Skocz do zawartości

Programowanie sterownika Conrad ms-35


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Z powodu licznych PW dotyczących moich postów dot programowania Conrada MS-35 postanowiłem założyć ten temat. W ten sposób chciałem zrewanżować się całej społeczności FKM za udzieloną mi pomoc na wielu płaszczyznach. Dzięki Wam jestem dumnym posiadaczem ładnego akwarium.


PROLOG



Zastanawiałem się nad prostą RAMPĄ średniozaawansowanym SolarEngine oraz najbardziej zaawansowanym z całej trójki BT2. Conrad okazał się najprostszy w podłączeniu i bił na głowę z funkcjonalnością wcześniej wspomniane produkty. Ostatecznie zadecydował parametr Funkcjonalność\Taniość i zdecydowałem się na niego.


Jedyną wadą jaką zauważyłem przez 3 miesięczny okres użytkowania jest to że w momencie odłączeniu urządzenia od prądu. Musimy latać z kablami i wgrywać program na nowo.


FUNKCJE



Ogranicza nas tak naprawdę wyobraźnia. Jeśli chodzi o oświetlenie LED to każdy zestaw będzie dawał inne światło mimo tego samego programu. Dlatego pominę temat doboru koloru oświetlenia bo jest to kwestia indywidualna.


Wszystkim akwarystom stosujących LED’y przyświeca idea zmierzchu, świtu oraz oświetlenia nocnego. Kontroler zapewnia to wszystko bez efektu schodów czy migotania. Nie potrzebujemy również drogich zasilaczy- początkowo działał na zasilaczu od dysku twardego.


INSTALACJA



Przed programowaniem należy zainstalować sterowniki producenta. Róbcie dokładnie tak jak prowadzi was instalacja.


PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU



Po udanej instalacji podłączamy kontroler do laptopa przy pomocy kabla USB 4PIN i uruchamiamy program. Wykrycie kontrolera sygnalizuje krótkie mignięcie kolejno każdego z kanałów R G B. W przeciwnym razie mamy komunikat o braku połączenia. Należy wtedy zamknąć program i ponownie go włączyć.


(Jeśli po pierwszej instalacji notorycznie nie możemy się połączyć, świadczy to o braku któregoś ze sterowników. W razie problemów piszcie na PW bo przyczyn może być wiele. Na pewno pomogę)


GŁÓWNY PANEL MENU (GPM)



Po odpaleniu programu jesteśmy domyślnie w zakładce controll - patrz zdjęcie1


1 Nas najbardziej interesuje zakładka User-Sequence 1 . To jest właśnie to miejsce gdzie będziemy pisać nasz program.


2 / 3 Potrzebne jest przy uruchamianiu napisanego programu szczegóły w dalszej części.


71c95ee258e6febf.gif Zdjęcie1


Przechodząc do zakładki user sequence 1 kolejno oznaczają:


f5ef8ea6e43466b0.pngZdjęcie2


1)Liczba możliwych do napisanie programów ; maksymalnie 51


2) HT – Parametr czasu długość świecenia ; zakres od 0-255

CFT - Parametr czasu – czas przejścia między programami ; zakres od 0-255


3) Opcja zapisywania i wczytywania naszych programów


4) Opcja wysłania naszego programu do pamięci sterownika.


R – Ustawiamy intensywność świecenia dla kanału R ; zakres od 0-255

G – Ustawiamy intensywność świecenia dla kanału G ; zakres od 0-255

B – Ustawiamy intensywność świecenia dla kanału B ; zakres od 0-255


By ułatwić dalsze czytanie ustalenie tych 5ciu parametrów (HT CFT i R G B) będę nazywał programem/kolumną. A 24 godzinny ich zbiór nazywać będę sekwencją.


PROGRAMOWANIE



Nas interesuje najbardziej czas świecenia składają się na niego dwa parametry:


Zmienna – HT + CFT

Parametr stały speed z GPM


Po wielogodzinnych testach ustaliłem że:


HT + CFT = 215 (zdjęcie2 pkt2 w skrócie z2p2) w dowolnej proporcji byle ich suma wynosiła właśnie 215. Ja osobiście rozdzielam po 100 i 115.

przy stałej 1/128 z GPM (z1p2)

daje dokładnie 59min i 55 sek.


