Nuroslaw

w związku powyższym proszę o podanie (jak ktoś wie) jakie stratę ciśnienia (opór, czy jak kto zwał) dają poszczególne filtry sznurkowe ? w stanie surowym, nietkniętym, nówka funkiel. Może ktoś podać taką informację ?

Yaro zacznij odpowiadac merytorycznie, to może kiedyś będziesz partnerem do dyskusji.

to tera przyrównaj ciśnienie w rurach do tego jaki wytwarza w akwarium pompa. o co Ci chodzi? Nie potrafisz czytać ze zrozumieniem ? To przeczytaj cały watek jeszcze raz, aż zalapiesz.

ja używam 5 mikron , ale na kranówie bo lubię aby chwytało wszelkie zanieczyszczenia jakie tylko są. Odkłada się mi głównie żelazo, bo pomimo działania SUW i tak w rurach idzie tego dużo.

podłoga przeniesie cieżar na 100% jesli te Twoje stęple leża na jakimś twardym podłożu. Ale szafka się mi nie podoba - nie wzbudza zaufania, ani stabilnością ani rozmieszczeniem podparcia środkowego.

wychodzi na to, ze mineralizator podaje duzo wodorotlenku wapnia i magnezu, którego częśc wytraca sie - stąd spadek kH. i TDS - najczęsciej dzieki łapania CO2 z powietrza. Zrób jeszcze jeden eksperyment z tą woda: zaraz po mineralizatorze, zacznij ją napowietrzac, sprawdź parametry po 1h i 24 h , ok ? A woda jeśli po podniesieniu twardości jest stabilna to mozesz zacząć używac. w związku z takim a nie innym dzialaniem mineralizatora, zalecałbym kontrolę parametrów wody w akwarium przez pewien czas - myslę że tu codziennie przez tydzien, a następnie co kilka dni - jesli będzie stałe, to już bedzie . W przypadku gdyby były niekorzystne zmiany parametrów, to po prostu wróc do wody którą teraz stosujesz.

nO, w tym przypadku się zgadzamy, chociaż straty na wys. podnoszenia nazywasz oporem filtra . Ale podasz jakieś konkrety? A może ktoś wie, jakie opory daje świeży filtr sznurkowy ? Wg producenta max to 8m słupa wody, po czym należy go już tylko wymienić. A jakie są minimalne -czyli świeżego typu 5-10 mikro ?

napowietrzacz jest fajny jesli potrzebujesz dotlenic wodę, odpędzić nadmiar CO2 czy NH3. dobrze natlenia, ale ma jedną wadę - powoduje minimalną cyrkulację. Tak więc warto go kupić jeśli podobają sie Tobie bąbelki idące od dna do powierzchni, oraz dla sytuacji awaryjnych. W akwarium niezależnie od kurtyny potrzebować będziesz dobrą cyrkulację - a obecne cyrkulatory świetnie spełniają także rolę natleniacza i to bez bąbelków. - a zarazem pomagają czyścić zbiornik mechaniczie

dla samego akwarium ilość skał nie ma znaczenia. Po prostu cały cieżar akwarium zostanie przeniesiony na szafke - a szafka już musi to wytrzymać. zrobiona z takiech materiałów, a blat ? 4 cm płyta np. kuchenna ? W szafce obowiązkowo wykonaj zastrzaly - usztywnią konstrukcję. Oczywiście dobrze ją wypoziomuj. Szafka oczywiście jeśli jest właściwie zrobiona przeniesie obciązenie ++ cieżar własny na podłogę, No i teraz, podłoga jest przygotowana ? Szafka musi byc odpowiedni sztywna, wtedy tylko się przechyli ale nie będzie się krzywić, bo to powoduje że szkło nie będzie w stanie unieść samodzielnie naprężeń. I jeszcze jedno - wydaje się że taki przekładaniec to trochę przerost formy nad treścią. spokojnie 1 warstwa styropianu powinna wystarczyć. Kamienie rozłozone niemal na całym dnie pozwolą na dość równomierne rozlożenia cieżaru, a przez to co idzie na równy nacisk na podłoże. Zbyt gruba warstwa elastyczna pod akwarium jest niewskazana, może przynieść efekt odwrotny od zamierzonego. po prostu szkło będzie miało większa szanse na ugiecie, zanim oprze sie na balcie szafki. Podkład pod akwarium jest tylko z jednego powodu - ma niwelować działanie przypadkowego ziarenka piasku czy drobnych nierówności. Firmowa podkłada jest do tego celu całkiem wystarczajaca, jesli ma wielopunktowe, symetryczne podparcia.

