Skocz do zawartości

Lampa LED RGB chłodzona wodą z akwa + wodoodporność IP67 by Deco&Sir_Yaro


Rekomendowane odpowiedzi

Cześć,


Przedstawiam Wam opis, zdjęcia, namiary i kosztorys DIY Lampy LED RGB chłodzonej wodą z wodoszczelnością dochodzącą do standardu IP67.


Projekt wypłynął z połączenia pomysłów, za które dziękuję:

deccorativo (RGB)

Sir_Yaro (chłodzenie wodą z akwarium)

g.pajak (podsunął pomysł wykorzystania szalek petriego, jako nakładek na moduły LED)

spiochu (wyciągnął pomysł sterownika LED TC420)

pkucaba z fawa.pl (link) (zasilacz od xbox'a jako wysokojakościowe i TANIE źródło prądu stałego)


Dlaczego wodoszczelność? Ponieważ miałem zamiar upchnąć wszystko do pokrywy WROMAK Exclusive, w której mam bardzo silne parowanie i po chwili pojawiają się wielkie krople wody.


ZAKUPY

-[36 zł] Profil aluminiowy rura prostokątna 50x30, długość 135cm + zaślepki 50x30. W Warszawie do dostania na ulicy Miedziana 1"B" (link), cięte na wymiar.

-[85 zł] 8x RGB 10W COB , 3X COLD WHITE COB 10W ; aliexpress. Ja kupowałem tutaj (link).

-[115 zł] Sterownik LED TC420 ; aliexpress. Doszło (link).

-[25-40 zł] zasilacz do xbox'a. Ja mam akurat 175W. Źródło: allegro.

-[15 zł] szalki Petriego, plastikowe 40mm, allegro (

Szalka Petriego fi 40/H12 23% MJ7ŁÓDŹ (5399655425) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/53/99/65/54/5399655425@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@53/99/65/54@@AMEPARAM@@5399655425

)

-[40zł] węże silikonowe + trójnik: 1m zbrojony 25mm, 1m niezbrojny 19mm , 0,5m niezbrojny 10mm

-[30 zł] złączka 1/2 miedziana jedna na wąż 19mm, druga na 10mm. I do tego redukcja 1/2. Uwaga na długość gwintu wewnętrznego, często jest na krótki. Najlepiej samemu sobie skręcić na miejscu.

-[8 zł] klej termoprzewodzący 10g avt (link)

-[5zł ] oporniki: Red-39R, Green-33R, Blue-33R, COLDWHITE-15R avt

-[15zł] kable, PRZEWÓD EKRANOWANY 4x0.5mm PŁASKI, Przewód YTDY 4x0.5 avt

-[5zł ] opaski termokurczliwe, stosowałem wszędzie gdzie się dało, aby zmniejszyć ryzyko przebicia do aluminium lub działanie wody.

Narzędzia i inne:

-[21 zł] Otwornice do drewna; leroy merlin , (link)

-[15 zł] trytytki

-[20 zł] silikon akwarystyczny, zużyłem połowę.

- wzmocnienia aluminiowe do pokrywy wromak


RAZEM [450 zł]


Ja wydałem więcej, a to węża się kupiłem za dużo,a to redukcje nie takie, ... Łatwo nie ma, a rachunek idzie szybko w górę.


OPIS:

(do uzupełnienia)


Do akwarium 150cm zastosowałem 6 ledów RGB i 3 led cold white, te ostatnie, nierównomiernie rozłożone. Ilość światła po ustawieniu na 100%, uważam za wystarczającą a nawet sporo.


O kolorach się wypowiem jak będę miał piasek i kamienie. Ale jest dobrze, cieszę się ze użyłem ledy COLDWHITE aby mieszać światło. Samo RGB ma za dużo "biskupiego fioletu", gdy ograniczy się zielony.


Mam już piasek. I jest genialnie. Światło przepięknie wybarwia ryby. Moje Cynotilapia Zebroides bardzo ładnie swiecą na niebiesko, na biały pasach samców. Tak jak wyżej, bardzo się cieszę z zastosowania białych zimnych led, ponieważ oko łatwiej się oszukuje(tak, RGBto oszustwo oka jako, że jest to światło białe). [Mam zamiar iść za ciosem i śladem profesjonalnych lamp morskich i dodać diody: białe ciepłe 6500K, żółte, niebieskie - royal blue , oraz bliskie UV ]


W przygotowaniu film pokazujący możliwości lampy.



