SlavekG

Wygląda że jest ok, ale ze względu że nie monitorowałeś przebiegu cyklu od samego poczatku zrobilbym maly test, a mianowicie dodaj z 5 kropli WA i po 20 min zmierz Nh4. Potem nastepnego dnia dnia zmierz Nh4, no2 i no3. Jak nh4 i no2 będzie bliskie zero to możesz wpuszczać ryby.

Podaj bieżące wyniki pomiarów NH4, no2 i no3, albo daj zdjęcia fiolek przy skali barwnej.

@przemo-h nie uważasz Przemku że to wszystko trochę dziwnie idzie?? Było 0.8 nh4 a z tego nie powstało zbyt wiele no2 bo tylko 0.1 a nh4 gdzieś zniknęło. Spodziewalbym się przynajmniej 0.5ppm no2 no i potem jakiś widoczny przyrost no3 a tu nic.

Jakaś denitryfikacja jednak zachodzi bo no3 powinno być troszkę większe. Myślę że możesz powoli ryby zamawiać.

Witaj, powoli możesz zamawiać, zastanawia mnie jednak niski poziom NO3, nie masz przypadkiem w sumpie czegoś co pochłania No3?

Tak jak napisałem wcześniej, jeśli cykl azotowy jest zamknięty i wpuścisz ryby to w późniejszym czasie np przy podmianach nie ma potrzeby dawać żadnych bakterii. Przez pierwsze kilka tygodni po wypuszczeniu obsady warto kontrolować poziom no2 i to wszystko.

Ważną informacją jest że zastosowanie leku Baktoforte S wiaże się z ponownym startem zbiornika gdyż lek ten niszczy całą florę bakteryjną zbiornika. Gdy zdecydujesz się na ten lek aby uniknąć restartu cyklu, przed podaniem leku wyjmij z filtra ceramikę i na czas leczenia trzymają ją w naczyniu z wodą akwariową i napowietrzaniem. Po zakończonej kuracji robisz podmiane wody i na dwa dni dajesz wegiel aktywowany do filtra żeby usunąć resztki leku. Po dwóch dniach wykonujesz węgiel i wkładasz ceramikę. Leki firmy ESHA które wymieniłem wcześniej nie wpywaja na flore bakteryjną zbiornika.

Ja bym leczył cały zbiornik, może ktoś poleci coś innego, ja od siebie polecam leczenie lekiem Esha Exit w połączeniu z Esha 2000. Im szybciej tym lepiej.

Jeśli zbiornik masz stabilny i nie ma żadnych problemów z biologią to nie ma najmniejszej potrzeby nic podawać. Robisz normalne podmianki i cieszysz się zbiornikiem

Ja może zacznę od poprawienia nazw ryb Labidochromis caeruleus Placidochromis Phenochilus Mdoka White Lips Maylandia estherae red red - Metriaclima Estherae (red red) Metriaclima elongatus Chailosi Labeotropheus trewavasae "thumbi west" Pseudotropheus saulosi - Chindongo Saulosi Wszystkie ryby poza Placidochromisem spokojnie dadzą sobie rade na diecie 50/50 nawet z przewagą w stronę diety mięsnej. Pytanie czy placek da sobie radę na diecie mieszanej z przewagą mięsnej, ale to pytanie do osób bardziej zaznajomionych z non mbuną.

Powiedz jeszcze jak długo ryba ma tą ranę, czy problem dotyczy tylko jednej ryby, Czy w ostatnim czasie coś nowego dodawałeś do zbiornika? (ryby, kamienie, piasek)

Wygląda na infekcję bakteryjną spowodowaną przez Chondrococcus columnaris, ale 100% pewności nie mam. Może ktoś kto miał z tym styczność potwierdzi. Podaj podstawowe parametry wody jak no2, no3, Ph. Rybę należy jak najszybciej odizolować żeby inne ryby nie uległy zakażeniu.

To pozostaje czekać dalej, ponów testy za kilka dni

Ja podobnie jak kolega napisał w poście wyżej, nie zaobserwowałem takiej kolorystyki u samic. Zazwyczaj to samce przybierają barwy od blado różowej do pomarańczowej. Może doszło do jakiejś pomyłki u hodowcy i nie jest to M Estherae ?

Witaj, widać że coś się dzieje w dobrym kierunku, ale... Jakimi testami to mierzyłeś? Być może się mylę ale wydaje mi się że przyrost No2 w stosunku do spadku NH4 jest troszkę za mały aczkolwiek zmierza w dobrą stronę. Jak możesz to podaj jakie masz testy i ponów pomiary za kilka dni.

Jeśli będzie czujnik poziomu wody w zbiorniku to zgoda, ma to wtedy sens. Ręczne sterowanie elektrozaworami mija się z celem. To samo zrobisz zwykłymi zaworami.

Wybacz, ale nie bardzo rozumie takie rozwiązanie, bo po co stosować elektrozawory skoro chcesz dać też zwykłe zawory i będziesz musiał tam podejść i je ręcznie otworzyć? Dołożenie zwykłego zaworu zabija ideę elektrozaworu, który to w swoim założeniu otwiera się i zamyka automatycznie. Zastosowanie elektrozaworów miałoby sens gdybyś miał zautomatyzowany system podmiany wody.

Zamawiaj zatem i powodzenia w hodowli

Dokładnie, nie mogę się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, możemy jedynie przedstawić różne opcje a to autor podejmie ostateczną decyzję. Warto jednak dyskutować bo po to tu jesteśmy.

Teoretycznie można tak zrobić, jednak uważam że lepiej od razu zrobić to jak należy. Na dwa kubły też potrzeba więcej miejsca a do tego podwójne graty w zbiorniku.

Ma to sens co piszesz Andrzeju, a i nic nie stoi na przeszkodzie żeby kolega sobie to rozwiązanie w pierwszej kolejności wypróbował bo łatwiejsze do wykonania, a jak nie da rady to wtedy kombinować coś innego.

To fakt że jak się chce to się da. Jednak tu różnica średnic jest znaczna i bardziej myślę tu o zdławieniu filtra przez pre filtr niż samo dopasowanie rurek. Może się mylę, ale myślę że ten pre filtr jest ok do mniejszych filtrów, a do tych większych odpowiedniejszy będzie korpus. Wiem że nie tak prosty w czyszczeniu ale nadał łatwy a robotę robi świetną.

Andrzeju, nie żebym się czepiał ale czy ten pre filtr nie będzie za mały do tej Ikoli 1200? Kolega pisze że tam jest wąż 25mm średnicy wewnętrznej.

Jak koleżanka wyżej, polecam prefiltr z korpusu narurowego. Filtr jest spory i ma dość duży przepływ dlatego i prefiltr powinien być odpowiedni. Jak się zdecydujesz to pamiętaj żeby korpus narurowy miał przyłącze 3/4 cala i nie mniejsze. Rozwiązanie o którym Ty piszesz na pewno mocno zdławi Ikolę. W razie pytań jak zrobić taki prefiltr pisz, pomoge ogarnąć temat.

Kup inny test, albo poproś kolegę z malawi żeby sprawdził Twoją wodę, choć warto mieć pod ręką dobry test. Przedział 0.3-0.9 nie jest dokładny a taka wartość w wodzie kranowej jest niedopuszczalna, więc jest bardzo prawdopodobne że test źle pokazuje.