Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
9 godzin temu, JemioloSeba napisał:

U mnie wszystkie pompy i grzałka są pod jednym pstryczkiem. Przed karmieniem "pstryk", wszystko się zatrzymuje i ryby sobie w ciszy i spokoju szamają. Po jedzeniu "pstryk" i znów wsio się załącza. Tylko światło mam pod osobny włącznik aby ryby nie jadły po ciemku :)

Taki układ sprawdza znakomicie

A jak po jedzeniu zapomnisz zrobić "pstryk":D   jestem w domu więc nie powinno być problemu a jednak wielokrotnie zapomniałem zrobić to drugie pstryk czasami po godzinie a bywało że i po kilku godzinach mi się przypomniało i tylko po tym jak zauważyłem że ryby dziwnie spokojne - brak silnego ruchu wody je rozleniwia.

Oczywiście można a nawet trzeba rozdzielić urządzenia w akwarium na dwa odrębne systemy zasilania :

- jeden na stałe z oświetleniem, grzałką i blokiem adsorbera , brzęczykiem

- a drugi właśnie z funkcją feed czyli wyłączane na czas karmienia czyli wszystkie pompy filtrów wody tak wewnętrzne jak i zewnętrzne , falowniki, skimmery i co jeszcze nam kręci wodą w zbiorniku.

Oczywiście Seba ma rację najtaniej jest się schylać i ręcznie pstrykać bo przy kilku urządzeniach z własnymi funkcjami feed staje się to upierdliwe bo biegasz wokół baniaka i po kolei wciskasz feed a i tak cośtam nie ma tej funkcji jak np. ten skimmer i problem pochłaniania żarcia pozostaje.

Zależy to podejrzewam też jakie ryby mamy - jak karmisz predatory to nie ma problemu że stynka wpadnie do kaseciaka a karmienie się kończy jak ostatnia stynka znika więc robisz pstryk - ale mamy pokarmy sypkie pływające i tonące i każdy ma swój ból z tym problemem - często inny.

Rozwiązanie Damiana czyli "funkcja feed na cały baniak" rozwiązuje ten problem.

Jak to wygodne - może docenić ten kto to zrobi i sam się zdziwi jak upierdliwe było poprzednie schylanie się do wyłącznika w szafce albo gdzieś na podłodze za akwarium.

W moim wykonaniu masz dwa microswiche z przodu na koronie baniaka  jeden robi stop i odlicza czas do automatycznego włączenia i jest regulowany od 0 - 10 minut a drugi przerywa odliczanie czasu i natychmiast uruchamia pompy.

Niby sprawa błaha ale ponieważ to nie jest drogie rozwiązanie bo ok 100zł to trochę przypomina to rozwiązania w nowoczesnych samochodach.

Gdybyś wybierał w aucie - czy skrzynia biegów manualna czy o 1000zł droższa ale automatyczna DSG  to większość wybierze manual bo powie że lubi machać wajhą i mieć odejście pod kontrolą.

Ja mam auto właśnie z DSG i powiem wam że nigdy już nie wrócę do manualu.

W każdych warunkach ten automat  jest szybszy od manuala a zupełnie nie musisz pamiętać by ci nie zgasł na skrzyżowaniu bo o sprzęgle noga zapomniała.

Tu też nie musisz pamiętać by te zatrzymane filtracje ponownie włączyć.

Ale nie namawiam że każdy powinien to mieć i się nie zdziwię jak nie zrobi tego feeda - dla wielu ta stówa to dużo.

 

 

Opublikowano

Ja mam rozdzielone na dwie sekcje. Specjalnie kupowałem rozgałęziacze z wyłącznikiem. Przed kamieniem wyłączam a potem... Często zapominam włączyć. Może przydałoby się zaprojektować taki auto feeder z regulowanym czasem. 

Opublikowano

Wchodzę w to w ciemno :) jeśli będzie bez wodotrysków typu sterowanie komórką i wifi.

Od razu także wyrażam chęć wzięcia udziału w testach, jeśli takie ustrojstwo powstanie ;)

Opublikowano

Po co projektować jak on już jest od dawna - wystarczy kupić i zmontować. wtedy kosztuje 39zł albo od razu kupić zmontowany i uruchomiony - wtedy 49zł

https://sklep.avt.pl/avt1879.html

można też złapać na allegro ale nie zmontowane.

Mam od tygodnia taki pracujący ale nie mam czasu skończyć opisu dla laika.;)

Ponieważ napięcie sieci 230V jest na płytce drukowanej więc musi być w obudowie , żeby nie poraził prąd.

Ma swój własny zasilacz 5V do elektroniki i pobiera 2W - przerobiłem tak że ma styki zwierne i rozwierne. Po włożeniu do pudełka jest absolutnie bezpieczny bo ma galwaniczne odseparowane 5V 

po zmontowaniu ma wymiary 5x10cm x 3 h  i można wsadzić w dowolną obudowę plastikową byle miała wymiar 5x11x3h

Ja kupiłem razen z tym AVT1879 w ich sklepie obudowę zasilacza  Z30J - biała z wtyczką sieciową

20170119_110747.jpg

na czerwono zaznaczone przeróbki  - wielkie słowo jedno zwarcie i w inny styk wyprowadzenie do feeda.

start - stop wyprowadzasz sobie gdzie chcesz by było pod ręką i by nie nurkować do wyłączników.

Po niedzieli wstawię dokładny opis dla laika.

Potencjometrem można ustawić czas feed do 4 minut  a jak chcesz więcej to elektronicznie ile chcesz .

start zaczyna odliczać te 4 minuty i sam włączy a stop możesz te odliczanie sam przerwać szybciej zanim odliczy te 4 minuty.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.