Skocz do zawartości

Programowanie sterownika Conrad ms-35


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Z powodu licznych PW dotyczących moich postów dot programowania Conrada MS-35 postanowiłem założyć ten temat. W ten sposób chciałem zrewanżować się całej społeczności FKM za udzieloną mi pomoc na wielu płaszczyznach. Dzięki Wam jestem dumnym posiadaczem ładnego akwarium.


PROLOG



Zastanawiałem się nad prostą RAMPĄ średniozaawansowanym SolarEngine oraz najbardziej zaawansowanym z całej trójki BT2. Conrad okazał się najprostszy w podłączeniu i bił na głowę z funkcjonalnością wcześniej wspomniane produkty. Ostatecznie zadecydował parametr Funkcjonalność\Taniość i zdecydowałem się na niego.


Jedyną wadą jaką zauważyłem przez 3 miesięczny okres użytkowania jest to że w momencie odłączeniu urządzenia od prądu. Musimy latać z kablami i wgrywać program na nowo.


FUNKCJE



Ogranicza nas tak naprawdę wyobraźnia. Jeśli chodzi o oświetlenie LED to każdy zestaw będzie dawał inne światło mimo tego samego programu. Dlatego pominę temat doboru koloru oświetlenia bo jest to kwestia indywidualna.


Wszystkim akwarystom stosujących LED’y przyświeca idea zmierzchu, świtu oraz oświetlenia nocnego. Kontroler zapewnia to wszystko bez efektu schodów czy migotania. Nie potrzebujemy również drogich zasilaczy- początkowo działał na zasilaczu od dysku twardego.


INSTALACJA



Przed programowaniem należy zainstalować sterowniki producenta. Róbcie dokładnie tak jak prowadzi was instalacja.


PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU



Po udanej instalacji podłączamy kontroler do laptopa przy pomocy kabla USB 4PIN i uruchamiamy program. Wykrycie kontrolera sygnalizuje krótkie mignięcie kolejno każdego z kanałów R G B. W przeciwnym razie mamy komunikat o braku połączenia. Należy wtedy zamknąć program i ponownie go włączyć.


(Jeśli po pierwszej instalacji notorycznie nie możemy się połączyć, świadczy to o braku któregoś ze sterowników. W razie problemów piszcie na PW bo przyczyn może być wiele. Na pewno pomogę)


GŁÓWNY PANEL MENU (GPM)



Po odpaleniu programu jesteśmy domyślnie w zakładce controll - patrz zdjęcie1


1 Nas najbardziej interesuje zakładka User-Sequence 1 . To jest właśnie to miejsce gdzie będziemy pisać nasz program.


2 / 3 Potrzebne jest przy uruchamianiu napisanego programu szczegóły w dalszej części.


71c95ee258e6febf.gif Zdjęcie1


Przechodząc do zakładki user sequence 1 kolejno oznaczają:


f5ef8ea6e43466b0.pngZdjęcie2


1)Liczba możliwych do napisanie programów ; maksymalnie 51


2) HT – Parametr czasu długość świecenia ; zakres od 0-255

CFT - Parametr czasu – czas przejścia między programami ; zakres od 0-255


3) Opcja zapisywania i wczytywania naszych programów


4) Opcja wysłania naszego programu do pamięci sterownika.


R – Ustawiamy intensywność świecenia dla kanału R ; zakres od 0-255

G – Ustawiamy intensywność świecenia dla kanału G ; zakres od 0-255

B – Ustawiamy intensywność świecenia dla kanału B ; zakres od 0-255


By ułatwić dalsze czytanie ustalenie tych 5ciu parametrów (HT CFT i R G B) będę nazywał programem/kolumną. A 24 godzinny ich zbiór nazywać będę sekwencją.


PROGRAMOWANIE



Nas interesuje najbardziej czas świecenia składają się na niego dwa parametry:


Zmienna – HT + CFT

Parametr stały speed z GPM


Po wielogodzinnych testach ustaliłem że:


HT + CFT = 215 (zdjęcie2 pkt2 w skrócie z2p2) w dowolnej proporcji byle ich suma wynosiła właśnie 215. Ja osobiście rozdzielam po 100 i 115.

przy stałej 1/128 z GPM (z1p2)

daje dokładnie 59min i 55 sek.


Przy 24 takich programach dziennie tracimy w sumie 2min. Wyliczyłem że dodając do jednego z programu 8-13 pkt (do zmiennej HT lub CFT) wyrównujemy stratę na dobowej sekwencji. Strata ta wynika z metodologi uruchamiania programu.


