Falcowski

W zasadzie teraz tak patrzę, to w ogóle jest źle zaprojektowane, zupełnie tracąc cały potencjał. Pewnie strasznie chlupie woda spadając z tych kaskad. Teraz patrzę, że nie trzeba doklejać nic do pierwszej przegrody z każdej pary, a obciąć z drugiej tak, żeby krawędź była poniżej poziomu w kolejnym zbiorniku. Wtedy będzie można utrzymać dużo większe różnice pomiędzy komorami, gdzie filtry będą powodowały piętrzenie się wody, a równocześnie będzie bezszelestnie. Zaznaczyłem ci, które szyby i jak powinny być poprzycinane. Na niebiesko poziomy wody, jakie się ułożą w tym zbiorniku.

Wg mnie samo przebywanie w kotniku to duży stres, zwłaszcza że jest wtedy wystawiona na agresję innych ryb, mimo że przez siatkę. W zbiorniku jednak może się schować, znaleźć ustronne miejsce. Tak jak koledzy wyżej - następnym razem pomiń ten krok i dopiero, gdy już będzie miała małe w pyszczku to wtedy przerzuć do drugiego akwarium. @darianus jakiś czas temu na forum ustaliliśmy, że nie powinno się wyciskać maluchów z pyszczka z paru względów.

Fajnie wszystko Ci poszło, widać że z głową robione i wcześniej dużo poczytałeś nasze forum. Jedna uwaga, to przegrody w sumpie - te górne przegrody, jak filtracja się trochę już przypcha, to będzie górą leciało, bo za nisko masz. Będziesz musiał pomyśleć, żeby sobie coś tam dokleić potem wyżej.

Morszczaki mają 75% akwariów odkrytych, nawet o litrażach powyżej 1000 litrów. Od nich rozwiązania z siatkami. Często jest to siatka wentylacyjna od klimy, ze sklepów budowlanych. Chyba kratka rastrowa to sięnazywa i oczka około 1.2mm. Mają też auto dolewkę, żeby utrzymać zasolenie. Parowanie jest na poziomie ok 1-2cm na tydzień, to sobie policz. Mam 2 akwa odkryte i 2 przykryte. Faktycznie jedno, co bez dolewki, to widać jak paruje i zostaje linia, chociaż utrzymuję w nim 29 stopni, bo to szpital, wiec dlatego tyle paruje. 25 stopni wystarczy i parowanie wtedy mniejsze będzie. Mój tata kiedyś miał 200L, to zwykłe szkło miał położone na wierzch, normalnie na krawędzie. Mam jedno akwa przykryte szkłem, to ciągle są na nim krople wody, więc też tak sobie. Już lepiej tą siatkę. Jedynie zostaje problem grzania. PS. Wydaje się, że temat Trade-off został już wcześniej wyczerpany, więc proponuję wydzielić nowy wątek związany z akwarium bez wzmocnień i pokrywy.

Jest ok, choć najwięcej wnosi wzmocnienie poprzeczne. Bez niego będziesz miał po prostu beczkowatość na poziomie 0.5-1.0 mm (dopuszczalne jest chyba ze 2mm beczki na tej długości). Jak ci to nie przeszkadza, to luzik. Za to bez wzmocnień to możesz sobie bez pokrywy zrobić z wiszącą lampą, tylko wtedy ryby ci mogą wyskoczyć. warto dać siatkę z oczkami 2cmx2cm.

Robi wszystko, co tylko chcesz.

Ja robiłem tutaj, bardzo zadowolony, z wniesieniem i klejeniem u mnie w domu. https://studioaquarium.pl/kontakt/

Niekoniecznie. W takiej karmie jest już pełen bilans, co do miligramów. Oczywiście urozmaicanie jest miłe, tak samo jak dla nas chodzenie do restauracji i zamawianie schabowego, którego na co dzień jemy w domu, ale nie jest konieczne. Nawet bym stwierdził, że w różnych pokarmach są te same składniki, tylko ewentualnie proporcje trochę ewentualnie zmieniane, ale to już było by zbyt radykalne.

