Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Panowie i Panie, ale to ma podać orientacyjną cenę "standardowego" baniaka. Wiadomo, że wszelkie udziwnienia i kaprysy kupującego zawyżą cenę.
Przemkowi proponuję zrobić dopisek, że ceny z kalkulatora nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu czy jakoś tak. ;)

Wysłane z telefonu

  • Dziękuję 1
Opublikowano

Przemku informatyk który ci robi ten kalkulator cen akwariów moim zdaniem powinien nanieść takie poprawki.

1/  w cenie końcowej brak znaków po przecinku - cena w pełnych zł bo dla tego porawionego szkła 10mm wychodzi takie monstrum

Cena akwarium w zł : 1209.6000000000001

2/ Już na to zwracała uwagę Agnieszka ale podpowiem.

Albo na stałe albo po wybraniu za cienkiego szkła powinien wyskakiwać na czerwono taki komunikat jak od wielu lat mają takie kalkulatory wycen baniaczków  u innych .

Klient raczej wie jakie wymiary chce ale nie wie jakiej grubości szkło do tych wymiarów jest zgodne normami i twoim doświadczeniem z wielu lat praktyki.

Zobacz co wyskoczyło jak chciałem zamówić baniak 200x60x60 ze szkła 4mm

http://sklep.roslinyakwariowe.pl/kalkulator-akwarium.php?length=200&depth=60&height=60&thickness=4&x=58&y=15

" PORADNIK
Wybrałeś akwarium o wysokości 60cm, takie zbiorniki wykonuje się z szyb o grubości 10, 12 lub 15mm (w zależności od wymiarów akwarium).

Uwaga: powyżej 150cm długości akwaria bez wzmocnień muszą być wykonane z szyby 12mm lub 15mm
Uwaga: powyżej 70cm wysokości akwarium stosuje się szkło 15mm lub 19mm

Przykłady najczęściej zamawianych akwariów ze szkła 10, 12 i 15mm:
8mm + wzmocnienia: 100x50x50, 100x50x60. 100x60x50, 120x40x50, 120x50x50, 150x50x50 (wzmocnienia wzdłużne na całej długości szyby)
10mm: 60x60x50, 60x60x60, 90x50x50, 90x60x60, 100x50x50, 100x50x60, 100x60x50, 120x40x50, 120x50x50
10mm + wzmocnienia: 150x50x50, 150x50x60
12mm: 120x50x60, 120x60x60, 130x50x50, 140x50x50
12mm + wzmocnienia: 150x60x60, 160x60x50, 160x60x60, 180x50x60, 180x60x60, 200x50x60, 200x60x60
12mm + wzmocnienia wzdłużne + 2-3 poprzeczne: 200x60x70, 200x70x70, 250x50x60, 250x60x60
15mm: + wzmocnienia wzdłużne: 200x60x60, 200x60x70, 200x70x70
15mm + wzmocnienia wzdłuzne + 1 poprzeczne: 220x60x70, 220x70x70

"

Chyba że masz inne zasady dobierania grubości szkła w zależności od wymiarów akwarium i róznych kombinacji wzmocnień wzdłużnych i poprzecznych.

powodzenia życzę bo nareszcie wdrażasz to co powinno być 10 lat temu.

Opublikowano
15 minut temu, deccorativo napisał:

nareszcie wdrażasz to co powinno być 10 lat temu

10 lat temu - to goście z kartką i długopisem wyliczali i to w Warszawie.

Na tak chwalonej e-rybce też nie widzę kalkulatora, a tylko telefon.

Więc chyba nie jest to standardem i dzisiaj a co dopiero 10 lat temu.

  • Dziękuję 3
Opublikowano (edytowane)

 

Po części się z Tobą  zgadzam .Jednak z drugiej strony jestem ja,nie automat . Takie kwestie są weryfikowane na bieżąco.Zobaczę co można osiągnąć w tym temacie.

Dziś można zrob prawie wszystko,tylko trzeba wziąć pod uwagę że zaawansowany algorytm kosztuje nie małe pieniądze. 

 

Sam Spiochu dobrze zauważył że kalkulator ma podawać cenę orientacyjną. 

...Przemku. Czerwony kolor jest zastrzeżony dla moderatorów.

 

Edytowane przez AndrzejWalb
  • Dziękuję 1
Opublikowano
37 minut temu, stan napisał:

No tutaj rozbiłeś bank, precyzja jest niesamowita. Super robota. 

Wygląda pięknie taki full OW bez wzmocnień, ale to nie dla Nas. Dla efektu musi być otwarte- pyszczaki by powyskakiwały.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.