URUCHAMIANIE PROGRAMU



Krok 1) Jeśli mamy gotowy program możemy go wczytać z przycisku LOAD(z2p3), w tym momencie możemy poprawić np.: intensywność świecenia. Gdy program jest gotowy klikamy w przycisk Send Program(z2p4)


Krok 2) Przechodzimy do zakładki controll z GPM wybieramy UserSequence1 na który wysłaliśmy nasz program. W tym momencie z pola speed wybieramy 1/128 (z1p2) (co najmniej z prędkością dźwięku) Po wyborze tego parametru możemy wszystko odłączyć. Zwłoka w wyborze pola speed spowoduje że cały cykl będzie przyspieszony. Domyślnie pracuje na 1/2 do momentu aż my ustawiamy 1/128. Im szybciej to zrobimy tym dokładniejszy mamy program czasowo, jak i wyrównanie musi być mniejsze.Dlatego wcześniej podałem zakres, który przy moim czasie reakcji wystarczał.


MÓJ PROGRAM



Ja postanowiłem że moja godzina będzie składała się z dwóch programów (z2p2) 50+50+65+50 daje 215 czyli pełną godzinę. Nie trudno policzyć że daje mi to 48 programów z 51 możliwych. Zaletą tego jest jeszcze lepsza kontrola intensywności świecenia oraz gładkość przechodzenia programów jeden po drugimMój program dostępny jest tutaj.


PORADY



1)Program uniemożliwia nam zmieniania/kasowania pierwszych programów-kolumn – przydaje się to do zmiany godziny startu programu. Można to obejść klikając PPM (Prawy Przycisk Myszy) i edytując program w zwykłym notatniku. Jeśli parę razy pisaliśmy własny program to łatwo zorientować się co jest czym. Ja robię to w excelu przeklejam do notatnika i zapisuje w formacie .CRS Tylko trzeba być bardzo skrupulatnym bez spacji kropek przestawionych przecinków itp. Bo będzie error


2) Jak kolega macus11 wspomniał nasz pierwszy napisany program warto puścić nie ustawiając 1/128 a np 1/2 trwa to wtedy ok 3-5min a wiemy jak się nasze światełka zachowują. Gdy nabierzemy wprawy nie jest to niezbędne.


Jest to mój pierwszy taki artykułi więc proszę o wyrozumiałość.

  • Dziękuję 9
Opublikowano

Fajna instrukcja :) Ale dalej nie rozumiem, jak działają parametry HT i CFT :D

Rozumiem, że prędkość ustalamy dla całej sekwencji wg z1p2. Ale po powrocie zasilania ustawia się ona na 1/2? Na płycie jest jeszcze potencjometr do ustawiania prędkości. Czy przypadkiem nie jest tak, że po powrocie zasilania sterownik nie pamięta prędkości ustawionej programowo i jej wartość bierze "z potencjometru"? Czy ktoś próbował ustawić potencjometr na min. czyli właśnie na prędkość 1/128?


Wysłane z telefonu

Opublikowano
Fajna instrukcja :) Ale dalej nie rozumiem, jak działają parametry HT i CFT :D



HT i CFT sa zmiennymi możemy je dowolnie zmieniać. Ale gdy ich suma wynosi 215 z zachowaniem stałej 1/128 daje właśnie godzinę.


Rozumiem, że prędkość ustalamy dla całej sekwencji wg z1p2.


Bardzo dobrze rozumiesz


Czy przypadkiem nie jest tak, że po powrocie zasilania sterownik nie pamięta prędkości ustawionej programowo i jej wartość bierze "z potencjometru"? Czy ktoś próbował ustawić potencjometr na min. czyli właśnie na prędkość 1/128?



Słuszna uwaga u mnie jest tak samo. Zmienne pozostają w pamięci mimo braku zasilania (poustawiałem odpowiednio zworki) jednak stała się zmienia. Próbowałem z potencjometrem jak zauważyłeś, ale w żadnym ze skrajnych położeń nie uzyskałem efektu zamierzonego. Czyli dalej było trzeba latać z kablami i ustawiać stałą.

Opublikowano

Ja jeszcze dodam, że aby zobaczyć jak będzie prezentował się nasz napisany program, nie czekając 24h, w polu speed ustawiamy 1. Kontroler wyświetli nam efekty naszej pracy w przyspieszonym tempie. Sugeruję również zapisywać sobie tworzone programy.

Dla mnie Conrad to bajka. Budzi i kładzie spać moje rybki:D

Opublikowano

Czy HT 50 oznacza, że przez 50 jednostek czasu diody świecą ze stałą natężeniem a potem przez czas CFT zaczynają przygasać/rozjaśniać aby osiągnąć natężenie jak w następnym programie? Tak to działa?


Wysłane z telefonu

Opublikowano
Czy HT 50 oznacza, że przez 50 jednostek czasu diody świecą ze stałą natężeniem a potem przez czas CFT zaczynają przygasać/rozjaśniać aby osiągnąć natężenie jak w następnym programie? Tak to działa?



Dokładnie tak.