Przy 24 takich programach dziennie tracimy w sumie 2min. Wyliczyłem że dodając do jednego z programu 8-13 pkt (do zmiennej HT lub CFT) wyrównujemy stratę na dobowej sekwencji. Strata ta wynika z metodologi uruchamiania programu.


URUCHAMIANIE PROGRAMU



Krok 1) Jeśli mamy gotowy program możemy go wczytać z przycisku LOAD(z2p3), w tym momencie możemy poprawić np.: intensywność świecenia. Gdy program jest gotowy klikamy w przycisk Send Program(z2p4)


Krok 2) Przechodzimy do zakładki controll z GPM wybieramy UserSequence1 na który wysłaliśmy nasz program. W tym momencie z pola speed wybieramy 1/128 (z1p2) (co najmniej z prędkością dźwięku) Po wyborze tego parametru możemy wszystko odłączyć. Zwłoka w wyborze pola speed spowoduje że cały cykl będzie przyspieszony. Domyślnie pracuje na 1/2 do momentu aż my ustawiamy 1/128. Im szybciej to zrobimy tym dokładniejszy mamy program czasowo, jak i wyrównanie musi być mniejsze.Dlatego wcześniej podałem zakres, który przy moim czasie reakcji wystarczał.


MÓJ PROGRAM



Ja postanowiłem że moja godzina będzie składała się z dwóch programów (z2p2) 50+50+65+50 daje 215 czyli pełną godzinę. Nie trudno policzyć że daje mi to 48 programów z 51 możliwych. Zaletą tego jest jeszcze lepsza kontrola intensywności świecenia oraz gładkość przechodzenia programów jeden po drugimMój program dostępny jest tutaj.


PORADY



1)Program uniemożliwia nam zmieniania/kasowania pierwszych programów-kolumn – przydaje się to do zmiany godziny startu programu. Można to obejść klikając PPM (Prawy Przycisk Myszy) i edytując program w zwykłym notatniku. Jeśli parę razy pisaliśmy własny program to łatwo zorientować się co jest czym. Ja robię to w excelu przeklejam do notatnika i zapisuje w formacie .CRS Tylko trzeba być bardzo skrupulatnym bez spacji kropek przestawionych przecinków itp. Bo będzie error


2) Jak kolega macus11 wspomniał nasz pierwszy napisany program warto puścić nie ustawiając 1/128 a np 1/2 trwa to wtedy ok 3-5min a wiemy jak się nasze światełka zachowują. Gdy nabierzemy wprawy nie jest to niezbędne.


Jest to mój pierwszy taki artykułi więc proszę o wyrozumiałość.

  • Dziękuję 9
Opublikowano

Fajna instrukcja :) Ale dalej nie rozumiem, jak działają parametry HT i CFT :D

Rozumiem, że prędkość ustalamy dla całej sekwencji wg z1p2. Ale po powrocie zasilania ustawia się ona na 1/2? Na płycie jest jeszcze potencjometr do ustawiania prędkości. Czy przypadkiem nie jest tak, że po powrocie zasilania sterownik nie pamięta prędkości ustawionej programowo i jej wartość bierze "z potencjometru"? Czy ktoś próbował ustawić potencjometr na min. czyli właśnie na prędkość 1/128?


Wysłane z telefonu

Opublikowano
Fajna instrukcja :) Ale dalej nie rozumiem, jak działają parametry HT i CFT :D



HT i CFT sa zmiennymi możemy je dowolnie zmieniać. Ale gdy ich suma wynosi 215 z zachowaniem stałej 1/128 daje właśnie godzinę.


Rozumiem, że prędkość ustalamy dla całej sekwencji wg z1p2.


Bardzo dobrze rozumiesz


Czy przypadkiem nie jest tak, że po powrocie zasilania sterownik nie pamięta prędkości ustawionej programowo i jej wartość bierze "z potencjometru"? Czy ktoś próbował ustawić potencjometr na min. czyli właśnie na prędkość 1/128?



Słuszna uwaga u mnie jest tak samo. Zmienne pozostają w pamięci mimo braku zasilania (poustawiałem odpowiednio zworki) jednak stała się zmienia. Próbowałem z potencjometrem jak zauważyłeś, ale w żadnym ze skrajnych położeń nie uzyskałem efektu zamierzonego. Czyli dalej było trzeba latać z kablami i ustawiać stałą.

