szulo

Tu się nie zgodzę ja zawsze używam piasku o frakcji 1mm nic nie muli ale najpierw przed wsypaniem go do akwa trzeba go bardzo dobrze wypłukać właśnie z tego mulącego syfu.

To już nie ważne w Poznaniu mieszkałem dwa lata temu. A tak dla ścisłości to owszem orientowałem się w cenie PCV grubości 12mm na moja pokrywę, znalazłem firmę na allegro więc troszeczkę się przeraziłem jak mi zaśpiewali cenę z przesyłką. Więc sam materiał czyli docięte arkusze PCV 530zł + 220zł przesyłka. Cena wprost nie proporcjonalna do płyty OSB którą właśnie użyłem do wykonania pokrywy: płyta (180zł razem z cięciem tu jest mały absurd bo samo cięcie kosztowało 80zł) + lakier jachtowy (trzy puszki 53zł jedna) + folia (7metrów po 9zł metr) + zawiasy (10sz 1,80szt) +uchwyty (3szt 6zł szt) + uszczelki (12 metrów 18zł) wyszło mi 456zł i mam gotową pokrywę. Z plusów PCV to widzę tylko jeden waga ale moja pokrywa też dużo nie waży jak ma 10kg to naprawdę maks zresztą tak się jej prawie nigdy nie zdejmuje.

Proszę bardzo wystarczy poczytać viewtopic.php?f=15&t=5646

jeśli chodzi o piasek to zwykły piach z castoramy pakowany po 25kg worek kosztuje chyba 6zł

Jestem ciekaw jak będzie wygładzał baniak po sklejeniu skał CRem, CXem lub klejem do płytek, wydaje mi się że raczej o naturze w tym przypadku nie mówimy. Nie wspomnę już o wyciąganiu tego wszystkiego z baniaka. W ostatnim zdaniu chyba sobie odpowiedziałeś dlaczego do klejenia skał nie nadaje się Cr i CX

Zastosowaniem Jak na wszystko można było by kleić kamienie w akwa to proponuję butapren, kropelkę lub wikol można jeszcze na ZAPRAWĘ KLEJĄCĄ tupu kej do płytek.

CR65 i CX5 to nie kleje. Jeśli chodzi o klejenie to tak jak napisał Sławek tylko i wyłącznie sylikon akwarystyczny. Z drugiej strony medalu po co kleić skały? łączenia zawsze widać zawsze obojętnie czym będzie się kleiło. Wystarczy mądrze poustawiać kamienie a ryby na pewno nie podkopią ci tak by wszystko się zwaliło.