Pięknie sypała tymi jajkami. Mogła nawet więcej pozbierać, bo część zostało.

W takim razie samca odłowię po zapłodnieniu, a samica będzie kilka dni pływała z młodymi, ale zrobię im dobre kryjówki. Może nawet uda mi się zaobserwować/nagrać, jak wciąga z powrotem potomstwo do pyska. To by było wspaniałe. Co do płci, to cierpliwość akwarysty wynagrodzi czekanie. Kiedyś w końcu da się ją rozpoznać, a każdy eksperyment wymaga czasu. Nie ma pośpiechu Młode zostaną w tym kotniku do osiągnięcia 5-6 cm.

Cześć. Fajny temat i dlatego odgrzebuję. Mam warunki, by rozmnożyć Kadango w dowolnych warunkach. Osobne akwarium 70L, samiec i tak już w nim pływa dłuższy czas. Planuję dorzucić za miesiąc do niego samicę i niech się dzieje. Już raz mieli tarło wcześniej w ogólnym, ale nic z niego nie przetrwało uwolnienia. Oczywiście lepiej, by było z tego tarła więcej samic, dlatego czytam co pisaliście i wyciągam wnioski. Idąc za Waszymi notatkami mogę spróbować niższej temperatury, ok 24 stopnie i ph7.6. Zaletą też będzie to, że wg artykułu wyżej ryby zimnego miotu są wytrzymalsze i rosną większe. Wg lektury wynika, że określenie płci następuje już przy zapłodnieniu. Być może plemniki samicze są bardziej odporne na niską temperaturę, niż samcze. Zastanawiam się tylko: 1.Czy samca od razu zabrać od samicy, gdy ta zacznie inkubować, czy zostawić, by miała jakiś poziom stresu, jako kolejny czynnik? 2. Czy może zabrać go dopiero przed wypuszczeniem młodych, żeby ich nie zjadł? 3. A może po wypuszczeniu młodych, by nie stresować parki? Tylko czy samiec nie zje wtedy młodych? 4. Czy samicę zostawić jakiś czas z młodymi, by się nimi opiekowała, czy też będzie je potem próbowała zjeść (zakładając, że nie będą miały się gdzie chować, choć o to też chcę zadbać)? 5. Czy na pewno niskie Ph? Jeden z artykułów mówi jednak, że niskie Ph dla samców?

Ten film wygląda jak jakaś parodia. Żeby z jakiegokolwiek pokarmu były takie gluty, to jak mocno by musiały być ryby przekarmiane. Ja od prawie dwóch lat non stop karmię TYLKO pokarmem NF i kupy max jakie widziałem, to do 3 cm, luźno latające w akwa, a żeby trzymały się ryby do 3 cm, to może ze 3x w tym całym czasie. Rozmiar M polecam od 6 cm do 12 cm.

NH3 i NH4 t ten sam parametr, tylko jeden jest w postaci jonowej chyba i tylko jeden z nich da się zmierzyć, ale handlowo używane jest zamiennie, a chodzi po prostu o amoniak.

Moje wygłodniałe bestie: W trakcie podmianki ryby są bardzo spokojne pod wpływem zimnej wody - świetny czas na robienie fotek i filmów:

Ja zinterpretuję to najprościej, jak się da: Maksymalna długość (przekątna), to odległość, jaką rozpędzona ryba może przepłynąć sprintem (pomijając przeszkody, których więcej postawisz na większej powierzchni dna). Zatem dla ryb o tym samym temperamencie powiedziałbym, że im dłuższa ta odległość, tym większe ryby możesz kupić. Maksymalna powierzchnia dna pozwala na utworzenie większej ilości rewirów (przy odpowiednim wystroju, który też może być bardziej złożony). Wtedy więcej samców znajdzie kąt dla siebie. Maksymalna objętość zbiornika pozwala pomieścić więcej wody, zatem lepsze warunki biologiczne i można zmieścić więcej ryb ogólnie (czyli łacznie o większej masie).