Opublikowano

Ja jeszcze dodam, że aby zobaczyć jak będzie prezentował się nasz napisany program, nie czekając 24h, w polu speed ustawiamy 1. Kontroler wyświetli nam efekty naszej pracy w przyspieszonym tempie. Sugeruję również zapisywać sobie tworzone programy.

Dla mnie Conrad to bajka. Budzi i kładzie spać moje rybki:D

Opublikowano

Czy HT 50 oznacza, że przez 50 jednostek czasu diody świecą ze stałą natężeniem a potem przez czas CFT zaczynają przygasać/rozjaśniać aby osiągnąć natężenie jak w następnym programie? Tak to działa?


Wysłane z telefonu

Opublikowano
Czy HT 50 oznacza, że przez 50 jednostek czasu diody świecą ze stałą natężeniem a potem przez czas CFT zaczynają przygasać/rozjaśniać aby osiągnąć natężenie jak w następnym programie? Tak to działa?



Dokładnie tak.

Opublikowano

Dla mnie Conrad to bajka. Budzi i kładzie spać moje rybki:D



Witam.


.. Wszystko działa jak należy, a sterowanie Conradem MS35 jest rewelacyjne.

Mam tylko jeszcze pytanie czy tym sterownikiem można sterować również diodami białymi (chodzi mi o regulację natężenia światła) czy tylko RGB?



Niestety należę do starego pokolenia elektroników dla których cyfrówka jest magią więc bez problemów zrobiłem ustrojstwo by Conrad MS-35 po wbiciu oprogramowania nie gubił go przy awarii zasilania lub nieumyślnym wyłączeniu zasilania, co usuwa jego jedyną zauważalną wadę, ale programów nie piszę choć doskonale znam możliwości tego sterownika.

Tylko gwoli uzupełnienia powyższych wpisów kolegów powiem że:


- przez to że sterownik reguluje oddzielnie i płynnie każdy z trzech kanałów RGB to nie tylko że potrafi sam budzić i kłaść spać rybki ( czyli sekwencji -niebieskie nocne w białe dzienne do powrotu do niebieskiego nocnego ) ale także zrobić czerwony wschód słońca nad Malawi z płynnym przejściem w poranek ( jaśniej i biały 3000K) by w południe nad Malawi płynnie przejść w najjaśniejszy biały 12000K i płynnie zmniejszając jasność przez biały 6000K powrócić do zachodu słońca nad Malawi i wrócić do nocnego niebieskiego a nawet zupełnie zgasić oświetlenie głęboką nocą gdy i my śpimy.

DonPempollo świetnie to ujął że ograniczeni jesteśmy tylko naszą inwencją i wyobrażnią.


Sterownik Conrad MS35 może obsłużyć każdy rodzaj diod LED byle były zasilone nie z zasilacza stałoprądowego czyli popularnych driverów na określony prąd ( wszystkie naświetlacze) ale z zasilacza stabilizowanego DC od 9V DC do 24V DC.

Mogą to być diody białe, kolorowe w dowolnej kombinacji czy też trzy naświetlacze 10W z wymontowanymi driverami i kombinacją dowolnych diod białych i/lub kolorowych.

Bez względu na opinie użytkowników różnych Solar Engine , BTów którzy poczują się teraz nieco oszukani i będą zaciekle bronili swojego rozwiązania ( to normalne) jest to taniutkie , cyfrowe, programowalne.

IMHO obecnie najlepsze sterowanie oświetleniem w akwarystyce.

Mam satysfakcję że was do tego rozwiązania przekonałem.:D

Opublikowano

Witam.

Przepraszam za "lamerskie" pytanie - jeszcze nie miałem tego w ręku.

Jak działa opcja rozjaśniania i ściemniania diod - napięciowo czy prądowo ?

Załóżmy że mamy zasilacz 12V.

Diody 1W - 3.2V - łączyć po 3szt + rezystor czy ewentualnie 4szt i brak pełnej mocy (12.8V potrzebne)

Albo dobrać zasilacz stabilizowany i ustawić według potrzeb wielokrotność zasilania diody:

- 12.8V - 4szt x 3.2V

- 16.0V - 5szt x 3.2V

- 19.2V - 6szt x 3.2V

- 22.4V - 7szt x 3.2V

Opublikowano

Po raz n-ty odpowiadam.


