SlavekG

Teoretycznie można tak zrobić, jednak uważam że lepiej od razu zrobić to jak należy. Na dwa kubły też potrzeba więcej miejsca a do tego podwójne graty w zbiorniku.

Ma to sens co piszesz Andrzeju, a i nic nie stoi na przeszkodzie żeby kolega sobie to rozwiązanie w pierwszej kolejności wypróbował bo łatwiejsze do wykonania, a jak nie da rady to wtedy kombinować coś innego.

To fakt że jak się chce to się da. Jednak tu różnica średnic jest znaczna i bardziej myślę tu o zdławieniu filtra przez pre filtr niż samo dopasowanie rurek. Może się mylę, ale myślę że ten pre filtr jest ok do mniejszych filtrów, a do tych większych odpowiedniejszy będzie korpus. Wiem że nie tak prosty w czyszczeniu ale nadał łatwy a robotę robi świetną.

Andrzeju, nie żebym się czepiał ale czy ten pre filtr nie będzie za mały do tej Ikoli 1200? Kolega pisze że tam jest wąż 25mm średnicy wewnętrznej.

Jak koleżanka wyżej, polecam prefiltr z korpusu narurowego. Filtr jest spory i ma dość duży przepływ dlatego i prefiltr powinien być odpowiedni. Jak się zdecydujesz to pamiętaj żeby korpus narurowy miał przyłącze 3/4 cala i nie mniejsze. Rozwiązanie o którym Ty piszesz na pewno mocno zdławi Ikolę. W razie pytań jak zrobić taki prefiltr pisz, pomoge ogarnąć temat.

Kup inny test, albo poproś kolegę z malawi żeby sprawdził Twoją wodę, choć warto mieć pod ręką dobry test. Przedział 0.3-0.9 nie jest dokładny a taka wartość w wodzie kranowej jest niedopuszczalna, więc jest bardzo prawdopodobne że test źle pokazuje.

Spokojnie stawiaj, nic się nie stanie. Ludzie mają zbiorniki ponad 800L na drugim piętrze.

Jeśli nie ruszasz filtracji to powinno być ok, możesz zaobserwować chwilowe zachwianie biologii ale nie koniecznie.

Ja u siebie nie mam jako takiej pokrywy ale zbiornik jest przykryty dwiema szybami, które można łatwo przesuwać w prowadnicach. U malawi koniecznie jakieś przykrycie musi być. Mając same same szyby lampę możesz położyć na nich lub powiesić. Teraz popularne są lampy na modułach Led i że sterownikiem zmierzchu/świtu. Sterownik daje też możliwość sterowania natężeniem każdego koloru oddzielnie.

Kamienie jak najbardziej nadają się, wystarczy je wyszorować porządnie. Ponowię pytanie które zadał kolega powyżej czy cykl azotowy jest zamknięty że już ryby jadą?

Ja szczerze polecam Fx6 z wmontowanym w węża zasysającego prefiltrem z korpusu narurowego. Mam taki zestaw w zbiorniku ponad 600L. Wkład z prefiltra czyścisz raz na tydzień (zajmuje to 5 min) i nie masz problemu z wysokim No3 a woda kryształ. W filtrze mam tylko zewnętrzne gąbki i 1L matrixa.

Jeśli chodzi o dietę to może być ale czy nie będzie za żółto? Labidochromis jest żółty i samice saulosi są żółte.

Filipiniak buforuje tylko wodę o niskim PH, powiedzmy jeśli w kranie masz PH6.5 to filipinski podbije Ci to do PH 7 może ciut wyżej, ale nie do wartości nam potrzebnych.

Ja dla tej obsady polecam następujące pokarmy NatureFood Premium Cichlid - S NatureFood Premium Color Plus - S Northfin Veggie - 1mm Ocean Nutrition Spirulina Flakes Wymienione pokarmy NatureFood i Northfin są drobnymi granulatami, które idealnie sprawdzą się z młodą obsadą. Musisz jednak od początku karmić z umiarem i sobie wypracować ilość pokarmu od której nie są przejedzone ale też nie chudną.

O ile dobrze rozumie Bartka to ten korpus z pompą obiegową nie jest w żaden sposób połączony z kubłem. Jest to oddzielny obieg wody co ma sens bo wtedy dajesz sobie powiedzmy Fluvala 306 z prefilrem na zasysie i to jest Twój biolog, bo jak słusznie zauważyłeś nie musi on mieć dużych przepływów, a korpus na pompie robi jako mechanik. Ale... skoro piszesz o narurowcu to pozwól że zasugeruję jeszcze jedno rozwiązanie, znacznie tańsze, a to tego woda nie opuszcza zbiornika. Mowa tu o kaseciaku na pompie Atman306. Tanie i łatwe do samodzielnego wykonania rozwiązanie. Wadą jego jest to że miejsca w nim wystarczy tylko na ceramikę. Na początku napisałeś o phosguard i purigen. Czy masz jakieś podstawy do użycia tych absorberów? Czyszcząc wkłady mechanika co tydzień, purigen nie będzie potrzebny, jeśli chciałeś go dać jako pochłaniacz związków azotu.

