SlavekG

Nie bój się zamówić przez internet i nie bój się dostawy kurierem. Ryby są odpowiednio zabezpieczone na podróż. Zdecydowanie polecam MALAWI MBUNA WORLD

Przedstawiam poprawioną wersję startu biologicznego na WA, której autorem i pomysłodawcą metody jest @deccorativo Co jest nam potrzebne: 1. Woda Amoniakalna WA (roztwór 25%) 2. Bakterie: Najlepiej zaopatrzyć się w jedne z poniżej przedstawionych bakterii gdyż one nie zawierają dodatkowej pożywki. * Prodibio Biodigest * Equo Bacterya 3. Testy kropelkowe NH3/4, NO2, NO3 oraz PH o zakresie pomiarowym 7.4-9.0 ( Test PH nie jest potrzebny do samego startu, ale przyda się przed wpuszczeniem rybek) W zasadzie start można przeprowadzić bez testu na NH3/4, ale mając ten test mamy pełną kontrolę od samego początku. Żeby odpowiednio wyliczyć ilość potrzebnego WA do startu biologicznego zbiornika w pierwszej kolejności należy obliczyć wartość brutto wody w akwarium. Mając ta wartość mnożymy ją przez 60% (0.6) a następnie dzielimy przez 400. Wynik otrzymujemy w ml. Woda brutto x 0.6 / 400 = ilość WA w ml 1ml = 20 kropli I tak dla zbiornika : 200L - 200 x 0.6 / 400 = 0.3 ml WA - (6 kropli) 300L - 300 x 0.6 / 400 = 0.45 ml WA - (9 kropli) 400L - 400 x 0.6 / 400 = 0.6 ml WA - (12 kropli) 500L - 500 x 0.6 / 400 = 0.75 ml WA - (15 kropli) 600L - 600 x 0.6 / 400 = 0.9 ml WA - (18 kropli) Kolejne kroki po zalaniu zbiornika przez ustrojstwo lub po uzdatnieniu wody uzdatniaczem do wody kranowej. 1. Upewniamy się że w obiegu wody nie znajdują się zeolit, węgiel aktywny, Purigen, Purolite, PhosGuard, PhosEX i inne pochłaniacze, gdyż zakłócają one przebieg cyklu. 2. Na czas startu podnosimy temperaturę do 30 stopni 3. Robimy testy NH3/4, NO2 i NO3 i zapisujemy wyniki 4. Wlewamy wcześniej wyliczoną dawkę WA i po 15-20 minutach Mierzymy NH3/4 i notujemy wynik 5. Wlewamy jedną ampułkę bakterii 6. Co 3-4 dni robimy testy NH3/4 i NO2, w pewnym momencie NH3/4 powinno spadać, a NO2 zacznie rosnąć. Jak Zauważymy wzrost NO2 do pomiarów wprowadzamy NO3 i zawsze notujemy wyniki. W chwili gdy NH3/4 i NO2 spadną do wartości poniżej 0.1ppm, a NO3 nie jest większe niż 25ppm możemy do zbiornika wpuszczać ryby, gdy NO3 jest większe niż 25ppm, należy zrobić małą podmiankę. Przed wpuszczeniem ryb należy sprawdzić wartość PH i skorygować jeśli sytuacja tego wymaga, czyli PH jest poniżej wartości 7.6 stosując np Seachem Malawi Buffer. Pamiętajmy, żeby po wpuszczeniu ryb przez kolejny miesiąc nadal monitorować poziom NO2. Podczas dyskusji padły pytania co w przypadku różnicy wody netto między zbiornikami zagruzowanymi z mbuna i z mniejszą ilością kamienia w przypadku zbiorników z non-mbuną. Otóż przedstawiona metoda tak samo sprawdza się w obu przypadkach. W zbiornikach z non-mbuną, ze względu na większą ilość wody netto, stężenie amoniaku będzie nieco mniejsze, ale w dalszym ciągu wystarczające na pomyślne przeprowadzenie startu biologicznego zbiornika. W tym miejscu dziękuję kolegom @pozner, @mazilo, @AndrzejGłuszyca, @bobasxx, @Bartek_De, @suricade za czynny udział w dyskusji skutkującej tym tematem. Przepraszam jeśli kogoś pominąłem.

To bardzo dobra filtracja. Ja będę taką robił do zbiornika 600L tylko że lekko rozbudowaną i na mocniejszej pompie. Wstawię to zamiast FX6

Zbiornik masz gotowy do wpuszczenia ryb. Na początku przez jakiś miesiąc możesz robić testy no2 i no3 co tydzień po wpuszczeniu ryb. Podmiany wody robisz jak no3 masz za wysokie czyli możesz już robić przy no3 30ppm, na początek rób jakieś 15-20% podmiany, a z czasem sam sobie wypracujesz jakie duże i jak często muszą one być. W miarę jak ryby będą rosnąć to i produkcja no3 wzrośnie, co z kolei będzie wymuszać większe lub częstsze podmiany.