Sterownik Conrad MS35 reguluje NAPIĘCIOWO!!!!


Pietach reszta twojego postu to nie ten temat.

To nie jest programowanie Conrada lecz projektowanie oświetlenia LED.

Jak wpiszesz tu gdzie trzeba - odpowiem jak to projektować.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Czyli mniej więcej tak jak myślałem🙂   Wiem, czytałem od deski do deski wielokrotnie... Ale ja nie jestem małym chemikiem😉 myślałem, że to co robiłem wystarczy, no niestety życie zweryfikowalo... Czekam, nic innego nie zostało. Może dla pewności kupię jakaś używana pompę obiegową i zrobię ten filtr. Dzięki raz jeszcze!👍
    • Ja mam wolną Jebao DCP 2500. Jak coś namieszam, to fitr piankowy oparty o dno (nie mam piasku, tylko pcv na dnie; jak piasek, to można korek od dołu...)) dociśnięty wlotem pompy od góry. W pompie wymienione amortyzatory na przyssawki - przyklejone do szyby. Sposób nie ważny, istotne by przepuścić wodę przez filtr... A co do biologii... to dojrzewała u mnie w wiaderku  przez  miesiące na karmie I NH3/NO2- (https://forum.klub-malawi.pl/topic/25309-projekt-akwarium-280x60x60-pokrywa-filtr-szafka/?do=findComment&comment=371935. ) Przy starcie akwa wrzuciłem medium do filtra + cukier + fosforany +  Nh4Cl, NaNO2 i brud z dna wiaderka. Po pewnym czasie (godziny ?) zmętniało... i po 3-4 tygodniach zrobiło się klarowniej, ale nie idealnie.  Potrzeba czasu...   
    • Mam nieużywany korpus 10" z filtra RO, mam jeszcze Pata Mini ale raczej nie jest to "wydajna głowica"😉 co można by było dobrać do tego i jak ogóle ma to działać? Głowica tłoczyła by wodę przez korpus mam rozumieć, nie wiem czy moja wyobraźnia działa dobrze😉
    • Wrzucam raz jeszcze. VID_20250404_102632.mp4   Mam nadzieję, że teraz będzie widział 
    • Nie widzę twoich filmików. Nie wiem czy przyczyna leży po mojej czy Twojej stronie. Zakładam , że po mojej bo nikt nic na ten temat nie napisał.
    • Dziękuję za cenne rady. Nie pozostaje mi chyba nic innego niż czekać jak polecacie. Jedno mnie zastanawia z N03 było ono praktycznie niewykrywalne od samego początku. Wynik max 2. Tłumaczyłem to sobie tym, iż  azotany są pochłaniane na bieżącą przez bakterie które się cały czas namnażają bo mają ku temu dobre warunki (chodzi o powierzchnię na 70l kształtek). Jeżeli kolonia ma gdzie się rozwijać, to robi to do osiągnięcia max powierzchni jaką jej zapewnimy. Taka moja teoria apropo niewykrywalnych NO3. Biologię praktycznie przeniosłem z innego zbiornika dodając jeszcze na start brud z gąbek. Miałem jedną przygodę ze skokiem N02 ucząc się dozować karmienie (pisałem o tym wcześniej) a tak to, do tej pory woda była w miarę klarowna. Skąd to nagłe zachwianie biologii teraz po czasie, jeżeli żadne zmiany nie zostały wprowadzone. Pierwotniaki teraz? Kurcze trochę nie chce mi się wierzyć...( Oczywiście nikogo nie krytykuję, po prostu jestem mocno zdziwiony) Znaczyło by to, że cykl jest jeszcze nie zamknięty? Idąc tym roku myślenia wypadałoby wyciągnąć żywice i grzecznie czekać na dojrzenie zbiornika? Zalane było ok 3 mc temu, ryby pływają 2 mc. Biologia dalej nie hula? Dla mnie mega dziwna sprawa. Wrzucam jeszcze filmik na którym dokładniej widać to zmętnienie: VID_20250404_102632.mp4  
    • Jeżeli chcesz sprawdzić czy to pierwotniaki to nic nie rób a same znikną. Jeżeli nie znikną to znaczy , że problem leży w tym co wyżej koledzy napisali.