ELEKTRYKA:


Ledy podłącza się prosto i bajecznie prosto. Prosto to przy użyciu driverów led lub stabilizatorów prądu np LM317, który podaje stały prąd do diody (wiecej pisze pkucaba z fawa.pl). Bajecznie prosto to prąd i napięcie ograniczamy opornikiem a wszystkie ledy łączymy równolegle do zasilacza.


Wybrałem wersje bajecznie prostą.


Link do obliczania wartości oporników dla led:

http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator#single


moje wartości R:

Red-39R, Green-33R, Blue-33R, COLDWHITE-15R


? O co chodzi z tymi opornikami i co to są drivery led ? Dioda potrzebuje określonego natężenia prądu. Sama go sobie nie go ustabilizuje, pobierze max natężenia zasilacza i się spali. Co więcej wraz z wzrostem temperatury potrafi pobrać więcej elektronów co jest niebezpieczne dla jej długości życia. To zjawisko występuje gdy dioda jest chłodzona powietrzem i nagrzewa się do wysokich temperatur.

+Drivery led to są układy które, podają określoną ilość natężenia (mA) niezależnie od warunków otoczenia ale też często napięcia dostarczanego. Wiec może to być zasilacz od laptopa (19V) czy zwykły (12V). Driver poda odpowiednie natężenie bez większych strat.

+Opornik także ogranicza ilość natężenia. Jednak potrzebujemy wiedzieć, jakie jest napięcie podawane. Wtedy obliczamy jaki opornik powinien dać nam napięcie i natężenie. Na przykład jeżeli dioda potrzebuje do pracy nominalnej 9V a podajemy 12V. Powinniśmy dodać opornik na którym "odłożą się" 3V w postaci ciepła. No i oto ciepło(energię) się rozchodzi, ponieważ są to duże straty, rzędu kilkudziesięciu procent.

W lampie chłodzonej wodą jest to pozytywne zjawisko, ponieważ energia trafia do zbiornika i grzałka odpowiednio mniej zużywa prądu. Wyjątkiem są dni upalne.


ZDJECIA:

-Czego nie widać na zdjęciach to, że zrezygnowałem z złączek elektrycznych po 2 pierwszych odejściach do ledów. Później lutowałem kable do oporników, a oporniki w koszulkach termokurczliwych przyklejałem klejem termoprzewodzącym do aluminium, aby oddawały ciepło do wody oraz aby łatwiej się całość silikonowało (mniejsza objętość).


-Przed silikonowaniem powierzchni miejsca przemywałem izopropanolem.


-Uszczelki przy złączkach to nieporozumienie, lepiej skręcać do metalu, wcześniej nakładając silikon. U mnie jedno wejście poprawiałem, drugie zostawiłem jak jest.


-Silikon świetnie łapie metal i szkło ale jest olejofobny. Plastik i guma po pewnym czasie odchodzi. Powinno się usztywnić kabel a później go zalać silikonem.

post-7221-14695723255867_thumb.jpg

post-7221-14695723258966_thumb.jpg

post-7221-1469572326221_thumb.jpg

post-7221-14695723265261_thumb.jpg

post-7221-14695723268488_thumb.jpg

post-7221-14695723271923_thumb.jpg

post-7221-14695723274935_thumb.jpg

post-7221-14695723277864_thumb.jpg

post-7221-14695723281039_thumb.jpg

post-7221-14695723284286_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 5 tygodni później...

Dzięki.


Woda na pompie jest oczyszczona mechanicznie przez wkłady z kaseciaka.


Ale i tak przez profil przepływa ok 300 l/h (jak z małej pompki) pod dość dużym ciśnieniem (obryzgałem ścianę niezakladając rurki). Takie ciśnienie wymusza trójnik i różnica średnic wejścia(19mm) do wyjścia (10mm). Pompa to Tunze Silence 1073.020.


