aarset

No to mógłbyś się zdziwić. U mnie Ngary są większe i masywniejsze od "klasyków". Powodzenia.

Dodam tylko dla ścisłości, że temperatura barwowa świetlówki JBL Solar Ultra Marin Day to 15000K a Arcadia Marine White ma odpowiednio 14000K. Stosowałem obie ale zostałem przy JBL'u.

Brawo, moje ulubione klimaty.

Olobolo, to ten super węgiel już nie działa? Mam na myśli krystalizację wody.

Jeśli kupisz ten korzeń w sklepie to radzę go jednak wcześniej wymoczyć. U mnie przestały barwić wodę po około trzech miesiącach. Spróbuj poszukać gdzieś na portalach aukcyjnych. Sam kupowałem takie, które były wcześniej w krewetkarium. Nie dość, że nie barwiły wody, to dodatkowo od razu tonęły.

A chciałem Ci tylko pomóc, aby węgiel działał skuteczniej..... Z mojej strony koniec OT idę wrzucić jakiegoś winylka na gramofon i się wyluzować. Powodzenia z roślinniakiem

A MatrixCarbon to jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, cudowny, niezastąpiony, wręcz boski węgiel na rynku? Stosowałeś inne? Opis opisem, ale jak czegoś sam nie sprawdzę to nie uwierzę. Do firmy Seachem nic nie mam, sam stosuję ich produkty ale nie twierdzę, że są wyjątkowe i nie ma innych o podobnym działaniu. Zrób trochę testów i wtedy będziesz miał punkt odniesienia. Do twardości nie wracam bo wiesz o nich wszystko.

Olobolo, nie tak szybko;) Zacznijmy od węgla. Jeśli chcesz by był skuteczny w działaniu to przygotuj go odpowiednio: najpierw przepłucz dokładnie by nie pylił następnie zalej go wrząca wodą po RO i poczekaj kilka godzin aż ostygnie. Później powtórz proces z RO i zostaw na ~ 24 godziny. Po pierwsze w węglu otworzą się pory a po drugie pozbędziesz się w ten sposób PO4. Osobiście polecam węgle z łupin orzecha kokosowego, które zawierają stosunkowo mało fosforanów ( np CocoCarbon firmy Grotech). Wymianę węgla polecam jednak robić raz na 3-4 tygodnie a nie co kilka miesięcy. A teraz twardości. Wiesz jaka jest twardość ogólna wody w jeziorze Malawi i jakie są jej składowe? To, że w naszych zbiornikach czasami twardość węglanowa jest większa od twardości ogólnej to tylko efekt tego, że testy akwarystyczne na kH tak naprawdę mierzą zasadowość (bufor) a nie twardość węglanową. A tak po prostu kH nie może być wyższe niż Gh. Poniżej link z naszego podwórka, który rozwieje wiele wątpliwości: http://forum.klub-malawi.pl/twardosc-weglanowa-zasadowosc-wody-t10763.html?t=10763

Jeśli można włączyć się do dyskusji to mam kilka uwag/pytań. Węgiel - bardzo dobra rzecz. Sam kiedyś używałem w sposób ciągły ale odkąd mam w zbiornikach pH>8,4 to zaniechałem, mało skuteczny. Ale do rzeczy, czy przygotowałeś jakoś specjalnie węgiel przed włożeniem do filtra czy tylko przepłukałeś? Kolejna rzecz: jaką masz twardość ogólną wody w zbiorniku i po co chcesz mieć twardość węglanową na poziomie 16dkH?

Bardziej wchodzą w brąz z lekką nutą niebieskiego, ale to nie zawsze.

W takim razie to, moim zdaniem oczywiście, nie jest to heteropictus.

Zgodzę się z MALAWIANEM, że ten samiec trochę przypomina Msobo heteropictus (Lundo), mam te ryby od kilku lat. Tak z ciekawości policz ile ma pionowych pasów i mniej więcej na jakiej długości ryby (3/4?) Samice to na pewno nie heteropictus.

Na prośbę autora wątku poprawiłem temat.

Toż to żadna tajemnica, w miarę wzrostu pH maleją właściwości adsorbcyjne węgla. Przy pH> 8,5 praktycznie przestaje działać, przynajmniej tak było u mnie. Jedynie węgiel firmy Rowa i cococarbon Grotech'a jako tako dawały radę a przetestowałem wielu producentów;) Z testami na PO4 niestety będzie gorzej. Raz to nie mam próbek wzorcowych PO4=0,1ppm oraz PO4=0,2ppm, dwa to niestety wszystkie moje testy kropelkowe wykrywające ten parametr dawno się przeterminowały.