Witaj aalto Kombinujesz całkiem dobrze, ale miałbym parę uwag dotyczących filtracji. Sam posiadam taki prefiltr podpięty do FX6 i sprawdza się wyśmienicie. Do zbiornika 300L sugerowałbym mocniejszy filtr niż te które wypisałeś, może jakiś fluval FX4 ? Te które podałeś są za słabe, ewentualnie mógłbyś próbować JBL e1902. Jeśli chodzi o media to oczywiście watolina do prefiltra a do kubełka daj tylko gąbki o których wspomniałeś i tylko 1L matrixa bo więcej nie będzie potrzebne a będzie tylko dławić filtr. Dopóki zbiornik nie dojrzeje nie dawaj Phosguardu i Purigenu bo będą zakłócać przebieg cyklu azotowego. Wracając do prefiltra, z własnego doświadczenia sugerowałbym wymianę wkładu raz na tydzień z tego względu że to co tam się nazbiera, zaczyna rozkładać się po około tygodniu znacznie wpływając na poziom no3.

Ja bym się nie bawił w wapień. Nie bój się dodać troszkę sody przy każdej podmianie, robiłem tak przez lata hodując ryby z odłowu. Soda jest bezpieczna.

No i pasowało by że kolega podał jakie testy posiada. Już nie dla nas bo wygląda że jednak wszystko jest ok ale dla siebie samego na przyszłość żeby miał wiarygodne odczyty.

Yyyy chyba masz rację, mój błąd

Na początek wyjmij z filtra keramzyt bo zakłóca odczyty. Podaj jakie posiadasz testy kropelkowe czy paskowe. Zrób pomiary no2 i no3 a potem zrób to co Andrzej napisał powyżej.

Trochę ciężko mi uwierzyć żeby cykl się zamknął w tydzień. Napisz może coś więcej, jakie bakterie dałeś, co siedzi w filtrach. Właśnie w innym miejscu przeczytałem że masz no2 na poziomie 0-1, czy mamy to rozumieć że jest pomiędzy 0 i 1? Skoro tak to proszę podaj też jakich testów używasz? Paskowe czy kropelkowe?

A jakie bakterie dodałeś? Żeby mieć pewność że coś się zadziało należało sprawdzić poziom no2 i no3 zaraz po zalaniu. Może w kranie masz no3 na poziomie 20ppm a w zbiorniku się nic nie zadziało co jest bardzo prawdopodobne. Poza tematem wody, gupiki to też żywe stworzenia i nie powinny być używane jako testery.

Skoro już tak piszemy o różnych gatunkach to napiszę też parę słów o przerażającym wiele osób Chindongo Flavus. Piękna ryba ale równie agrsywna. Mam u siebie w zbiorniku 180x60x60 dwie pary. Samce zgodnie podzieliły zbiornik na pół i na ogół nie zapuszczają się na rewir drugiego, ale w momencie gdy któryś zbliży się za bardzo do rywala kończy się to na ostro. Samce tak bardzo zajęte pilnowaniem swoich rewirów nie bardzo zwracają uwagi na samiczki które mają ''święty'' spokój. Patrząc na ich zachowanie i temperament stwierdzam że miejsca na trzeciego samca już nie ma. Nie sugerowałbym też wpuszczania dwóch samców do zbiornika mniejszego niż 150cm. Są to oczywiście obserwacje zachowań w moim zbiorniku i nie musi tak być u innych.

Ja też przez wiele lat używałem sody oczyszczonej. Z czasem sam sobie wypracujesz ile jej dodawać. Przy Twoim PH zacznij tak jak Andrzej napisał 4 łyżeczki na zbiornik, nie podnoś za dużo od razu. Możesz też zrobić inaczej, a mianowicie nie sypać sody do zbiornika a zacząć dodawać po troszku przy podmiankach. Myślę że możesz zacząć od 1 łyżeczki na 50 litrów podmienianej wody. U mnie kiedyś dając 1 łyżeczkę na 25L podmienianej wody PH podnosiło się z niecałych 7 do 7.8. Ważne żeby jednorazowo nie podnieść za dużo.

Ja nawet nie próbuje choć chyba zacznę, widząc tych wszystkich którzy robią redukcję i dążą do układów książkowych a i tak czasem coś nie gra. Od lat hodujac ryby z odlowu, zazwyczaj kupuje je w parach i nigdy nie ma z nimi kłopotów. Problemy zaczynają się jak są dwa samce i robią rozpierduchę, przy trzech i więcej tego już nie ma. I nie dotyczy to tylko maingano a każdego gatunku.