PS. Mam prośbę. Mam prośbę na wzór licencji wolnego oprogramowania:


Jak ktoś zrobi lampę na wzór tej instrukcji. Proszę, niech wrzuci linka z fotografią jak wyszło i jakie modyfikacje zastosował.


Prośba wynika z faktu, że przemyślenie konstrukcji przed zakupami wymagało około 2 miesięcy czytania i zastanawiania a samą lampę (według instrukcji) można złożyć już w parę dni.


Bardzo mnie to zdziwiło ale gdy kupowałem profil w sklepie na miedzianej w Warszawie. Pan w sklepie doskonale wiedział po co mi profil. Wynika z tego że takich lamp jest kilkadziesiąt a dokumentacji w internecie są dwie (chłodzoną wodą).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 8 miesięcy temu...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Dzięki wszystkim nie było tak źle temperatura spadła do 23-stopni ale jeszcze raz dziękuję 
    • @Piotr925  W poniższym temacie w poście nr 9 masz częściową odpowiedź naszego byłego prezesa KM.  Jeżeli jest to  obniżenie z powodu awarii , które będzie trwało krótko to myślę , że i 17- 18 C na ten czas nie zaszkodzi. Pytanie co rozumiesz pod pojęciem awaryjne? Ale myślę , że te kilka godzin nie narobi Tobie bałaganu.  Podczas moich przeprowadzek taką temperaturę utrzymywałem kilka godzin.   
    • A jaką masz obecnie? Nie ma sztywnych liczb jaki mogą spowodować szok termiczny u ryb.
    • Do jakiej minimalnej temperatury wode mogę obniżyć podczas awaryjnej podmiany połowy zbiornika 630l 
    • Pardon, zagalopowałem się. 😬
    • Od razu ucinam wszelkie dyskusje na temat wspomnianych ryb czy proponowania koledze obsady w tym temacie. Przypominam, jesteśmy w dziale DIY.
    • Też miałem 120 cm akwarium, więc baw się dobrze i poznawaj biotop, 
    • Właśnie. To nie temat, jakich wiele tu na forum, że nowicjusze opisują planowane zbiorniki z przekonaniem, że "większy nie wejdzie do salonu", po czym reszta przekonuje, że da się, delikwent stawia takowy i jest wdzięczny i zadowolony. 😉 Trudno, jest jak jest, przecież nie będziemy koledze kazać przestawiać ścian, zwalić wylanej płyty i zamurować otworu, bo zbiornik mógłby być większy. Oczywiście, aż prosiło się o taki na etapie projektowania domu. Inna sprawa, to niech rzuci kamieniem ten, kto nie zaczynał od 240-tki. 😁 Może faktycznie na piętrze (albo i na tym samym poziomie) stanie za jakiś czas 1000 litrów i jeszcze zadziwi wszystkich. 👍 Nie jest też tak, moim zdaniem, że nic nie da się wpuścić do takiego akwarium. @Lema pewnie jeszcze trochę zejdzie, zanim odpalisz zbiornik, mam np. do oddania harem niedużej i ciekawej rybki, jaką jest Labidochromis Perlmutt. Jeśli chodzi o wysokość akwarium, nie szalej, bo światło otworu w ścianie ma niecały metr, będzie Ci trudno serwisować zbiornik.  Chyba, że jako podstawę zamówić płytę ze sklejki, ale o wymiarze 130x50 cm i zrobić akwarium wystające o 10 cm od obu narożnych ścian. Pomyśl, może to jest dobry kierunek, ale nie wiem, jak z bezpieczeństwem i ciągami komunikacyjnymi przy ścianach. Zabudowa akwarium od góry też musiałaby być wysunięta o te 10 cm. Moim zdaniem mogłoby to dać ciekawy efekt bryły szkła i wody wystającej ze  ściany; serwis byłby łatwiejszy, niż gdyby szyby były zlicowane ze ścianami.