Wejdź w forumową galerię: http://forum.klub-malawi.pl/galeria/top_a.php i pokaż żonie. Może zmieni się jej troszkę zmysł estetyczny

Zdecydowanie stawiam na pomysł numer jeden

Tak, to inkubacja. Gratulacje

Tak sobie czytam ten wątek i jednak muszę wtrącić swoje trzy grosze. Po pierwsze, to aby bawić się w jakiekolwiek stosunki Redfield'a czy Buddy'ego, trzeba dysponować miarodajnymi wynikami testów. Ogólnie stosowane testy kropelkowe na PO4 (JBL, Salifert, a tym bardziej Zoolek) niestety nie dadzą nam takich wyników. Owszem są dobre testy kropelkowe firm Rowa czy Merck, lecz są drogie. Więc jeśli chcemy znać prawdę o fosforanach w zbiorniku to kupujemy miernik elektroniczny/fotometr (np. HI 713) lub bierzemy próbkę wody i jedziemy do dobrego sklepu (czytaj z morszczyzną) i zlecamy wykonanie badań. Można to oczywiście zrobić w Sanepidzie, WiK-u czy też w WIOŚ-u, ale cena jest zdecydowanie wyższa. Plusem jest to, że możemy zbadać zawartość fosforu ogólnego a nie tylko fosforanów. Dlaczego? Ponieważ chcąc opierać się na stosunku Redfield'a musimy znać wartości fosforu ogólnego i azotu występującego w naszym zbiorniku. O ile można przyjąć, że azot ogólny jest praktycznie równy NO3 (w jego skład wchodzą azotany, azotyny, amoniak/jony amonowe i mocznik), tak fosfor ogólny to nie tylko fosforany. Dlatego stosując testy akwarystyczne powinniśmy odnosić się nie do stosunku Redfield'a tylko do stosunku Buddy'ego, który pokazuje zależności między azotanami (NO3) a fosforanami (PO4). Tak na marginesie, najlepszym testem na NO3 jaki używałem był test sygnowany przez Tunze z laboratorium Macherey-Nagel. A wracając do glonów, Guban88 (nie pomyliłem Twojego nick'a, prawda?) to mam pytanie: kto z Was utrzymał zielenice dłużej niż 10-12 miesięcy?

Mam tym klejem zrobione instalacje narurowe do trzech zbiorników a ryby żyją i mają się świetnie. Ten klej używany jest w "morszczyźnie" a wiadomo, że ten biotop jest bardzo wymagający pod każdym względem. Po prostu trzymaj się instrukcji obsługi i tyle.

Żadnego silikonu, polecam ten klej: Oczywiście możesz go kupić w innym sklepie

Fajne szkiełko. Nie chciałeś bezbarwnego silikonu? ...koty na Madagaskar...

Jako założyciel tego wątku, pozwolę sobie w kilku słowach napisać o przyczynach wystąpienia u mnie sinic po użyciu Cichlid Lake Salt Seachem'a. Doszedłem do wniosku, że przyczyn było kilka a na nieszczęście wszystkie wystąpiły w tym samym czasie. Po pierwsze to nagła zmiana soli używanej do preparowania wody i użycie jej w zbyt dużej ilości. Wcześniej używałem Preis Mineral-Salz ale ponieważ mi się skończyła a zamówiona nie zdążyła dotrzeć użyłem soli Seachem'a. I tak jak już pisałem w pierwszym poście wydaje się, że ta sól jest jednak zdecydowanie bardziej "bogata" w związki mineralne niż sól Preis'a i najwidoczniej jakieś związki w niej zawarte pobudziły rozwój cyjanobakterii. Druga rzecz to poziom fosforanów w zbiorniku. Przez długi czas żyłem w błogiej nieświadomości, że ów poziom wynosi ~0,5ppm(testy JBL oraz Salifert). Niestety prawda wyszła na jaw gdy kupiłem miernik elektroniczny HI 713 - on pokazał już zdecydowanie wyższy poziom PO4 w granicach 1,40-1,45 ppm. Faktem jest, że poradziłem sobie z sinicami w trzy tygodnie, nie podmieniając przez ten czas wody i stosując adsorber fosforanów. Dodatkowo przy preparowaniu wody zacząłem stosować połowę dawki soli Seachem'a i tyle samo Preis'a.

Z twardościami nic nie kombinuj, są ok.

Nie da się. Micha konieczna.

Jak nie spróbujesz to się nie dowiesz