alez wlaśnie dlatego jest wazna wysokość podnoszenia. Wszystkie opory w hydraulice podaje się w wysokości słupa wody. Jesli pompa ma podnoszenie na 2m, a filtr sznurkowy opór równy cisnieniu jakie wytwarza 1 m słupa wody, oznacza to że z wykresu działania pompy odczytujemy tak jakby pompa podnosiła na 1,2 ( 0,2 dajemy na kolanka i łuki, oraz opór samyhc rur) i odczytujemy jakie docelowo bedzię miała przepływ. Aha - nie wiem jaki naprawdę opór daje filttr sznurkowy.

woda po mineralizatorze jest jeszcze niestabilna - rozpuszczone związki reagują jeszcze ze sobą. Jak pisałem, że samo z siebie jest niemożliwe - i to wciąż jest prawda. Tyle że dotyczy to wody stabilnej. Dodawanie do wody czegokolwiek - np. rozpuszczenie soli - przyjęło się mierzyć parametry dopiero po conajmniej 24 h. A mineralizator działa na tej zasadzie - rozpuszcza określone sole. Do tego czasu poszczególne sole wchodza ze sobą w reakcje. własciwym byłoby mierzenie nie tylko pH czy kH, bo tu zwykłe testy są zbyt niedokładne. Jesli wykazujesz zmiany o 0,3 to masz chyba pH-metr ? I to nie jest mało, bo niezapominaj że pH to skala logarytminczna - zmiana pH o 1 to oznacza zmianę steżenie 10 krotnie, czyli zmiana pH o 2 stopnie to oznacza 100 krotne zwiększenie/zmniejszenie ilości zasad lub kwasów. Gdybyś posiadał miernik przewodnosci elektrolitycznej - to móglby wykazać pewne zmiany, któryhc nie zawsze wykaże pomiar kH. Aha, naczynie z tą wodą trzymasz szczelnie zamknięte czy ma kontakt z powietrzem ? Jesli z powietrzem, to przychodzi mi tylko jedno do glowy - CO2 ale biorąc pod uwagę iż zmiana nastąpiła i przy kH 2 i kH14, to winny będzie mineralizator - a dokładnie sposób mineralizacji wody. Zrób inaczej: zbadaj wodę po mineralizatorze nie od razu i 24h po mineralizatorze a conajmniej 24 h po mineralizatorze a następnie po 48 i 72 godzinach. Tutaj zmiany powinny być niezauważalne albo nie przekroczyć 0,2

same z siebie - niemożliwe

jeśli chcesz sobie przeliczyć dokladnie, to cieżar właściwy skal: http://www.kamieniarstwo.ig.pl/material.html co do wyliczen 640kg/7500 cm2 nie daje Tobie 0,08533(3) kg/cm2 ? na jakiej podstawie sądzisz że się mylę ? wg Ciebie, to ile wynosi ? kamienie ułożone na styropianie, obsypane piaskiem będa oddziaływać poprzez piasek, którym co prawda zostaną później obsypane, wraz z tym piaskiem na całą powierzchnię dna akwarium. Dlaczego pobieżnie, ano różnice w rozkładzie tych obciążeń, są na tyle duże, że można sobie pozwolić na silne uproszczenia, aby bez zbędnych zawiłości przedstawic proporcje. Jesli uważasz inaczej, przedstaw jakieś konkrety, bo jak na razie ograniczasz się do negowania wszystkiego co napisałem a nie merytoryczne ustosunkowanie się.