Opublikowano

Dla mnie Conrad to bajka. Budzi i kładzie spać moje rybki:D



Witam.


.. Wszystko działa jak należy, a sterowanie Conradem MS35 jest rewelacyjne.

Mam tylko jeszcze pytanie czy tym sterownikiem można sterować również diodami białymi (chodzi mi o regulację natężenia światła) czy tylko RGB?



Niestety należę do starego pokolenia elektroników dla których cyfrówka jest magią więc bez problemów zrobiłem ustrojstwo by Conrad MS-35 po wbiciu oprogramowania nie gubił go przy awarii zasilania lub nieumyślnym wyłączeniu zasilania, co usuwa jego jedyną zauważalną wadę, ale programów nie piszę choć doskonale znam możliwości tego sterownika.

Tylko gwoli uzupełnienia powyższych wpisów kolegów powiem że:


- przez to że sterownik reguluje oddzielnie i płynnie każdy z trzech kanałów RGB to nie tylko że potrafi sam budzić i kłaść spać rybki ( czyli sekwencji -niebieskie nocne w białe dzienne do powrotu do niebieskiego nocnego ) ale także zrobić czerwony wschód słońca nad Malawi z płynnym przejściem w poranek ( jaśniej i biały 3000K) by w południe nad Malawi płynnie przejść w najjaśniejszy biały 12000K i płynnie zmniejszając jasność przez biały 6000K powrócić do zachodu słońca nad Malawi i wrócić do nocnego niebieskiego a nawet zupełnie zgasić oświetlenie głęboką nocą gdy i my śpimy.

DonPempollo świetnie to ujął że ograniczeni jesteśmy tylko naszą inwencją i wyobrażnią.


Sterownik Conrad MS35 może obsłużyć każdy rodzaj diod LED byle były zasilone nie z zasilacza stałoprądowego czyli popularnych driverów na określony prąd ( wszystkie naświetlacze) ale z zasilacza stabilizowanego DC od 9V DC do 24V DC.

Mogą to być diody białe, kolorowe w dowolnej kombinacji czy też trzy naświetlacze 10W z wymontowanymi driverami i kombinacją dowolnych diod białych i/lub kolorowych.

Bez względu na opinie użytkowników różnych Solar Engine , BTów którzy poczują się teraz nieco oszukani i będą zaciekle bronili swojego rozwiązania ( to normalne) jest to taniutkie , cyfrowe, programowalne.

IMHO obecnie najlepsze sterowanie oświetleniem w akwarystyce.

Mam satysfakcję że was do tego rozwiązania przekonałem.:D

Opublikowano

Witam.

Przepraszam za "lamerskie" pytanie - jeszcze nie miałem tego w ręku.

Jak działa opcja rozjaśniania i ściemniania diod - napięciowo czy prądowo ?

Załóżmy że mamy zasilacz 12V.

Diody 1W - 3.2V - łączyć po 3szt + rezystor czy ewentualnie 4szt i brak pełnej mocy (12.8V potrzebne)

Albo dobrać zasilacz stabilizowany i ustawić według potrzeb wielokrotność zasilania diody:

- 12.8V - 4szt x 3.2V

- 16.0V - 5szt x 3.2V

- 19.2V - 6szt x 3.2V

- 22.4V - 7szt x 3.2V

Opublikowano

Po raz n-ty odpowiadam.


Sterownik Conrad MS35 reguluje NAPIĘCIOWO!!!!


Pietach reszta twojego postu to nie ten temat.

To nie jest programowanie Conrada lecz projektowanie oświetlenia LED.