Tak jak piszesz, raczej mowa jest o tych lepszych jakościowo diodach i o świetle białym zbliżonym do 90% CRI. Inne kolory mają dużo mniej lumenów. Nikt nie będzie polecał diód o niskiej sprawności.

Status na dziś: schorzenia na skórze zanikają. Dalej nie jestem pewien, co to było, ale na szczęście powoli ustępuje. Kolejny raz czas i cierpliwość dają pozytywne rezultaty. Ryba dalej jest w izolatce i pozostanie tam przez 2 miesiące od chwili całkowitego ustąpienia objawów. Obecnie wodę podmieniam raz na tydzień, duże porcje, 80%, żeby cały czas utrzymywać jak najczystszą wodę z filtra. Przy podmianie dolewam wrzątku z czajnika, żeby szybko osiągnąć stałe 29 stopni (oczywiście ryba na ten czas w wiadrze). Potem dolewam Microbe-Lift Artemiss, porcja wg etykiety, ale nie leję codziennie, tylko raz po podmianie. Nie stosuję innych środków. Staram się do ryby nie podchodzić, żeby jej nie stresować. Często widzę, jak wpatruje się z tęsknotą w duże akwarium, zaczepiając przepływające w pobliżu ryby.

Albo weź od @Arni'ego zestaw.

@darianus Ten kamień jest niemal pionowy, około 70 stopni, ale widać im to nie przeszkadzało. W dodatku zawirowania ciągnące jaja do góry. Niestety raz zauważyłem puściła dwa, to tylko jedno złapała. W sumie pierwszy raz je przyłapałem. Zwykle to zauważałem, jak już nosiła ikrę.

Hej. W końcu udało mi się nakręcić większy kawałek tarła i co najważniejsze: złapałem też moment, jak samica wypuszcza jajeczko i łapie je w pyszczek! Kto wyczai, w którym momencie?

A tu ode mnie: wg mnie szafkę da radę zaadoptować. Parę wkrętów w każde możliwe łączenie, więcej klocków dociętych jako podparcie pod szafką. Blat na wierzch, można kupić jeden o grubości 40mm. Pomiędzy jeden blat a drugi płytki wyrównujące wgniecenie, bo żadna mata ci tego nie wyrówna - ugniecie się równomiernie prawie. Akwa 500L, to nie 500kg, tylko tona, licząc z kamieniami i szkłem. Blat ten na wierzch oraz akwa zrobisz, żeby wystawało do tyłu 15cm - nic się nie stanie, a będzie estetycznie. --------------------- Na koniec pytanie - czy jak już stawiasz wypaśne, nowe akwa, to czy warto stawiać na starej wypatrzonej szafce? Zrób sobie porządny regał ze zwykłego, ale ładnego MDF taki, jaki ci będzie pasował pod kątem wysokości i pojemności (filtracja, wszystkei dodatki).

Znalazłem fotkę, która fajnie pokazuje, jak wytężone jest wzmocnienie poprzeczne - sam liczyłem, to na moim akwa 500L:

No to dałeś czadu! Robi wrażenie.

Ręczniki też często są 100% sztuczne, zwłaszcza te sprzedawane przy plaży z jednostronnym nadrukiem, co to wytrzeć się w to nie da Dla mnie pomysł super, fajnie że go tu podrzuciłeś. Stawiałbym na biały sztuczny ręcznik lub jakikolwiek inny materiał. Siatkowane tiule i firany odradzam, ponieważ mogłaby zostać wyraźna faktura i wyglądałoby sztucznie. CR65 lub nawet CR20, żeby szybciej związało. Nie ma znaczenia. Pomysł fajny, czekamy na realizację. Można by tak robić sztuczne kamienie puste w środku.

A możesz dać foto całej szafki? Z nózkami włącznie?