aarset

http://www.eheim.com.pl/advanced_search_result.php?osCsid=83fadd9816d7ea744a264312a1e4b0a3&keywords=2076+&x=62&y=16

Za pompą.

Nie będę oryginalny jak na początek polecę Pseudotropheus saulosi i Melanochromis cyaneorhabdos (maingano). Natomiast demasoni to agresywne ryby. Trochę doświadczenia i obserwacji zachowań tych ryb, na pewno pomoże na w miarę szybką interwencję w razie potrzeby.Dodatkowo powinno się je trzymać w większej ilości.

Czwarty korpus podpiąłbym za korpusami z wkładami sznurkowymi. Poglądowe zdjęcie połączenia FBF'a. Uploaded with ImageShack.us

W takim zbiorniku najładniej będą wyglądać w obsadzie jednogatunkowej. Jednak nie polecam tego gatunku na początek przygody z Malawi.

Obawiam się, że jeden zawór nie wystarczy, ja mam trzy. Przed i za FBF'em na bypass'ie oraz na rurze głównej między trójnikami. Nie wiem ile będziesz miał piasku, ale czasem żeby go ruszyć potrzeba sporego przepływu- stąd zawór na rurze głównej, Dwa dodatkowe są po to aby bez problemu odłączyć filtr np. w celu dosypania czy częściowej wymiany złoża. Myślę, że lepiej czasem dołożyć dodatkowy zawór/zawory niż później rzucać niecenzuralne słowa

Zawór najlepiej umieścić na rurze między trójnikami łączącymi bypass z FBF'em.

Niestety to połączenie nie jest odpowiednie ze względu na zupełnie różne preferencje żywieniowe tych gatunków.

U siebie kleiłem na rurkach 25mm. Hydraulikę kupuję tutaj: http://www.thcskiba.pl/category.php?id_category=81

A nie lepiej posklejać hydraulikę? Ostatnio kleiłem instalację: kilka zaworów, kolanek trójników-zero przecieków, a przy tym estetycznie. Polecam klej Tangit firmy Henkel. EDIT: Jeśli masz zamiar wpiąć w instalację FBF-a to proponuję to zrobić na bypass'ie, będzie łatwiej wyregulować przepływ

Zgadza się, że na wartość pH wpływa wiele czynników (jak napisałem m.in. zawartość związków azotowych, twardość węglanowa jako bufor) a jak myślisz co jest głównym składnikiem AquaDur'u? Moim zdaniem wodorowęglan sodu i sole mineralne. Nie wiem co złego jest w stosowaniu NaHCO3? Ten związek stosuje się również w metodzie Ballinga . EDIT: Autor wątku nie napisał jak w odpowiedni i bezpieczny sposób podnieść pH? Chętnie przeczytam ten wątek.

Napisz coś więcej o zbiorniku, czy coś tam teraz pływa, jaka filtracja, czym mierzysz parametry itp. Do podniesienia pH zamiast soli AquaDur równie dobrze można użyć sody oczyszczonej (NaHCO3) wyjdzie zdecydowanie taniej. Trzeba jednak liczyć się z równoczesnym podniesieniem twardości węglanowej. Dodatkowo proponuję zwiększyć ilość podmienianej wody do 25-30% w celu obniżenia poziomu związków azotowych, które mogą wpływać na spadki kH i pH. Zakładam, że zbiornik jest dojrzały.

Jakie masz parametry wody używanej do podmian?

Spokojnie wystarczy wkład 50, a nawet 100 mikronów.

Z pomiarem pH poczekaj do jutra.

Może pomoże, ale aby zapobiec wzrostowi PO4: nie przerybiamy zbiorników, nie przekarmiamy ryb, stosujemy dobre jakościowo pokarmy oraz możemy zastosować absorber np. taki http://www.rybarium.pl/sklep/@/jbl-phosex-ultra_103605.html

U mnie od ponad roku funkcjonuje taki układ. Jakiś czas temu, przy małej korekcie obsady, wyłowiłem wszystkie demasoni. No prawie wszystkie, te dwie nie dały się za c...., nic złapać i tak już zostało. Przy temperamencie samca, samica jest biedna, inkubuje non-stop, ale daje radę. Ryby dorosłe, zbiornik 180X55X50.

Jak pokazuje takie cuda to albo czas wymienić baterie albo wyczyścić elektrodę specjalnym płynem. Po każdej z tych czynności trzeba ją ponownie skalibrować. Nie przechowujesz przypadkiem elektrody "na sucho"?

Mam stały pomiar - pH controller AM, dlatego zauważyłem te dobowe zmiany. na razie glonów brak, zbiornik ma trzy miesiące.

Wiem, że takie wahania występują i wpływ na nie ma kilka czynników. W zbiornikach roślinnych, gdzie nie dozuje się CO2 dobowe wahania pH powinny być większe niż w naszych malawijskich zbiornikach. U mnie wieczorem pH osiąga poziom ~8,63 żeby do rana spaść do poziomu~ 8,42 - tak więc różnica jest zauważalna. Sprawdzaliście to kiedyś w swoich zbiornikach? Pytam z czystej ciekawości

Z tym RO to nie do końca jest tak jak piszesz. Wszystko zależy od poziomu azotanów w wodzie wodociągowej, wydajności i sprawności membrany, na którą wpływ ma m.in. ciśnienie wody w sieci. Membrana łatwiej zdemineralizuje wodę niż usunie z niej NO3. Przy dużych poziomach NO3 w kranówie pomoże zastosowanie po RO filtra DI z żywicami (np MB200). Dopiero wtedy TDS pokaże 000ppm. U mnie przy NO3~30mg/l w wodzie z sieci po RO poziom spada do~4-5mg/l i dopiero żywica usuwa resztę. PS a nie mówiłem, że będą saulosi

Spróbuj wrzucić je na kilka minut do wrzątku.

Kiedyś rozmawiałem w serwisie grundfosa ze specem od pomp i twierdził on (nie wiem ile w tym prawdy), że wirniki tych pomp są tak skonstruowane (dokładnie spasowane z komorą), że właściwie nie ma możliwości aby dostały się tam jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Sam jestem zdziwiony, że UP3000 daje radę. Planowałem UP5000 ale podłączyłem na próbę słabszą pompę i ....tak już zostało. Nie wiem jakby to wyglądało przy pompie CO, nie miałem jej.

Ja mam właśnie bardzo podobny układ w nowym zbiorniku . Różnice są takie, że równolegle połączone korpusy z wkładami sznurkowymi mam za pompą, a za korpusami mam rozdzielony trójnikiem wylot: jeden na dwa korpusy szeregowo(matrix+węgiel) a drugi na FBF ze złożem~1,2kg. Napędza to wszystko Aquabee UP3000. Układ działa już prawie trzy miesiące i jak na razie nic bym w nim nie zmienił. Nie licząc cyrkulatora to cała filtracja w zbiorniku 150X55X50.