No i? stań na tafli szkła grubości 10 mm (bo taka zapewne jest przy tym akwarium) położonej na czymś płaskim - pęknie ? no chyba że znajdzie się tam jakieś ziarenko - ale po to dajemy podkład i pilnujemy aby szyba była czysta od spodu. Po drugie, takich kamieni nie kładzie się bezpośrednio na szkle, po trzecie - będzie piasek co równoważy miejscowy cieżar skały i przenosi część obciążeń po czwarte - kamienie przecież nie są ustawione w jednym punkcie, tylko zajmują od 1/2-2/3 powierzchni dna, albo i więcej. po piąte - przeliczam całkowitą powierzchnię aby odnieść do ciężaru który będzie działał na taką a nie inną powierzchnię. po szóste - widzisz na zdjęciu jak są te kamienie poukładane, i co ? masz wrażenie że zaraz zrobią dziurę w akwarium? bo ja nie. po siódem tafla szkła jest dość sztywna. Widzialem wiele akwarii podpartych tylko na krawędziach bocznych i utrzymujących cały cieżar wody, ryb i szkła. Nie sądzisz że ugięcie szkła w takich warunkach jest dużo większe, a wiec podatność na pękniecie niż kiedy silę docisku od góry równoważy blat szafki a częściowe ugięcie niweluje miękkich podkład ? po ósme - moje wyliczenia są zbyt uproszczone aby na nich wnioskować o wytrzymałości ostatecznej materiału. Ale są wystarczające do zobrazowania wielkości działających sił. ich porównania. Jeżeli Ty stopami o określonym cieżarze, a wiec wielkości nacisku nie wywołujesz na takiej płycie styropianu drastycznego ugiecia, to jak myślisz, jeśli na takim styropianie położysz płytę pilśniową, wiórową, taflę szkła to zmniejszysz wielkosć pozostawionych śladów na styropianie czy zwiekszysz ? A jeśli styropian idzie do wnętrza akwa jako podkład pod kamienie, tym łatwiej empirycznie wyznaczyć możliwe ślady jakie tworzą kamienie. Zauważ, że w wodzie: - kamień traci na wadze tyle ile wyprze wody - siła działania nacisku przez ostrą krawędź jest zmniejszana z każdym mm zagłębienia - coraz większa powierzchnia kamienia opierająca się na styropianie - przeniesienie części cieżaru na otaczajace podloże i inne kamieniem powodujące bardziej równomierne rozłożenie nacisku - wyporność styropianiu który stara się podnieść to całe podłoże i kamienie (ca 15 kg ) toteż te kamienie można ułożyć na takiej plycie styropianu, po 24h rozebrac i obejrzeć jak duże wgłebienia spowodowały.

a co chcesz do wagi ? akwa ma powierzchnię dna 150/50, tak ? a więc daje to 7500 cm2 kamien 2kg to 1 dm3, tak ? akwarium 450 l wody czyli 450 kg +100 kg szkło człowiek ważący 80 kg stoi na dwóch stopach każda 30/10 cm, tak ? daje to 2x30/10= 600 cm2 czyli 80kg/600 cm2 = 0,13 kg/cm2 wrzucasz do akwa 180 kg kamieni ? to daje 90 kg mniej wody. Oznacza to że do wagi akwarium doliczyć należy "tylko" 90 kg. Daje to 550 l +90l = 640 kg na powierzchni 7500 cm2 czyli obciążenie wynosi 640kg/7500cm2 = 0,0853 kg/cm2 czyli o połowę mniejsze. nadpnij delikatnie na 2 cm styropian, całą powierzchnią stop? i co? zgniata się do ziemi? NIe, minimalne ugięcie i nic więcej. A przecież ciągle się wiercisz jak stoisz i tak naprawdę docisk Twojej stopy nie jest równomierny, bo raz stoisz bardziej na pięcie, to na palcach itp. Tylko nie mów że na nogach akurat masz korki do piłki bo tu musialbyś policzyc powierzchnię korków a nie całej stopy.