    • Wg mnie pierwotniaki, NO3 niewykrywalne? A powinno być. Duża wymiana wody powoduje klarowność, a potem zmętnienie ponownie wraca. Dla mnie to typowy objaw braku sprawnie działającej biologii. Nie martwił bym się w tej chwili o klarowność, uważał bym na parametry, nie podmieniał wody ponad miarę, a nawet przez chwilę w ogóle. Jak zacznie pojawiać się NO3 , podejrzewam, że zbiornik zacznie się klarować i pierwotniaki zaczną się wycofywać.
    • Możesz spróbować filtr piankowy 1 mikron + wydajna głowica. Jeśli zmętnienie nie ustąpi, to prawdopodobnie jest pochodzenia mineralnego - czyli coś może z modułów się uwalniać o rozmiarach poniżej 1 mikron. Jeśli filtr będzie się szybko zapychał (minuty) i klarowność będzie się poprawiała, to mogą być to bakterie/pierwotniaki lub coś powyżej 1 mikrona. Moduły też mogą uwalniać jakąś pożywkę dla bakterii... Z drugiej strony to dopiero 6 tygodni prawdziwego "życia" ....  biologia potrzebuje miesięcy aby wszystko grało. Może trzeba poczekać...
    • Prośba o pomoc, skończyły mi się pomysły😕 Chodzi mianowicie o przejrzystość wody a konkretnie o jej brak. Z nieznanych mi przyczyn od jakiś 2-3 tygodni walczę z mętna wodą. Nie jest to stan który występuje od początku zalania, pojawił się niedawno. Po całkowitym dojrzeniu zbiornika, woda była w miarę klarowna. Co najdziwniejsze nie zmieniło się nic jeżeli chodzi o dokładanie czegoś nowego, zmianę pokarmu czy cokolwiek innego w zbiorniku z czym mógłbym powiązać ten stan rzeczy... VID_20250331_135859.mp4 Zmętnienie wody jest w kolorze białym, widoczne normalnie gołym okiem jakby falowało w toni wodnej. Na początku myślałem, że to pierwotniaki jak przy świeżo zalanym zbiorniku. No ale nie jest to możliwe patrząc na testy wody.NO2, NO3, PO4 niewykrywalne. Woda dobrze natleniania przez sump. Biologia działa normalnie. Pokarm aller futura oraz spirulina forte podawane przez karmnik, znika w 15 sekund.  Dołożyłem do sumpa watę filtracyjną/owatę polecaną kiedyś już u nas oraz mała głowice filtra ze ściereczka z mikrofibry w zbiorniku idąc w stronę zanieczyszczenia mechanicznego. Nie pomaga. Również w zbiorniku znajduje się litr węgla aktywnego (został zalany dwukrotnie wrzątkiem). Też nie pomaga. Jedyną rzeczą jest podkręcenie podmiany wody i po ok 1,5 dnia jest w zbiorniku klarowna lecz po powrocie do kropelkowania staje się po 2 dniach znowu mleczna. Próbowałem w odstępach czasu już 3 razy i problem nadal wraca. Od wczoraj rana wrzuciłem litr żywicy PA202 luźno w pończochach do sumpa. Na razie brak zauważalnej różnicy. Prawie skończyły mi się pomysły😕 Mam jeszcze jeden ale mam nadzieję, że to nie to. Zacząłem podejrzewać moje skały DIY. Wykonane z cementu( atest BHP do kontaktu z wodą pitną) siatki rabatowej, waty szklanej oraz farb śnieżki również atest BHP do zabawek dla dzieci. Co tu może puszczać do wody? Wszystko wyschło bardzo dobrze zanim wylądowało w zbiorniku oraz wcześniej było odmoczone. Nagle zaczęło puszczać syf do wody? Po 2 miesiącach od zalania? Jak już coś to chyba powinno odrazu?  Ktoś, coś, jakieś pomysły? Na szczęście zmętnienie nie wpływa na zachowania ryb. Ale jak patrzę na akwarium to płakać się chce...    
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.