wiesus

Tak. Użyłem szkiełek laboratoryjnych plastikowych. Nie zmatowiały tylko pokryły się osadami z kamienia ale przetarcie szmatką z octem sprawia, ze są przejrzyste jak nowe. Dzisiaj użyłbym szklanych. Z łatwością zrobiłbym otwory precyzyjna wiertarką wysokoobrotowa. Malutka tarcza diamentowa obracająca się 20-30 tys na minute tnie szkło, ceramikę, drewno i metal bez większej różnicy. Koszt takiej wiertarki to 100-300zł. lampa działa już prawie rok bez zarzutu.

To gąbka. Cytując za Niemcami (http://www.cichlidenkwekers.nl/malawispongia-echinoides/) "Gąbki słodkowodne sprawiają ogromne wymagania w wodzie, są dobrym wskaźnikiem zanieczyszczenia." Zapewne aby je chodować trzeba byłoby wodę przygotowywać z RO i stosować wszystkie zsady z morszczyzny. Malawi jak wiadomo miało kiedyś połączenie z oceanem.

Zgadzam się z przedmówcą. To jest kolejny dobry pomysł. Swojego e1501 zamieniłem na kaseciaka z pompą około 2000l/h i jestem bardzo zadowolony. Na początku byłem bardzo zniechęcony tym systemem (zajmuje miejsce w akwa !) ale potrzebowałem czegoś cichego. Okazało się ze odpowiednio sklejony, z kratką wlotową 8x8cm zbiera prawie wszystkie syfy z dna a woda jest krystaliczna. Wykonany z czarnego pcv nie rzuca się w oczy. Przewagą kaseciaka jest taka, że ma małe opory przepływu, dzięki czemu pompa rozpędza się do deklarowanych wartości a wodą rzeczywiście zostaje przerzucona przez filtr co najmniej 5krotnie w ciągu godziny. Nadfiltracja której ciężko zbliżyć się filtrom kubełkowym. No i jest tani. Co czasem jest ważne przy stawianiu akwarium połączonym z remontem + zwykła grzałka się się zmieści.

Witaj, Miałem kiedyś JBL E1501 GREENLINE w 260l. Biologicznie dawał rade na styk. Komora ceramiki byłą tylko jedna a reszta to gąbki. Ale mechanicznie tragedia. Rzeczywista przepływ tego filtra to mniej niż 1000L/h. Przy tak ładnej koncepcji akwarium jakie jest akwarium w ściance, wymagane są dwie rzeczy: -krystaliczna woda ( przeglądanie akwarium na wylot + patrzenie na ścianę boczną) -schowanie osprzętu gdzie się tylko da Grzałka przepływowa do dobry pomysł. Nie jest droga (120zł). Chyba kiedyś były droższe. Moim zdaniem AQUAEL TURBO 2000 to brzydactwo do takiego ładnego zbiornika. Ceramika w tym filtrze jest zupełnie niepotrzebna, ponieważ przy tak dużym przepływie bakterie nie będą mogły się w pełni osiedlić. Proponuje użyć cylkulatora do poruszania wody i zbierania syfów z dna. Co do filtracji dołożyłbym do większego filtra np JBL E1901 GREENLINE zastosowałbym go jednocześnie jako mechaniczny(dodać cześć gąbek o mniejszej gradacji ) i biologiczny (więcej ceramiki). Trzeba zauważyć, że taki E1901 ma o 16W więcej mocy, na pewno sobie poradzi z większym zapchaniem gąbek. Uwaga: Powodem dlaczego nie używam e1501 jest hałas. Prawdopodobnie w e1901 może być gorzej. Części osób to nie przeszkadza ale mojej żonie już tak

Dzięki. Woda na pompie jest oczyszczona mechanicznie przez wkłady z kaseciaka. Ale i tak przez profil przepływa ok 300 l/h (jak z małej pompki) pod dość dużym ciśnieniem (obryzgałem ścianę niezakladając rurki). Takie ciśnienie wymusza trójnik i różnica średnic wejścia(19mm) do wyjścia (10mm). Pompa to Tunze Silence 1073.020. PS. Mam prośbę. Mam prośbę na wzór licencji wolnego oprogramowania: Jak ktoś zrobi lampę na wzór tej instrukcji. Proszę, niech wrzuci linka z fotografią jak wyszło i jakie modyfikacje zastosował. Prośba wynika z faktu, że przemyślenie konstrukcji przed zakupami wymagało około 2 miesięcy czytania i zastanawiania a samą lampę (według instrukcji) można złożyć już w parę dni. Bardzo mnie to zdziwiło ale gdy kupowałem profil w sklepie na miedzianej w Warszawie. Pan w sklepie doskonale wiedział po co mi profil. Wynika z tego że takich lamp jest kilkadziesiąt a dokumentacji w internecie są dwie (chłodzoną wodą).