    • Co do wielkości, to strzeliłeś sobie w kolano. Taki baniak mocno ogranicza Ci możliwość doboru obsady i spotka Cię to, co w Malawi najmniej fajne. Wykastrowana obsada, problemy z agresją nawet wśród najspokojniejszych mbuna, bo łagodnych nie ma. O rybach z grupy non mbuna możesz zapomnieć przy takich wymiarach. Nie gniewaj się, brutalnie, ale takie są fakty. Ćwiczę ten biotop jakiś czas i wielkość zbiornika jest lekarstwem na wszystkie problemy, jakie się pojawiają. "Zaczynanie małymi kroczkami" w tej konkretnej sytuacji jest błędem. Złe założenie, które przynosi więcej szkody niż pożytku. I nie musisz na nas robić wrażenia wymiarami zbiornika. To nie konkurs na największe akwarium. Powinieneś stworzyć zbiornik, w którym ryby będą się czuły dobrze, bo tylko w taki sposób Ty będziesz z niego zadowolony. Inna sytuacja, jak wbijasz akwarium do ciasnego mieszkania. Tutaj kompromisy wielkościowe są uzasadnione i zrozumiałe.  Ale jak komponujesz akwarium  z nowo budowanym domem, to taki mały zbiornik jest błędem i tyle. Tak myślę, czysto subiektywnie😉 Szukanie litrażu w podnoszeniu wysokości nie ma sensu. Dla ryb niewielka korzyść, a Ty będziesz miał znacznie utrudnioną pielęgnację zbiornika. Jeżeli ma to mieć sens to zwiększaj powierzchnię dna.
    • Dziękuję za wszystkie odpowiedzi i zainteresowanie się tematem. Odpowiadając na pytania odnośnie czy będzie to malawi, to tak, taki jest właśnie plan. Z tego co wiem, to w tym biotopie chodzi o jak największą powierzchnię dna. Niestety, ale nie mogę zwiększyć powierzchni podstawy. Na prawo od akwarium jest ściana nośna, które wolałbym nie naruszać, a za akwarium jest wąska ścianka z gazobetonu, podtrzymująca wylane nadproże nad akwarium. Wewnątrz tego wąskiego murka zatopiłem pręty, żeby całość wzmocnić. Jedyny kierunek w jaki mogę iść to do góry, ale też nie ma co przesadzać bo później zacznie widać środek spiżarni oraz będzie utrudniony dostęp do dna. Wy to widzicie z innej perspektywy - ograniczenia jednak są, muszę rzeźbić w tym co mam na tą chwilę. Co do wielkości i tego, że na początku popełniłem błąd to może i macie racje, ale wolę zaczynać małymi kroczkami. Nie wiem jak to się finalnie skończy. Oby bakcyl pozostał. Planuję z czasem urządzić swoje biuro na drugiej kondygnacji i tam będę miał pole do popisu. Akwarium 120x40x60 na Was pewnie wrażenia nie robi, ale na mnie już tak. Widziałem podobne kiedyś u znajomych i strasznie mi się to spodobało. Akwarium zacznie się na około 122cm, do tego wysokość 60cm to już się robi 182cm, a to dosyć wysoko według mnie. Czy może jednak warto iść do góry? Co do tematu sumpa, przelewu itp. to macie racje - lepiej zrobić na zewnątrz i nie zabierać przestrzeni już z tak małego akwarium. Rozumiem, że przez to jestem skazany na akwarium na zamówienie. Jesteście w stanie polecić firmę/osobę, która się specjalizuje w takich tematach? Wolałbym coś sprawdzonego. Najważniejsza informacja, która została wyjaśniona na tak wczesnym etapie, czego się bardzo cieszę, to właśnie te otwory w płycie betonowej. Całe szczęście nie będę musiał ich robić. Dziękuję za porady.   @yaro Płyta granitowa to takie trochę na szybko wybrane rozwiązanie. Muszę się rozeznać cenowo jak to wygląda. Rozważę płytę meblową albo coś podobnego, a pod akwarium gąbeczka, to wiem   @TomekT Widzę, że kolega z Torunia, także rzut beretem. 😛 Dzięki za pomysł z żywicą, jest spoko, ale wymaga szalowania itd. Wolałbym mimo wszystko kupić coś twardego i sztywnego, co mogę jedynie przykleić na klej i wypoziomować delikatnie młoteczkiem. Sklejka wodoodporna brzmi bardzo spoko. Już miałem z takimi do czynienia i są naprawdę bardzo solidne.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.