Podpinam się pod to co napisał Andrzej, niestety takie zachowanie ryby jest efektem stresu który jej zafundowałeś. Nie wiem dokładnie na czym polega Twoje ''płukanie'' ale mogłeś jej zrobić krzywdę. Może wydobrzeje a może nie.

U mine w 240L chodzi Tetra tec ex1200 a prefiltrem sheik na zasysie i ładnie wszystko wciąga. Obniżenie zasysu też powinno pomóc. Piszesz że na zasys tego kubła chcesz, dać gąbkę, być może ta gąbka wystarczy jako mechanik jak odpniesz tego LW? Kolejnym rozwiązaniem jest to o czym Ty piszesz, czyli zewnętrzna pompka i tu myślę że dobrze sprawdzi się Aquael Uni-Pump 1500.

A co się dzieje że chcesz zwiększyć przepływ? Myślę że takie rozwiązanie jest całkiem dobre. Jeśli Ci chodzi o zwiększenie przepływu żeby wylot bardziej poruszał taflę wody to lepiej daj falownik jeśli nie masz.

Wszystko jest

Myślę że to kropelki bo z pasków nie uzyskujemy wartości w setnych częściach. Wszystko jest dobrze jeśli pomiary są z testów kropelkowych, a myślę że tak jest.

Masz rację, wydaje Ci się! I dziękuję za radę ale wiem co mam robić jako mod.

Skoro wiesz że to temat na inny dział to czemu świadomie piszesz nie na temat w tym dziale? Trzymajmy się regulaminu działów.

Koledzy już dużo napisali, dodam tylko że jeśli chodzi o media z kubelku to odpuść sobie te biobale, zostaw tylko 0.5L ceramiki ( tyle wystarcza) w górnym koszu. W wolne możesz dać gąbki i to wszystko. Co do wewnętrznego, też polecam prefiltr Eheim. Oczywiście pojemnik z ceramiką wywal.

To ma 100 czy 120cm? Za każdym razem podajesz inne wymiary bo i głębokość też inną podałeś.

Filtr z rączkami faktycznie ma 37cm, ale jak go ustawisz tak by rączki były po przekątnej komory w której będzie stał, to wtedy średnica filtra wynosi 35cm tam gdzie szafka ma 37cm. Przy takim ustawieniu musisz się liczyć z tym że szafka musi być minimum 43cm głęboka ze względu na pompę.

Otrzymałeś odpowiedzi poparte doświadczeniem kolegów, nikt tu na ślepo nie daje rad. Poza szacunkową agresywnością ryby, należy zwrócić uwagę na to że pewne ryby będą inaczej się zachowywać w większych zbiornikach a inaczej w mniejszych, w których to ta agresja kończy się słabo. I tak na przykład Pseudotropheus Cyaneorhabdos absolutnie nie nadaje się do Twojego zbiornika bo często kończy się to tym że zostaje jeden osobnik z gatunku. W sklepach zoologicznych ryby są tymczasowo, u nas są to nasze pupile i dokładamy wszelkich starań, żeby było im jak najlepiej. Do Twojego zbiornika sugeruję nie więcej niż 20 ryb. Decydując się na kontrolowane przerybienie, trzeba być na to gotowym technicznie i mam tu na myśli filtrację. To że ryby żyją i mają się dobrze słyszałem wiele razy, ale czy oby na pewno mają się dobrze? Może na razie tak , bo są jeszcze małe. Pomyślałeś co będzie jak urosną? Ważniejszym jednak faktem jest to że takie kiszenie dużej ilości ryb w małym zbiorniku odbiera im możliwość naturalnego zachowania ze względu na za małą ilość terytoriów i wtedy ryby są zmuszone pływać w toni. Sobie jednak odbierasz możliwość obserwowania zachowań tych ryb, jak podchodzenie do tarła, inkubacja, potyczki, przepychanki samców itd. Jeśli Cię to wszystko nie interesuję to wybacz stwierdzenie, ale kup sobie złotą rybkę.