Bardzo ładna lampa. Niczym nie odstaje od "profesjonalnych" lamp morskich za setki dolarów. Szczególnie pozazdrościć ciętego laserowego aluminium . BTW moim zdaniem samorządy w podupadłych domach kultury powinny stawiać wycinarkę CNC i drukarkę 3D. Młodzież nauczyła się co więcej, a trochę starsi próbowali tworzyć sprzęty do domu lub na rynek. Kolejna szansa na dla młodych firm. Ale i tak jest lepiej niż kilka lat temu. W hipermarketach budowlanych wprawdzie nie ma CNC lub 3D ale są narzędzia za grosze, o których nasi ojcowie mogli pomarzyć. Np za 150zł wiertarka z 20 tyś obrotów na minute. Z bitem diamentowym wchodzi w szkło,metal,ceramikę jak w masło, wycinając dowolną formę.

Odgrzebuje temat. Chciałbym napisać, że od ponad 11lat mam w zbiorniku Cynotilapia Zebroides red top likoma, wtedy jeszcze Cynotilapia Afra likoma, które ze stada 12 sztuk, kupione jeszcze od A. Szulca przetrwały taki czas akwarium jednogatunkowym. Samice nigdy nie były odławiane ale zawsze się uchował jakiś najsprytniejszy lub najbardziej strachliwy. Populacja zwiększyła się zmniejszała od srednio 25 do 30 do teraz 18 sztuk. Największe osobniki mam wielkości 12-13cm. A samce są wybarwione jak na zdjęciach w internecie. Tych lepszych zdjęciach. Jest tylko jedna wada genetyczna. Dwa czarne paski u samca zakrzywią się i łączą się w jeden. Defekt występuje tylko u 2 samców. Ryb nigdy nikomu nie sprzedałem ani nie oddałem. Po porostu poszedłem na studia. Mogę napisać, że selekcja naturalna jaka powstawała przez nieodławianie samic jest najlepszą metodą przedłużania gatunku w akwarium. Będąc jeszcze dzieckiem przecież, przy okazji kupowania tych ryb, zapytałem Andrzeja Szulca o chów wsobny. Odpowiedział, że w naturze też występuje ponieważ ryby trzymają się tych samych terytroriów wokół wysp i linii brzegowej. Żona nie pozwala zredukować obsady. Zabić - nie zabiję. Oddać - nieodpowiedzialność. Szukam jakiegoś gatunku w TAN-MAL, aby dodać do obsady ale to inny temat.

Mam klime, dlatego też mam duże parowanie w pokrywie.

koniec:

foty

Kolejne zdjęcia:

