie uda - macie jakieś propozycje?

 

h) testy - zastanawiam się nad walizką JBL-a (mają uzupełnienia).

 

i) tło chcę czarne, mocowane zewnętrznie

 

j) co podłożyć między baniak, a szafkę? jakiej wysokości? karimatę 10mm? Niestety karimaty zazwyczaj są kolorowe i jeśli będzie czasem gołe szkło to słabo będzie wyglądać przebijający niebieski albo zielony. Doradzicie coś?

 

k) szafka Juwel SBX 300 czarna

http://akwarystycznypoznan.pl/szafki-/509-szafka-juwel-sbx-rio-300.html

 

l) cyrkulator JEBAO RW 15

http://allegro.pl/jebao-rw-15-15000l-h-z-kontrolerem-bezprzewodowym-i5170430912.html

Sam nie wiem, czy będzie dobry… A może zrobi mi pralkę i lepszy będzie RW 8?

 

Co o takim zestawie myślicie? Liczę na Wasze doświadczenie :)

Edytowane przez LATARNIK
Opublikowano

Nie rozumiem Twojeg podejścia, przez dwa lata chcesz przerobić kilka biotopów w jednym akwarium ? Będziesz co kilka miesięcy rozwalał wszystko łącznie z rybami i zakładał nowy biotop  żeby potrenować ?

Opublikowano

Trochę dziwne podejście. Zdecydowanie lepiej było by jak byś się określił na który biotop stawiasz. Ja zawsze byłem uczony, że jak coś jest do wszystkiego to z reguły jest do niczego. Chociaż wiadomo sprzęt zawsze się przydaje, szkoda tylko ryb, które mają robić za tymczasowe przedmioty szkoleniowe.

Opublikowano (edytowane)
6 godzin temu, LECHPL napisał:

Nie rozumiem Twojeg podejścia, przez dwa lata chcesz przerobić kilka biotopów w jednym akwarium ? Będziesz co kilka miesięcy rozwalał wszystko łącznie z rybami i zakładał nowy biotop  żeby potrenować ?

Kilka to mocno powiedziane, ale pewnie dwa, trzy... Zostanę przy tym, który będzie mi sprawiał najwięcej frajdy :) A przy ewentualnych zmianach obsady jasne, że nie wyrzucę ryb do WC, tylko oddam zaprzyjaźnionym osobom :) 

6 godzin temu, DracoPL napisał:

Trochę dziwne podejście. Zdecydowanie lepiej było by jak byś się określił na który biotop stawiasz. Ja zawsze byłem uczony, że jak coś jest do wszystkiego to z reguły jest do niczego. Chociaż wiadomo sprzęt zawsze się przydaje, szkoda tylko ryb, które mają robić za tymczasowe przedmioty szkoleniowe.

W panowaniu nad parametrami wody największe możliwości daje holender, więc ryby nie ucierpią :)

Edytowane przez LATARNIK
Opublikowano (edytowane)
49 minut temu, Paulstick napisał:

Wiekszosci tych produktow nie znam, ale na bank nie chcesz RW-15 do tego baniaka, no chyba ze planujesz ryby na olimpijczykow wytrenowac:).

No właśnie tego się obawiam - dzięki :)

Więc RW-8?

Edytowane przez LATARNIK
Opublikowano

Patrząc trzeżwym okiem na to co proponujesz czyli "baniak uniwersalny 300l  120x50x50 "  od twoich doświadczeń sprzed 30 lat wiele się zmieniło.

Z tego co proponujesz wynika jasno że kasa nie gra roli liczy się marka i to na maxa.

Chyba wiesz że biotopy Malawi, Tanganika to jedne z najbardziej obciążonych biologicznie a co za tym idzie wymagają najskuteczniejszych filtracji.

Ten zamierzany holender może być z pompką Hydor Pico 1200 i nic więcej - wyjdzie coś ala LT abo DianaW.

A więc moja propozycja jest taka. Najpierw pod Malawi bo dla innych biotopów będziesz tylko ujmował ( poza oświetleniem )

1/ Eheim 2080 ma jeden zasys i jeden powrót  i pakowanie dwu czarnych hand-granatów do baniaka w postaci tych prefiltrów tylko po to by zdublowały mega prefiltr wewnątrz  tego kubła - wybacz ale zboczenie filtracyjne:D. Ten filtr śmiga ok 1200l/h w realu pod warunkiem że go na full gruzem nie zapakujesz.

Zapewne dostaniesz w gratisie cośtam :D  to tylko zostaw do 300l 1litr dowolnej ceramiki w najniższym koszu i nic więcej poza gąbkami.