@Sprinciu przychodzisz tutaj po poradę to warto by było jakbyś posłuchał skoro takie otrzymujesz. Samo 300L nie ma znaczenia, tu główną rolę gra długość zbiornika i więcej niż 2 gatunki to za dużo, pewnie te 2 to też za dużo. Ryby do zbiornika dobiera się pod względem kilku czynników gdzie jednym z nich jest zachowanie/charakter ryb, i tak na tej podstawie koledzy słusznie odradzają ryby z pozycji 3-5. Ten aranż to tylko kwestia gustu. Jednak zakładając akwarium z rybami Malawi - mbuna w pierwszej kolejności pod uwagę trzeba wziąźć potrzeby ryb a nie swoje widzi mi się. Jak chcesz ryby pływające w toni to załóż większy zbiornik z non-mbuną. W przpadku mbuny, gruzowisko jest konieczne żeby dać rybom małą namiastkę natury. Twoja wypowiedź sugeruje że wszystko wiesz lepiej, więc zastanawiam się po co pytasz nas o pomoc skoro masz to gdzieś. Czyżbyś chciał potwierdzenia i zgody na co sobie wymyśliłeś? Sorry ale nic takiego tu nie otrzymasz.

Nie wiem skąd posiadasz takie informacje ale nie masz racji. Mowa o łączeniach narożników. Łączenie metodą jak u kolegi jest dużo mniej wytrzymałe od łączenia gdzie materiał jest cięty pod kątem 45 stopni i cały profil jest spawany, a nie jak u kolegi gdzie profil jest przyspawany tylko do jednej ścianki (tu powstaje najwięcej pęknięć). Pomijam tu kwestie estetyki i posiadania podstawowych narzędzi spawacza i jak wspomniałem pod zbiornik kolegi jest to wystarczające, ale nie zgodne ze sztuką.

Małe OT w kwestii stelaża, sorki że się czepię, ale wykonany jest nieprofesjonalnie i niezgodnie że sztuką. Konkretnie chodzi mi o łączenie rogów górnej i dolnej ramki. Nigdy nie spawa się do czoła, profile powinny być docięte pod kątem 45 stopni i wtedy zespawane tworząc profil zamknięty. Połączenie jak u Ciebie jest dużo słabsze niż to o którym piszę. Żeby nie było niedomówień, stelaż spokojnie da radę pod takim zbiornikiem. Chciałem tylko zwrócić uwagę na kompetencje spawacza. Albo mu się nie chciało albo nie wie co robi.

Koledzy zakończmy rozmowę o Frontosach, to nie jest odpowiednie miejsce.

Nawet jak zrobisz 800L to i tak będzie za mało dla tych ryb które posiadasz.

@Dominik2005 To jest forum poświęcone Malawi i nie będziemy tu rozmawiać o Tanganice. Swoją drogą posłuchaj co koledzy piszą o wielkości zbiornika i obsadzie bo mają rację.

@Dominik2005 Frontosy potrzebują zbiornika minimum 180cm długiego.

Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość To no2 może jeszcze troszkę wzrosnąć, a potem będzie spadać. Jak spadnie poniżej 0.1ppm to możesz rybki wpuszczać. Oczywiście no3 i ph też muszą być skorygowane przed opuszczeniem rybek.

PH 7-7.5 to wcale nie jest idealnie, a nawet nie jest dobrze. Patrząc na podany wynik wnioskuję że masz test ogólny o zakresie 4-10, a powinien być o zakresie 7.4-9, który jest skalowany co 0.2 i daje nam w miarę dokładny odczyt PH. Czy przeprowadziłeś rybom aklimatyzację do Twojej wody. Dostałeś ryby dorosłe, które gorzej znoszą transport i zmiany. Takie zachowanie może być oznaką stresu. Dobrze by było jakbyś wstawił dobry filmik pokazujący ich zachowanie. Wpuszczenie nowych rybek do istniejącej już obsady też jest dla nich stresem powodującym takie zachowanie.

Witaj, Jakbyś wymienił swoją obsadę to byłoby prościej coś doradzić. Zakładam że Twoja obsada to wszystko-żercy jak i Saulosi, bo nie jest on typowym roślinożercą. W kwestii mrożonek zdania są od zawsze podzielone, ja ich unikam, ale jeśli masz dobre źródło i wiesz że nie były kilkakrotnie rozmrażane i zamrażane podczas transportu to możesz próbować. Jednak zdarza się że czasem można jakieś dziadostwo przyciągnąć do zbiornika z mrożonkami. Co do tego pokarmu naturalne to już w ogóle jest jakieś nieporozumienie, bo nie dość że nic pożytecznego nie wnosi do diety ryb, to może zaszkodzić jeśli pochodzi ze sklepu, a wiem że dziś wszystko pędzone na nawozach i tymi nawozami będziesz karmił ryby. Ja odradzam jakiekolwiek warzywa. Mamy na rynku dużą ilość dobrej jakości pokarmów suchych, i nie ma potrzeby kombinować. Moim zdaniem 3-4 pokarmy suche będą bardziej niż wystarczające żeby zapewnić Twoim rybom wszystko czego im potrzeba w kwestii żywienia.