Temat wytrzymałości stopów w mieszkaniach tak jak pisaliście był juz wiele razy wałkowany i nigdy nikt nie dał konkretnej odpowiedzi. Ja jak pisałem wyżej zacząłem się bać i zmusiło mnie to do dalszych kombinacji, a juz w 100% moje obawy potwierdził sąsiad, który mieszka na 3 pietrze i dwa dni przed Bożym Narodzeniem pękło mu szkło z 1500l wody. Masakra cały pion od 3 piętra po sam garaż został zalany. Inspekcje, wywiady, dochodzenie. całe szczęście, że konstrukcja pod szkłem była solidna i zrobiona według zaleceń (jak się później okazało winą było złe wypoziomowanie szkła i pod styropian na dnie dostał się piasek). Ale chciałem napisać jaką dokładnie dostałem odpowiedz od konstruktora budynku bo to jest tu najważniejsze. Z góry przepraszam, że nie zamieszczę zdjęć i rysunkami z tej odpowiedzi ale nie mam skanera. Postaram sie to opisać. Więc tak: Konstrukcja stalowa pod akwarium wykonana w ukazany na zdjęciach sposób (w moim zapytaniu do konstruktorów budynku zrobiłem zdjęcia stelaża wzorowałem się na konstrukcji Misyo), jest w stanie przenieść przewidziane obciążenie (1700kg) pod warunkiem wprowadzenia dodatkowych elementów konstrukcyjnych. Rozwiązaniem odciążającym strop możne być wykonanie stężeń w polach przedniej i tylnej kratownicy (inaczej mówiąc miałem stelaż taki jak Misyo i kazali mi jeszcze dospawać z przodu i z tyłu ukośne porzeczki). Obciążenie charakterystyczne stropu przy takiej konstrukcji pod akwarium wynosi 10kN/m2. Zgodnie z wymogami normy PN-82/B-02003 charakterystyczne obciążenie użytkowe w pomieszczeniach mieszkalnych wynosi 1,50kN/m2. Obciążenie od konstrukcji akwarium jest w 100% obciążeniem długotrwałym, zaś normowe przyjmuje sie ze współczynnikiem długotrwałości 0,35 (cokolwiek to znaczy :? ). bezpośrednie postawienie konstrukcji na stropie spowoduje przekroczenie stanów granicznych użytkowania, rozwarcie rys i ugięć oraz wyczerpanie stanu granicznego nośności. Efekty takie będą i ukażą się w mieszkaniu zamieszkiwanym piętro niżej, co możne uniemożliwić ocenę stanu zagrożenia w pomieszczeniu z akwarium. W związku z tym jedyną możliwością wykonstruowanie podstawy pod akwarium w taki sposób, aby przenieść ciężar tego elementu na ścianę żelbetonową. W tym celu należny wykonać w zaznaczonych na schematach (jak będę opisywał powstawanie tego szkła to postaram się zrobić te rysunki, ale mam nadzieję ze na razie jakoś to widzicie) ukośne stężenie górnego pasa przedniej kratownicy z dolnym pasem tylnej kratownicy oraz zamocować za pomocą kotew słupki kratownicy tylnej do ściany żelbetonowej (innymi słowy kazali mi wstawić w środek stelaża ukośne poprzeczki co uniemożliwiło by mi umieszczenie pod spodem sumpa. Więc trochę zmodyfikowałem to zalecenie i ukośne poprzeczki dałem z przodu i z tyłu). Środkowy słupek tylnej kratownicy musi byś bezwzględnie stężony ukośnie. Jeśli spowoduje to kolizję z filtrem trzeba wówczas filtr na tyle wsunąć w konstrukcję stalową by było możliwe wprowadzenie pręta ukośnego (to ostatnie zdanie to koleś chyba nie wiedział o czym pisze albo źle odczytał zdjęcia które mu przesłałem. Słupek środkowy przejmujący największą cześć obciążenia należy przykotwić za pomocą 4 kotw dwie w górnej części słupka i dwie w dolnej w rozstawie osiowym ~ 50cm np. Hilti HIT HY-150+HAS-M12, przez przyspawanie do słupka blach o grubości min 12mm (no tu trochę przesadził z ta grubością). Kotwic należy bezpośrednio do ściany żelbetowej - konieczne jest skucie tynku w miejscach styku z blachami (tynku nie skuwałem). Słupki skrajne można przymocować do ściany przez profil słupka za pomocą trzech kotew po każdej stronie (po bokach tez dospawałem blachy). Konstrukcji nie należy stawiać bezpośrednio na podłodze - podłożyć płytę np OSB na całej powierzchni. A teraz najciekawsze: Powyższe rozwiązanie nie stanowi projektu, jest formą informacji na podstawie której byłaby możliwość dopuszczenia usytuowania konstrukcji stalowej pod akwarium. Koszt opracowania dokumentacji projektowej konstrukcji wynosi 1200zł + VAT razem 1838,50 brutto. (oczywiście projektu nie robiłem bo wychodzę z założenia ze jak ma srutnać to i tak srutnie z projektem czy bez) To wszystko taka dostałem odpowiedz od konstruktorów budynku. Jak widzicie troszeczkę musiałem pokombinować z tymi ukosnymi poprzeczkami bo bym sumpa nie wsadził ale reszta jest wykonana tak jak powinno być. A teraz troszeczkę z luźnej rozmowy z kolesiem, który mi odpisywał na to moje pismo. Sprawa wygląda następująco normy mówią że dopuszczalne użytkowe obciążenie stropu w pomieszczeniu mieszkalnym nie powinno być mniejsze niż 150kg/m2 ale podczas budowania jest brany pod uwagę tzw współczynnik bezpieczeństwa (ciotki, wujowie, gierkowskie segmenty, książki i wszystko inne co dużo waży) który wynosi drugie 150kg/m2 czyli sumując to wychodzi rzeczywiste obciążenie około 300kg/m2. Koleś powiedział mi, że skoro mam pomieszczenie o powierzchni 36m2 to spokojnie mogę postawić na tym stropie 9 ton i nic nie powinno się stać oczywiście przy założeniu że te 9 ton rozłożę równomiernie na cały strop a nie w jednym miejscu. Z tego co mi się wydaje to ważniejsze jest to na czym stoi szkło i jak taki stelaż lub szafka przenoszą obciążenia a nie sama waga akwarium chociaż nie można tu przeginać bo pewne wytrzymałości betonu jednak są. Kończąc to powiem tak mieszkałem w starej 109 letniej kamienicy na poddaszu. Poddasze był to zaadoptowany strych miałem przez parę lat szkiełko 375l wszystko to stało miedzy legarami dokładnie dwoma na deskach na drewnianej konstrukcji (stelażu). Jedynie co się stało to po jakimś (długim) czasie podłoga trochę siadła i różnica w poziomie wody w szkle wynosiła 1cm.