Jak ci 2-3 kosze pozostaną puste to nie próbuj ich badziewiem zapychać - te puste wypełnimy potem złożami które będą usuwały same NO3 i PO4 bez szalonych cotygodniowych podmianek wody - wg zasady czym mniej się wody wymienia tym stabilniejszy biotop.

Zamiast tego hand-granata Eheima daj w szafce jeden korpus 10" z watą albo gąbką ppi45 od Wodatech i bez widocznych ozdób będziesz miał prefiltr do czyszczenia na wejściu kubła bez moczenia łap w baniaku i straszenia ryb.

W tej kombinacji zbędny jest AqC 1500-2000 a najwyżej jak się okaże że w ogóle będzie potrzebny falownik do zgarniania gówienek pod zasys kubła to tego RW4 dokupisz  i absolutnie nie większy bo ci na 1 biegu piasek przewali na jedną stronę baniaka. To realizacja tej ciszy dla synka który śpi obok baniaka.

2/ Grzałka - jedna wystarczy a jakiej firmy - obojętne  ja bym radził grzałkę przepływową poza baniakiem podłączoną razem z kubłem do takiego cudaka jak " funkcja feed na całe akwaarium " a poszukaj sobie na naszym forum.

3/ Pokrywa z oświetleniem - nie wiem co mają takiego niezwykłego ledy Epistara 140W zamontowane pod pokrywą ale moim zdaniem uniwersalne oświetlenie pod różne biotopy jak amazonia czyli czarna woda a także roślinno- rybne holendry musi inaczej być skomponowane ale to temat do działu Oświetlenie a czy będzie w pokrywie z tubondu czy ze zwykłego pcv albo leżeć na poliwęglanie komorowym to nie ma znaczenia.

4/ woda RO - owszem pomyśł jak z tego 300l będziesz robił krewetkarium a na razie odpuść sobie chyba że chcesz wodę RO w kuchni dla żony ale wtedy to inna instalacja ci potrzebna - możesz pisać w tej materii na PW

5/ Testy - kup walizkę JBLa za 260 zł ale i tak trzeba dokupić uzupełnienie na pH 7,4-9 bo to jest test dla Malawi.

https://www.clarias.pl/jbl-testlab-zestaw-testow-akwarystycznych-p-680.html

będziesz miał do innych biotopów z pomiarem CO2  i Fe - a co jak szaleć z kasą to na całego.:D ( dla Malawi poleciłbym ci test za 116 zł + dwa uzupełnienia )

6/  ad tła i podkładki pod akwarium bez piasku - zamów w Wodatech gąbkę ppi 45 kolor czarny grubości 1cm o wymiarach dna i po sprawie. ( przy okazji od razu tą gąbkę do korpusu)

7/ ad szafki   - super :) ad RW15 - gruuuuuuuboooooo za wielki do 300l. nawet na 1 biegu wyrwie cały piasek z roślinkami a gupiki przyklejone na stałe do szyby.

uff chyba wszystko .

 

Opublikowano

Moim zdaniem RW-8 można spokojnie wsadzić do zbiornika 120x50x50, on na pierwszym biegu ma ~700l/h więc na pewno nie zdmuchnie piasku :) Stosowałem go z powodzeniem w baniaku 140x40x50h i chodził w nim na 2-3 biegu.