przy CR-65 i CX-5 producent daje gwarancję, że nadaje się do wody pitnej - i nie jest to raczej chwyt marketingowy. Robiąc ze zwykłego kleju do płytek - spokojnie możesz zrobic, najwyżej lekko podniesie pH. Pamiętaj - aby zaprawa dobrze związała - czyli schnąć musi równomiernie, dlatego przez kilka pierwszych dni należy polewać wodą (przy CX-5 to są godziny, bo bardzo szybko wiąże). eljot12 - po co Tobie "składnik" nie przepuszczający wody ? przecież tło będzie w akwarium ? najczęściej tzw. składnikiem nie przepuszczajacym wody są - iły i popioły. Dlaczego? Nasyp grochu do szklanki, potem dosyp kaszki manny i wymieszaj - to jest Twoja mieszanka piasek + cement. Nadal nieszczelne? dosyp mąki (iły, popioły) i wymieszaj. Na tej zasadzie zagęszcza się beton i dlatego ważne jest dobre wymieszania skladników. Oczywiście można dodać polimerów, które to zupełnie kleją oraz wypełniają te najmniejsze szpary. Ale najwazniejsze jest dobre wymieszanie i zagęszczenie (np. wibracje- szklanką możesz potrząsnąć). Dla tła DIY wkładanego do środka - ta szczelność nie jest tak wymagana. Ważne aby dobrze związał, wtedy tworzą sie nierozpuszczalne sole. Jeśli zwykly beton który zrobisz jest zbyt porowaty, to możesz wymieszać zwykły cement tylko z wodą i taką mieszaniną przy pomocy pędzla pokryć powierzchnię już wyschniętego wstępnie betonu np. po 2-3 dniach, robiąc ją optycznie bardziej gładką. Pilnuj tylko aby był ciągle wilgotny - nie wystawiaj go na dzialanie słońca i wiatru - za bardzo wysusza, pali beton. Jeśli masz możliwość - wymoczenie wcześniej, to nie zaszkodzi. (np. zostawic na jedną noc w pełni zalane, zmienić wodę i siup do akwarium). Aha, CX, CR możesz już zalewać do pełna następnego dnia, kleje do płytek - najlepiej po 3-7 dniach, podobnie beton robiony samemu. Oczywiście unikaj klejów- jeśli wyraźnie producent zaznaczył że w składzie są środki grzybobójcze, glonobójcze (niektóre zaprawy tynkarskie czy murarskie).

duuzo wygodniej jednak robic poza zbiornikiem.

podzielieć tło na części i złożyć w akwarium. oczywiście przewidzieć to należy na etpaie projektowania tła i zaprojektować zakładki tak aby nie było widać linii łączenia. Poza tym, linie podziału nie robić prostej, tlyko pofalowaną, jakby na wzór brył kamieni, lini pęknieć skał itp.

Ale mieszaninę należy rozdzielić. W domowych warunkach.... sporo zabawy.

mozesz napisać czym regenerujesz ? zwykle takich mieszanek kationitu i anionitu się nie regenerowało. mb400 zbierze wszystko, jeśli tylko oczywiście ma jeszcze miejsce , czyli nie będzie zużyta

przestań je dokarmiać! jeśli stają się plaga to oznacza że jednak ciągle za dużo karmy dla ryb (bo chyba niczego innego specjalnie nie karmisz). Bierz siatkę, i codziennie przynajmniej raz zagarnij piasek, przesiej a świdry zabij. Od razu łap każdą zauwazoną sztukę. Na początku wydawac się może że jest ich strasznie dużo, ale jeszcze będzie dyscyplina łapania ile się da codzienie np, przez 10 minut, to efekty murowane. Ostatecznie pozostae chemia - ale świdry wtedy pozostają gnijąc w podłożu.

rozszerz horyzonty Szulo.... przecież zaprawy nie musisz walić tyle aby bokami wychodziła; po drugie, zbyt wiele razy widzialem odpadające kamienie, albo trzymające na słowo honoru bo silikon puścił. Wiec albo dobieramy tak kamienie i je układamy, że ryby nie mają szansy ich przestawić, albo kombinujemy. A jak kombinujemy to coś tam się urodzi, raz lepiej raz gorzej. Aha i pytanie brzmi jak skleic skały, a nie czy warto je kleić.

w ogólnych założeniach TAK, jest odpowiednikiem. Jest mieszanką silnie kwasnego kationitu i silnego anionitu.