Cześć, Przedstawiam Wam opis, zdjęcia, namiary i kosztorys DIY Lampy LED RGB chłodzonej wodą z wodoszczelnością dochodzącą do standardu IP67. Projekt wypłynął z połączenia pomysłów, za które dziękuję: deccorativo (RGB) Sir_Yaro (chłodzenie wodą z akwarium) g.pajak (podsunął pomysł wykorzystania szalek petriego, jako nakładek na moduły LED) spiochu (wyciągnął pomysł sterownika LED TC420) pkucaba z fawa.pl (link) (zasilacz od xbox'a jako wysokojakościowe i TANIE źródło prądu stałego) Dlaczego wodoszczelność? Ponieważ miałem zamiar upchnąć wszystko do pokrywy WROMAK Exclusive, w której mam bardzo silne parowanie i po chwili pojawiają się wielkie krople wody. ZAKUPY -[36 zł] Profil aluminiowy rura prostokątna 50x30, długość 135cm + zaślepki 50x30. W Warszawie do dostania na ulicy Miedziana 1"B" (link), cięte na wymiar. -[85 zł] 8x RGB 10W COB , 3X COLD WHITE COB 10W ; aliexpress. Ja kupowałem tutaj (link). -[115 zł] Sterownik LED TC420 ; aliexpress. Doszło (link). -[25-40 zł] zasilacz do xbox'a. Ja mam akurat 175W. Źródło: allegro. -[15 zł] szalki Petriego, plastikowe 40mm, allegro ( Szalka Petriego fi 40/H12 23% MJ7ŁÓDŹ (5399655425) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img02.allegroimg.pl/photos/400x300/53/99/65/54/5399655425@@AMEPARAM@@02@@AMEPARAM@@53/99/65/54@@AMEPARAM@@5399655425 ) -[40zł] węże silikonowe + trójnik: 1m zbrojony 25mm, 1m niezbrojny 19mm , 0,5m niezbrojny 10mm -[30 zł] złączka 1/2 miedziana jedna na wąż 19mm, druga na 10mm. I do tego redukcja 1/2. Uwaga na długość gwintu wewnętrznego, często jest na krótki. Najlepiej samemu sobie skręcić na miejscu. -[8 zł] klej termoprzewodzący 10g avt (link) -[5zł ] oporniki: Red-39R, Green-33R, Blue-33R, COLDWHITE-15R avt -[15zł] kable, PRZEWÓD EKRANOWANY 4x0.5mm PŁASKI, Przewód YTDY 4x0.5 avt -[5zł ] opaski termokurczliwe, stosowałem wszędzie gdzie się dało, aby zmniejszyć ryzyko przebicia do aluminium lub działanie wody. Narzędzia i inne: -[21 zł] Otwornice do drewna; leroy merlin , (link) -[15 zł] trytytki -[20 zł] silikon akwarystyczny, zużyłem połowę. - wzmocnienia aluminiowe do pokrywy wromak RAZEM [450 zł] Ja wydałem więcej, a to węża się kupiłem za dużo,a to redukcje nie takie, ... Łatwo nie ma, a rachunek idzie szybko w górę. OPIS: (do uzupełnienia) Do akwarium 150cm zastosowałem 6 ledów RGB i 3 led cold white, te ostatnie, nierównomiernie rozłożone. Ilość światła po ustawieniu na 100%, uważam za wystarczającą a nawet sporo. O kolorach się wypowiem jak będę miał piasek i kamienie. Ale jest dobrze, cieszę się ze użyłem ledy COLDWHITE aby mieszać światło. Samo RGB ma za dużo "biskupiego fioletu", gdy ograniczy się zielony. Mam już piasek. I jest genialnie. Światło przepięknie wybarwia ryby. Moje Cynotilapia Zebroides bardzo ładnie swiecą na niebiesko, na biały pasach samców. Tak jak wyżej, bardzo się cieszę z zastosowania białych zimnych led, ponieważ oko łatwiej się oszukuje(tak, RGBto oszustwo oka jako, że jest to światło białe). [Mam zamiar iść za ciosem i śladem profesjonalnych lamp morskich i dodać diody: białe ciepłe 6500K, żółte, niebieskie - royal blue , oraz bliskie UV ] W przygotowaniu film pokazujący możliwości lampy. ELEKTRYKA: Ledy podłącza się prosto i bajecznie prosto. Prosto to przy użyciu driverów led lub stabilizatorów prądu np LM317, który podaje stały prąd do diody (wiecej pisze pkucaba z fawa.pl). Bajecznie prosto to prąd i napięcie ograniczamy opornikiem a wszystkie ledy łączymy równolegle do zasilacza. Wybrałem wersje bajecznie prostą. Link do obliczania wartości oporników dla led: http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator#single moje wartości R: Red-39R, Green-33R, Blue-33R, COLDWHITE-15R ? O co chodzi z tymi opornikami i co to są drivery led ? Dioda potrzebuje określonego natężenia prądu. Sama go sobie nie go ustabilizuje, pobierze max natężenia zasilacza i się spali. Co więcej wraz z wzrostem temperatury potrafi pobrać więcej elektronów co jest niebezpieczne dla jej długości życia. To zjawisko występuje gdy dioda jest chłodzona powietrzem i nagrzewa się do wysokich temperatur. +Drivery led to są układy które, podają określoną ilość natężenia (mA) niezależnie od warunków otoczenia ale też często napięcia dostarczanego. Wiec może to być zasilacz od laptopa (19V) czy zwykły (12V). Driver poda odpowiednie natężenie bez większych strat. +Opornik także ogranicza ilość natężenia. Jednak potrzebujemy wiedzieć, jakie jest napięcie podawane. Wtedy obliczamy jaki opornik powinien dać nam napięcie i natężenie. Na przykład jeżeli dioda potrzebuje do pracy nominalnej 9V a podajemy 12V. Powinniśmy dodać opornik na którym "odłożą się" 3V w postaci ciepła. No i oto ciepło(energię) się rozchodzi, ponieważ są to duże straty, rzędu kilkudziesięciu procent. W lampie chłodzonej wodą jest to pozytywne zjawisko, ponieważ energia trafia do zbiornika i grzałka odpowiednio mniej zużywa prądu. Wyjątkiem są dni upalne. ZDJECIA: -Czego nie widać na zdjęciach to, że zrezygnowałem z złączek elektrycznych po 2 pierwszych odejściach do ledów. Później lutowałem kable do oporników, a oporniki w koszulkach termokurczliwych przyklejałem klejem termoprzewodzącym do aluminium, aby oddawały ciepło do wody oraz aby łatwiej się całość silikonowało (mniejsza objętość). -Przed silikonowaniem powierzchni miejsca przemywałem izopropanolem. -Uszczelki przy złączkach to nieporozumienie, lepiej skręcać do metalu, wcześniej nakładając silikon. U mnie jedno wejście poprawiałem, drugie zostawiłem jak jest. -Silikon świetnie łapie metal i szkło ale jest olejofobny. Plastik i guma po pewnym czasie odchodzi. Powinno się usztywnić kabel a później go zalać silikonem.