Jak wpiszesz tu gdzie trzeba - odpowiem jak to projektować.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Od lewa do prawa fajny pomysł. Kiedyś próbowałem coś takiego zrobić i nie udało mi się. Okazało się że mam za krótki baniak do symulacji takiego wschodu i zachodu albo za mało dałem ledów. Wysłane z mojego RMX3301 przy użyciu Tapatalka
    • Odnoszę się tylko do akwarium 180cm Jak chcesz połączyć L. Perlmutta, który dorasta raptem do 11cm. Z mdokami, które w moim akwarium samce mają po 18cm? Jeżeli chcesz coś w jasnym żółtym , złotym ubarwieniu, to zamiast Labidochromisów, proponuję nimbochromis venustus. A z mdoki są bardzo problematyczne w utrzymaniu ich w zdrowiu, oczywiście moim zdaniem i piszę tutaj tylko o moim doświadczeniu z tymi rybami. Pierwszy raz kupiłem stado 12ryb, po krótkim czasie zostało kilka szt. Które przeżyły do max rozmiarów. Później postanowiłem odbudować stado. Kupiłem kolejne kilkanaście rybek i wpuściłem do akwarium przejściowego, aby tam podrosły - padały jak muchy i po pewnym czasie nie zostało z nich nic. Nie poddałem się i długo szukając kupiłem kolejne 8szt. Takich odchowanych 8cm. (Ryby z Holandii) Aby je wpuścić od razu do dużego akwarium. Po 2mc z 8szt. Zostało mi 3szt i pływają do dzisiaj z 5 starszymi dorosłymi mdokami. Nie wiem, może tylko u mnie, ale te ryby są bardzo wrażliwe. Aby uzupełnić niebieski kolor w akwarium - samce i samice niebieskie, kupiłem stado cyrtocara moori. Kolorem tułowia nie odbiegają od ndok, lepiej pływają, bo mają temperament i przede wszystkim -nie zdychają. W dużym akwarium aktualnie pływa 5szt. Takich około 12cm. Dokupiłem też 16szt małych rybek, takich 3cm. Które aktualnie pływają samodzielnie w przedszkolu 200l mają już około 5-6cm i dalej rosną, w dodatku ani jedna z 16szt nie padła. Podrosną do około 8cm i wpuszczę je do reszty obsady. Ogólnie ryby z gatunków non - mbuna wolno rosną, a już cyrtocara wybitnie wolno rośnie. Do 0.5cm miesięcznie. W dodatku nie każdemu, podoba się garb tłuszczowy na czole tych ryb. Mi akurat się podoba.
    • Zgadza się, ale ja miałem na myśli początkujący z naszym biotopem.
    • Zdecydowanie, 3 to za dużo do Twojego akwarium. Skoro piszesz, że wolałbyś mniejsze gatunki, a więcej osobników, to na pewno odpada Acei, również dlatego, że po prostu rośnie za duży na ten litraż. Do Saulosi dobrym towarzystwem w Twoim zbiorniku byłby np. Labidochromis Perlmutt, fajna i ciekawa rybka. Możesz spróbować też że wspomnianym przeze mnie Maingano.  Dwa gatunki po 10-12 sztuk maluchów i celować w dwa haremy, po jednym z każdego gatunku.
    • Dziękuję za rady, jeśli zostanę przy 2 gatunkach, po ile sztuk może zostać? Czy 3 to już za duża liczebność?  
    • @Bartek_De założyłem że jak ktoś miał do czynienia "latami" z akwarystyką to już nie jest początkujący 😉😃
    • Też mi się tak wydaje, może Maingano do towarzystwa Saulosi, jeśli pozostać przy niebieskim?
    • Najprawdopodobniej w tak małym akwarium i źle dobranej obsadzie ryba jest nękana ewentualnie odczuwa pogarszanie się parametrów wody .  Masz ryby z różnych biotopów. Co się zmieniło? Zmieniło się to , że ryby dorosły , zmieniły się też parametry wody bo nie wierzę aby Twoja filtracja była właściwa patrząc na ten filterek. Tak jak napisał @yaroryby dorosły w złych warunkach i  się po prostu męczą  bo zmieniły się parametry i ubyło im miejsca .  Poczytaj wskazany link i zastanów się czy na pewno chcesz tak trzymać ryby i z jakiego biotopu. Nie chcesz się zrazić to działaj .
    • Poczytałem , poobserowałem, wziąłem też pod uwagę ryby, które mam w swoich zbiornikach.  Z uwagi że posiadam zbiorniki, w których posiadam młode  rdzawe, maingano, perlmutty, cynotilapie zebroides cobue (100x50x50 do likwidacji jeśli postawie 180cm) oraz w 120x50x50 copadichromis trewavasae lupingu oraz yellowy. To ostatecznie u mnie będą 2 akwaria. 120x50x50 oraz w/w 180x50x50.   Z uwagi że w 120cm mam copadichromis trewavasae lupingu wraz z yellowem od ponad 2 lat pora na jakieś zmiany. Nie ukrywam że z yellowami jestem już od blisko 4 lat i mi się przejadły. Także widzę 2 rozwiązania: -OPCJA 1 W 120x50x50 Zostawić copadichromisa trewavasae lupingu F1 dopuścić np. Labidochromis perlmutt (pasuje pod kątem żywieniowym) w miejsce yellowa.   A w 180x50x50 zrobić mbuniaka np. ze stadkiem acei luwala lub itungi. Do tego dokupić sobie "szefa" protomelasa steveni taiwan reef oraz z 2 gatunki mbuny pośród ryb: cynotilapia, maingano , rdzawy lub kolejne marzenie (Metriaclima msobo lub Fainzilberi)    - OPCJA 2  W 120x50x50 zrobić typową mbunę pośród rdzawego maingano cynotilapii.   W 180x50x50 zakupić placidochromisa mdoke white lips + aulonocare i np. dorzucić pasującego żywieniowo Labidochromisa perlmutta czyli zrobić non mbuniaka ale... wtedy muszę też sprzedać copadichromisy z 300l.  
    • No dobrze ale co się zmieniło co się dzieje tej rybce   
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.