dodaje drugi post, bo komp odmawia pisania tak długiego tekstu w jednym okienku. "Zwykły" beton kazali moczyć. Dlaczego? bo podnosi pH. W akwariach z neonami, paletkami przecież to zabójstwo dla nich, podniesienie kH i pH, ale w malawi i tanganice to przecież zbawienie. Obecne istnieje wiele polimerów powodujących że już przy mniejszej ilości wody w zaprawie, beton lepiej się urabia, lepiej się klei i wysych (no bo, co jest oczywiste, jest mniej wody w nim). Dzięki polimerom jest szczelniejszy, lepiej związany. Dzieki częściowej hydratyzacji składników, mniejsza ilośc wody niż normalnie nie przeszkadza we właściwym wiązaniu zaprawy. Dobrze dobrane proporcje składników powoduje że woda nie ma co wymywać itd. Sam polecam CX-5 - bo małe jednostkowe opakowanie i jest szybkowiążący - co ułatwia bardzo prace przy budowie tła. Jest gęsty, jednolity i nie spływa. Po prostu bardzo dobrze sie klei do pianek i styropianu. Ale nie neguje budowy czy klejenia skalek przy użyciu zwykłego kleju do płytek. Zwróc uwage iz oczka wodne, zwykłe baseny ludzie również robią metodą 'staszek ze szwagrem przy jednej betoniarce stali". Owszem takie zbiorniki czasami ciekną, ale wiąze się to z brakiem podstawowej wiedzy za zakresu pielęgnacji betonu i konstrukcji budowli. - np. zbyt duzo cementu, brak pielęgnacji - spalenie betonu (zwietrzenie, jak zwarzenie ciasta), albo zbyt szybkie wiązanie i mikropęknięcia. Zbyt duża jednolita powierzchnia i za duze naprężenia - brak dylatacji i pęknieęcia. Niewłasciwie dobrane kruszywo (niewałściwe proporcje poszczególnych ziaren) , źle zagęszczone, brak zbrojenia itp - i wiecznie cieknie. NO chyba że się zamuli:) i. itd.

pierwsze tło DIY ładnie wykonane i opisane na forach i czasopismach wykonane było z CR-65 i malowane farba Faust . O ile CR-65 łatwo dostać, to panike widać było na forach, poniewaz nie ma juz farby faust. Historia pewnie znana i Tobie. Dlaczego to? No cóż, gdzieś tam w starożytności akwarystyki czyli latach przed rokiem 90-tym (dla wielu akwarystów data tak odległa jak bitwa pod Grunwaldem) istniał zapis o akwariach betonowych i konieczności moczenia elementów betonowych, bo podnoszą pH wody.... tyle że zauważcie, ze w ksiązkach z tamtego okresu raczej nie ma pyszczaków, a pH pow. 8 uznawano za skrajnie niebezpieczne dla ryb (a 8-9 jest przecież idealnym dla naszych podopiecznych). Dzisiaj: ilu z akwarystów tak naprawdę zna zycie wewnętrzne betonu, potrafi dobrać właściwe kruszywo, odpowiednie proporcje wody do cementu itp. ? szczerze niewielu, a tu nagle dostają gotowy produkt gdzie jak byk jest napisane ze dopuszczony do wody pitnej...... I oczywiście, teraz jeszcze kilku zrobiło z CR i już wydaje się że tylko z tego można.... Kilka osob co przyznało sie do zrobienia tła z kleju do płytek zostało natychmiast uciszonych że tak sie nie godzi, a z braku właściwych argumentów, zamilkli. Dlaczego sami nie mieszają : bo nie wiedzą jak, co do czego. Kojarzy im się to z latami starożytności i pamietają zapisy że moczyć, moczyć moczyć ..... Kupując CR-65 uzyskujesz gotowy produkt, wlewasz wody zgodnie z opisem producenta i gotowe. Prościej się nie da. Potem ktoś odważny promuje CX-5 k który podobnie jak CR-65 ma dopuszczenie do wody pitnej a zyskuje popularnośc ponieważ znajduje się w opakowanieach 5 kg a nie 25 kg jak CR-65. Gotowe produkty - zawierają prócz cementu i wlaściwego kruszywa dużo tzw. chemii - a dokladnie polimerów poprawiających właściwosciui tych zaprawa. Dobrane przez fachowca i z gwarancja. A tu chodzi o dobro podopiecznych. A robić samemu? a może źle umieszam? dlaczego beton musi schnac tydzień i ciągle się kruszy, a CX-5 juz po 6 h moge wkładać do akwariium ? A ja nie che chemii, a która firma dobra...Oj dużo pytań. To decyduje własnie o dobrej promocji gotowych zaprawa.