Właśnie wczoraj skończyłem pokrywę jako materiał posłużyła mi płyta OSB 12mm. Teraz tylko muszę to pomalować lakierem jachtowych. Zdjęcia wkleję jak będę opisywał powstawanie całego szkła.

metoda suchego pędzla jest jaje fajna ale czasochłonna i jak robisz to pierwszy raz to z reguły nie zawsze wychodzi. Ale nurosław dobrze prawi ja nie odważyłem się stosować metody suchego pędzla możne tobie się uda to zastosować z powodzeniem. Z drugiej strony szkło zalane nie widzę sensu by teraz to spuszczać suszyć i malować. Chłopie jesteś akwarystą czekaj wyniki będą.

Ja bym nie malował za jakiś czas porośnie glonasem i będzie fajnie. Co do fausta to już i tak go nigdzie nie dostaniesz. Jeśli chodzi o farbę to zwykła emalia czarna i biała (jedynki) wymieszane razem w proporcjach pasujących twoim upodobaniom. Możesz kupić jeszcze coś w kolorze zielonym by wyeksponować imitacje glonu. Ale jak napisałem na początku nie maluj tylko czekaj porośnie glonaskiem będzie super.

Teraz jest tak samo powiedziałbym nawet że 3x drożej. Jak sie orientowałem ile bym za płacił tylko za przednia szybę do mojego szkła to cena tylko jednej szyby była prawie taka sama jak całego baniaka z float.

Jeśli kupisz baniak w sklepie akwarystycznym to nie ma prawa takie szkło ciec. Po za tym masz gwarancję. Musisz też pamiętać ty dobrze wypoziomować szafkę pod akwarium. Co do grubości szkła 200l to do końca nie wiem jaka jest grubość szyby akwa kupowanego w sklepie wydaje mi się że 8mm, jeśli miał bym kleić u kogoś kleił bym z dziesiątki. Oczywiście trzeba pamiętać (zakładając że ktoś to będzie kleił a nie sklep), ze trzeba dać poprzeczki wzdłużne i poprzeczne w twoim przypadku jedna wystarczy (poprzeczna oczywiście)

Zawsze starałem się wpuszczać samice dwa trzy dni przed wypuszczeniem młodych, a wyławiałem ją dzień po.

to miał jakieś 4 litry na jedna rybę :roll: dobry kwiatek

Ja w moim kotniku miałem młode trewki i wpuściłem inkubującą samice hongi nic się z trewkami nie stało. Kilka razy tak robiłem i nigdy nie było problemu.

Ten serwis nie działa już od dawna i nie będzie działał.

Masz podobną obsadę do mojej ja będę stosował świetlówki grolux i reef withe. Od przodu dwie T5 80W grolux tył T5 80W reef withe.

Nie chcę zakładać nowego wątku więc pytanie zadam tu. Czy możecie mi powiedzieć na jakich wysokościach dać rury w kominie chodzi mi dokładnie o rurę, wlotową i rewizję. Komin mam wysoki na 59cm a do poprzeczki wzdłużnej jest 2cm wolnego miejsca. Powiedzcie mi jeszcze jak wkleić grzebień (czy do samej poprzeczki czy dać trochę wolnego miejsca).

Tobie chodzi o filtr pod żwirowy? Aqua szut 750 to nie pompa tylko filtr. moim zdaniem taki filtr ci tego nie uciągnie. Poza tym o pod żwirowych filtrach było już tu pisane i raczej nie zdają egzaminu bo ryby kopią w podłożu.

Silikon tylko i wyłącznie. Ale zastanów się nad tym ponieważ znając życie dekoracje będziesz zmieniał jeszcze nie raz a jak połączysz wszystkie kamienie razem to będziesz miał wielkie problemy to potem rozebrać.

Trudno zatapialne są i to bardzo dlatego też by zwiększyć wagę takiego tła pokrywa się je kilkoma warstwami CR co i tak do końca nie rozwiązuje problemu zatapialności. inaczej mówiąc jak chcesz by ci tło nie wypłynęło po prostu je przyklej do tylnej szyby.

Grubości takiego tła są różne wszystko zależy od inwencji twórczej wykonującego takie tło. Waga jest znikoma styropian i pianka dużo nie ważą. A to ze znacznie ogranicza przestrzeń w baniaku to zależy od grubości zastosowanego styropianu i ilości pianki. Ja do swojego tła zastosowałem styropian 2 cm po nałożeniu pianki i CR w najgrubszym miejscu mam około 8-10cm.

Tomku ty się nie denerwuj niestety fora to mają do siebie że niekiedy trzeba napisać coś więcej niż potrzeba. W tym przypadku akurat niestety trzeba. Nie masz z by dużego wyboru co do rodzaju i ilości ryb w tym zbiorniku. Jeśli chodzi o konkretne odpowiedzi to już dostałeś takie ja ci odpisałem konkretnie koteczek chyba też. A tak na marginesie JoHny ma rację do takiego czegoś służy galeria. Piszesz że wykurza cie tu to co jest na innych forach ale proszę trzymaj się zasad to wszyscy będą zadowoleni.