Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano
11 minut temu, Pleziorro napisał:

Postaw pompę bezpośrednio na złożu. Czyli u Ciebie bezpośrednio na podłodze kaseciaka jest wsypane TMBT, potem na to 5cm gąbka 45PPI a na tym stoi pompa ?

Dokładnie

12 minut temu, Pleziorro napisał:

Czyli złoża biologicznego jako takiego nie posiadasz w akwarium ?

Poza kasetą mam filtr zew. ze złożem biologicznym.

Opublikowano

No to już wiadomo dlaczego zapychasz kaseciaka :)

Już pomijając kwestię podwójnej filtracji, co nie ma najmniejszego sensu :) bo wystarczy włożyć litr lawy ale nie bezpośrednio na dnie, tylko wklej podeścik 4-5cm potem lawa a na niej tmbt.

Usuń gąbkę z nad złoża, zabezpiecz pompę koszykiem, nie wiem gdzie to wyczytałeś, ale chyba jakieś początkowe wpisy, najlepiej się sprawdza pompa bezpośrednio na złożu.

Ilość otworów zasysu 8x 60x5mm, co najmniej o 3 za dużo - sugerował bym zakleić zbędne, będzie lepiej zbierać syf.

Jak wprowadzisz zmiany to napisz czy nadal masz problem ze spadkiem poziomu w komorze złoża :)

Ty to Atmanem 306 napędzasz ?

Opublikowano

Dobra silna pompa, która daje przepływ zbliżony do deklarowanego czyli 2000l/h

Skutecznie wywala wodę z komory u Ciebie, stąd taki spadek poziomu. Myślę, że w wolnej chwili zbuduj sobie kolejnego kaseciaka dla sportu, daj komorę gąbki 5cm, śmieciową 0,5 - 0,7cm zaplanuj też dodatkowe 2cm dla grzałeczki i schowaj wszystkie media w komorze pompy. A kubeł zewnętrzny sprzedaj i zapomnij :). 

Możesz pokombinować z wersjami narożnymi, możesz spróbować ukryć pudło przyklejając do niego płaski łupek.

Opublikowano
34 minuty temu, Pleziorro napisał:

Skutecznie wywala wodę z komory u Ciebie, stąd taki spadek poziomu. Myślę, że w wolnej chwili zbuduj sobie kolejnego kaseciaka dla sportu, daj komorę gąbki 5cm, śmieciową 0,5 - 0,7cm zaplanuj też dodatkowe 2cm dla grzałeczki i schowaj wszystkie media w komorze pompy. A kubeł zewnętrzny sprzedaj i zapomnij :). 

Tak naprawdę to ja w akwarium mam jakieś 40 kg lawy.Więc spokojnie biologa mógłbym już wyrzucić,ale co ma na strychu kurzem zarastać,mało prądu bierze to niech sobie działa,aż się zepsuje.:)

Opublikowano
4 godziny temu, grzegorz77 napisał:

Jak pisałem wcześniej ma problem w kaseciaku z szybko zapychająca się gąbką.Na początku wina była po mojej stronie bo zbyt nisko był zasys i zasysało piasek,po podniesieniu kasety problem z piaskiem zniknął,ale niestety od samego brudu gąbkę muszę czyścić co 4 dni.

komora na gąbkę 3,5 cm ( gąbka w wzdłuż przycięta) .

jestem chory i mało przytomny ale pstryknij ten fragment kaseciaka z wytłuszczenia i pokaż nam.

Pisałem że pod pompę można dać gąbkę grubości 1 cm ppi10 jak się ma AqC2000 który ma wlot nie osłonięty a te 5cm i ppi45 to robi dużą różnicę.

Jak piszą koledzy - sklej nowego dla sportu bez tych błędów

Opublikowano
6 godzin temu, grzegorz77 napisał:

Złoże TMBT raczej nie powoduje takich oporów.

to złoże wypuszcza dużo farfocli. Producent zaleca płukać raz w miesiącu i potem wsypać je w odwrotnej kolejności. Ja tak robię i widzę ile syfu wypłukuję co miesiąc. Jak keidyś 2 miesiące nie płukałem, to mi się zwyczajnie włóknina pod złożem zapchała. Przypominam, że mam to złoże zraszane - rura PCV, woda leci od góry.

Opublikowano
21 minut temu, wojtekr napisał:

to złoże wypuszcza dużo farfocli. Producent zaleca płukać raz w miesiącu i potem wsypać je w odwrotnej kolejności. Ja tak robię i widzę ile syfu wypłukuję co miesiąc. Jak keidyś 2 miesiące nie płukałem, to mi się zwyczajnie włóknina pod złożem zapchała. Przypominam, że mam to złoże zraszane - rura PCV, woda leci od góry.

Potwierdzam słowa kolegi, u mnie też złoże zostawiało dużo pyłu/glutów, więc trzeba było płukać co jakiś czas

Opublikowano

 

Dnia 12.09.2016 o 10:09, Pleziorro napisał:

1. Zasys pompy powinien być na dole, możliwie najdalej od prześwitu pomiędzy komorami absorbera i biologi - aby wymusić jak największy przepływ wody przez złoże.

3. Wszystko zależy od cyrkulacji, najlepiej dotnij ten otwór jeden - 1cm szerokości ale jak już będziesz pewien że cyrkulacja nagania film bakteryjny pod kaseciaka, bo u mnie w żadnym z baniaków tak się nie dzieje, więc zamiast skimmera po prostu przecinam taflę wypływem wody.

5. Tak, to niezbyt dokładny projekt, jeśli chcesz to uszczknę rąbka tajemnicy... planujemy z Heniem zrobić poradnik z 3 rodzajami kaseciaków. Jestem w fazie rysowania w 3D modeli. Myślę, że mogę Ci zaproponować ten szkic dna, wielkość komory jest pod pompę DCT4000, więc musisz sobie zwymiarować pod siebie. Reszta wymiarów jest z uwzględnieniem grubości PCV, czyli tak jak się to powinno projektować.
 

Ad 1. Zasys powinien być na samym dole ? Czyli pompa na samej górze i rurki do zasysu do samego dołu ?

Ad 3. Te otwory mają być w komorze z gąbką ?

Ad 5. Kiedy można się spodziewać poradnika ? Jaka minimalna szerokość komory z biologią i Aqc2000 ma sens przy zbiorniku 240l ?

 

Opublikowano

Na razie wszystko po wyjęciu gąbki z komory pompy działa dobrze,poziom w komorze pompy nie spada drastycznie.Co do prośby Henryka żebym zrobił zdjęcie.Jak podładuje mój aparat fotograficzny to zrobię.Przy czym zaznaczam że ścianka za gąbką jest wysuwana,co pozwala mi na delikatne wyciągniecie i swobodne wsadzenie gąbki do kaseciaka,a następnie wsuwam ściankę za komorą delikatnie dociskając gąbkę.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.