Masz złe ułożenie pompy. Zobacz instrukcję. Z drugiej strony nie widzę opcji żeby Ci się zmieściło bez przesuwania sumpa.

Tak jak sobie wyborażam termodynamikę płynów i nagrzewanie się plastikowej(izoloatora) rurki to ona ma temperaturę wody w akwa, może mikroskopijnie pomijalne więcej! Chodzi o to, że rura i pompa jest błyskawicznie chłodzona wodą z akwa. I wzrost temperatury da się zaobserwować tylko w akwarium po pewnym czasie, a nie w rurach.

Analizując wykresy: aphla 2l 25-40 przerzucając 2m3/h wody zużywa około 15W [maks to jakieś 2.4 m3/h przy 25 W ] 25-60 przerzucając 2m3/h wody zużywa około 30W [ale jej maks to jakieś 3 m3/h przy 45 W przy większym możliwym ciśnieniu- czytaj oporach] 25-40 wsadzam do sumpa a 25-60 do narurowca jako mechanik [4 równolegle 100μm i 4 równolegle 50μm]. Idelana byłaby Grundfos magna 25-60 ale cena 1600zl... [od 10 do 90W i od 4 do 8m3/h]. biorę pompy: Aphla 2 L - a nie bez L (ta pierwsza jest tańsza o 200zł, nie ma autoadapt, jest minimalnie mniej energooszczedniejsza, brzydszy wyświetlacz) Nie da się wyczuć różnicy, nawet jeśli woda byłaby podgrzewana 100W grzałką, wodą w rurze leci z prędkością około 1m/s. To tylko jeden z wielu powodów. Omigena to chińszczyzna. Na stronie jest wytłuszczone, że pompa nie może pracować ani paru sekund na sucho. Grundfosy z seri aphla 2 i L są samoodpowietrzające, odpowietrzanie polega według instrukcji jako ustawienie 3 biegu i poczekanie 10min. Szukając informacji o pompach, dowiedziałem się, że w całkowitym koszcie wszelakiej produkcji w gospodarce to w 20-30% to koszt przesyłu cieczy. Dlatego też unia europejska z roku na rok wprowadza normy energooszczędności wyśrubowane o 1% w porównaniu do roku poprzedniego. PS. Jak widać w stopce, stawiam duże akwarium. Jak tylko się skończę, zapisuje się do klubu i piszę artykuł zbierający sporo wiedzy technicznej przeczytanej tu i w necie