Różnica w cenie niewielka, a w przyszłości jak by stanęło większe akwarium to ta pompa da radę, u mnie obecnie kręci wodą w 195x60x57h.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • https://www.olx.pl/oferty/uzytkownik/1sZeDd/ Tutaj , przeważnie młode małe ryby chociaż też czasami są ogłoszenia z dorosłymi osobnikami.
    • Jest jeszcze Tanganika Konin, mają też malawi https://www.tanganika-konin.pl/oferta/ryby/ i Luk & Raf https://www.cichlid.pl/
    • Cześć, generalnie jestem w podobnej sytuacji, tzn. nie znam aktualnie zaufanych hodowców za bardzo, jedynie po przetrząśnięciu forum ostatnio (temat malawi powrócił po dwóch latach, ostatnio niestety nie dało rady ze względu na chorobę w domu), dowiedziałem się że Jacek z Żor jest (chyba, że coś się zmieniło) zaufany (jego strona), tak samo ta hodowla z Czech (ale przesyłka byłaby u nich raczej dość droga).  Z zaufanych sklepów był jeszcze Tan-mal, ale nie wiadomo czy uda im się w ogóle powrócić na rynek, mają remont od mniej więcej początku 2025...
    • Chcąc ochronić i zachować młode akwaryści odławiają inkubującą samicę i po wypuszczeniu przez nią młodych oddzielają ją od nich. Nie oznacza to, że samica zatraca zachowania macierzyńskie. Sam raz odłowiłem samicę C. geertsi, a później inkubowała jeszcze w ogólnym akwarium i nawet pojedyncze sztuki z dwóch miotów mi się uchowały. Moje albusy i tetrastigmy też miały młode w ogólnym i pięknie opiekowały się młodymi. Nie ma reguły. Istotną kwestią może być to, żeby samica pierwszą, czy też drugą inkubację przeprowadziła w całości w sposób naturalny. Żeby właśnie nie zatraciła naturalnych zachowań. Jak to się ma po kilku pokoleniach? Nie mam pojęcia. Wszyscy tu (włącznie ze mną) kupowali tu zawsze F1, co najwyżej F2😉😄  
    • Wydaję mi się że ryby nie zatraciły macierzystych zachowań. W warunkach akwariowych, gdzie każde akwarium jest przerybione nie ma odpowiedniej przestrzeni do wypuszczania młodych. Raz miałem okazję u siebie obserwować opiekującą się młodymi copadichromis fire crest, ale była ona sama w akwarium 112l. Łapała młode jak zbliżałem się do akwarium 😉
    • Dzięki Pozner, że przypomniałeś mi Taeniolethrinopsy. Obecnie ich nie mam, ale mam nadzieję, że to chwilowe.🙂 Zachowania ryb w znacznej mierze zależą od sposobu karmienia. Można z ryby stricte przydennej (Lethrinops red cap), grzebiącej w dnie w poszukiwaniu pokarmu, uczynić rybę „toniową” np. stosując jednolity pokarm wolnotonący mając w przy dnie gang Synodontisów njassae, miotających się (w ocenie spokojnego gatunku) w poszukiwaniu resztek pokarmu, które dotrą do dna. Przez kilka lat nie stwierdziłem natomiast u oryginalnych Synodontisów z naszego jeziora pobierania pokarmu w toni. Czyli są różne przypadki przystosowywania się. W drugą stronę – jedynym u mnie przypadkiem wśród toniowych Copadichromisów (miałem ok. 10 gatunków), który nigdy kategorycznie nie pobierał pokarmu z dna był C.cyaneus. A weźmy zachowania rozrodcze ryb po wielu pokoleniach w niewoli. Zarówno hodowcy jak i akwaryści amatorzy rzadko kiedy (mówię o non-mbuna, bo te ryby mnie interesują) doprowadzają do naturalnych macierzyńskich zachowań samic (wypuszczenie, pilnowanie młodych i łapanie w przypadku zagrożenia). Po kilku pokoleniach moim zdaniem ewolucja zaburza te zachowania. Co nie znaczy, że nie warto „szanować” naturalnych skłonności ryb, np. ich toniowości lub upodobań do kopania lub grzebania - poprzez próbę różnicowania karmienia (np. w jednych końcu zbiornika szybko opadający, w drugim końcu wolno opadający itp.), szanowania naturalnej diety (mięso – rośliny), ilości kryjówek, wielkości akwarium, nie mieszania gatunków agresywnych i spokojnych (mówimy o znacznych różnicach). Na tych osobistych poszukiwaniach moim zdaniem polega akwarystyka.
    • Również dziękuję wszystkim za wspólną zabawę.  Dyplom należy się  każdemu. I do galerii  😀. Jak wrócę to postaram się go tam umieścić na dowód tęgo,  ze forum ma się dobrze i żyje. 
    • Ja zostawiam, przy następnej podmianie spuszczam z pół wiaderka. Już tak parę lat i nigdy nic się nie wydarzyło. U mnie korpusy są przybite na stałe do ściany w szafce pod umywalką i nigdy nie miałem ochoty bawić się w takie cuda ze spuszczaniem (tak wiem spuścić to się mogę ) Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
    • Gratulacje @Andrzej Głuszyca i dzięki wszystkim uczestnikom za zabawę😀
    • Kwestia karmienia, to w przypadku mbuny kwestia glonów, które autor tego filmiku chce zwalczać wszelkimi sposobami. Zresztą nie tylko on. Gdyby nie zwalczał, to może zobaczył by te naturalne zachowania. Ale nawet porównując lwa do malawijskich drapieżników, bo to lepsza analogia, to i tu wszystko zależy od wielkości akwarium. Przy tych naprawdę dużych zbiornikach można pozwolić sobie na mix gatunków (mbuna, non mbuna i drapieżniki). Wtedy pewnie można poobserwować polującego drapieżnika. Nasz kolega Tom77 umieszczał dla swoich Taenilethrinopsów kulki z pokarmem pod piaskiem, żeby móc obserwować ich naturalne poszukiwanie pokarmu. Można znaleźć też na YT takie filmiki. Wszystko zależy od podejścia i możliwości. Jeśli ktoś wsadzi Nimbo, albo Dimidio do 400l czy 500l., a takich artystów jest niestety wielu, to na pewno nie zobaczy naturalnych zachowań.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.