Krzymor

Powiedz jeszcze jaki jest w absorberze przepływ przez złoże tzn. z której strony jest wlot a z której wylot wody.

A tu mały poglądowy film [ame] [/ame] Pozdrawiam.

Tak. Mam dwustronnego. Opis i parę fotek jest w tym wątku: http://forum.klub-malawi.pl/filtr-kasetowy-akwarium-t23333p75.html Wpisy 743 i 759 Z kaseciaka jestem bardzo zadowolony. Pompa działa rewelacyjnie: jest cicha i jak na ten baniak sprawdza się idealnie. Przepływ jest deczko skręcony bo robił przysłowiową pralkę ale dzięki temu wiem, ze mam zapas na przyszłość jak dojdą ryby i gąbki się pozapychają. Poziom wody w komorze pompy jest niższy o jakieś pół cm od pozostałych więc jest naprawdę spoko. Jak poczytasz wpisy w podanym wyżej wątku to opinie są różne i niektórzy twierdzą, że przy większej (mocniejszej) pompie kaseciak się nie sprawdzi. Nie potrafię tego ocenić bo nie mam mocniejszej pompy. Ta jest naprawdę w porządku i filtr działa jak należy. Poniżej załączam dodatkowe fotki samej pompy. Proszę o przeniesienie tego wpisu do wątku dot. filtra kasetowego. Dzięki.

Kocica Z pokrywy jestem bardzo zadowolony - brakuje tylko jakiegoś logo firmowego A tak poważnie to trzeba tylko dokładnie dociąć płyty PCV i na styku dać minimalną ilość kleju żeby się nie wylewał i po łączeniu nie ma śladu. A same płyty najlepiej docinać nożykiem tapicerskim z wymiennymi ostrzami tymi szerszymi 18 lub 21 bo są sztywne i nie żałować wkładów. Odłamywać często żeby ostrze nie było stępione to krawędź cięcia jest idealnie równa.

Zapomniałem dopisać: podczas pracy przy pokrywie miałem pomocnika, o którym muszę wspomnieć i go pokazać żeby się nie obraził... Sorki za OT.

Pozwolę sobie pokazać kilka fotek pokrywy, którą kilka dni temu ukończyłem. Dla przypomnienia wymiary: 140x30x9 Główny szkielet zrobiony jest z białego spienionego PCV o gr. 1,0cm i wys. 5,0cm. Czarnego niestety nie ma o tej grubości ale nic nie szkodzi. Zewnętrzny obrys szkieletu jest większy (dłuższy i szerszy) od wymiarów akwarium o 3,0mm. Zaraz napiszę dlaczego. W narożnikach są usztywniające 4 trójkąty z pcv o tej samej grubości czyli 10mm. Dodatkowo wkleiłem dwa wzmocnienia poprzeczne, które są niższe od zewnętrznego szkieletu po to aby pod spodem zostało więcej miejsca na przeprowadzenie kabli, wężyków itp. oraz oświetlenia. Oświetlenie mam zrobione z ceownika aluminiowego (zdjęcia w innym wątku) w którym przyklejone są moduły LED zaproponowane przez Kolegę Sławka_Meszka. Jak dla mnie idealne rozwiązanie. Beleczka oparta jest na narożnikach wzmacniających i to wszystko - nie ugina się jest ok. Tyle w kwestii szkieletu. Od zewnątrz szkielet oklejony jest 3mm płytą spienionego PCV w kolorze czarnym. Tworzy taką opaskę o wys. 9cm. Płyty są tak naklejone, że wystają od górnej krawędzi szkieletu o 12mm. Płyta nakrywowa jest w jednym kawałku (docelowo ją podzielę dla łatwiejszego otwierania) i została położona od góry na szkielecie. Zrobiona jest też ze spienionego czarnego PCV o gr. 5mm. Jest na tyle sztywna, że się nie ugina. Dzięki temu, że szkielet jest o 3mm dłuższy i o 3mm szerszy od akwarium to płyty boczne pokrywy przyklejone do szkieletu nachodzą na akwarium z lekkim luzem. Dokleiłem też po całym obwodzie (od spodu szkieletu) uszczelkę okienną typ "D". Dzięki temu cała pokrywa opiera się na brzegach akwarium na tej uszczelce co zapobiega wykraplaniu się wody i wyciekaniu poza pokrywę. Uszczelka jest w kolorze brązowym tylko dlatego żeby było widać jak jest przyklejona do białego szkieletu Konstrukcję główną sklejałem klejem COSMOPLAST 500, który porównać można w szybkości łączenia do "kropelki" natomiast zewnętrzną opaskę przykleiłem do szkieletu klejem RUDERER L530. Jest to klej, który nie wiąże tak szybko jak COSMO. Ten klej jest w większej tubce i po przyłożeniu dwóch elementów mozna jeszcze dokonać korekty. Ma też tę zaletę, że przy większej płaszczyźnie łatwo można pokryć cały element bez obawy, że klej wyschnie zanim zdążymy połączyć poszczególne elementy. Wydaje mi się, że pokrywa jest w miarę estetyczna. Mogłaby być trochę niższa jednak zdecydowałem się na taki wymiar po to aby między pokrywą a taflą wody zmieścić dodatkowy osprzęt (oświetlenie, chłodzenie, może kiedyś automatyczny karmnik) i Purolite. Polecam wszystkim niezdecydowanym zrobienie takiej pokrywy we własnym zakresie bo to prosta sprawa. Koszt materiałów w moim przypadku to ok. 100zł plus klej 2x po 9zł.

Ja robiłem pokrywę w kolorze czarnym. Żadne malowanie nie jest potrzebne. Odpowiedni klej, który nie zostawia plam i jest super. A jeśli koniecznie chcesz malować to z tym też nie ma problemu. Jeśli nie sam to zawsze możesz zanieść pokrywę do dowolnego lakiernika samochodowego i zrobi ci to profesjonalnie.

Ja własnie skończyłem robić pokrywę ze spienionego PCV. Akwarium o wym. 140x30x30. Oprócz pokrywy zrobiłem też opaskę z tego samego materiału, która zasłania mi matę pod akwarium - coś jak plastykowe podstawki pod akwaria firmowe. Całość zrobiona w ok. 2 godziny a koszt to 120zł w tym PCV i klej. Polecam.

To są moduły IP68 fabrycznie połączone. Kupując moduły otrzymujesz je wszystkie połączone razem. Wystarczy tylko zaizolować z jednej strony końcówkę kabla i z drugiej połączenie z kablem zasilającym. Ja połączenia zaizolowałem koszulką termozgrzewalną.

Może i ja wrzucę kilka fotek żeby pokazać jak u mnie wygląda oświetlenie zrobione za dobrą radą kolegi Sławka. Moduły umieściłem w listwie-ceowniku aluminiowym kupionym w Praktikerze za niecałe 14zł. Wymiary listwy są takie, że moduły idealnie wpasowują się nie wystając ponad profil i idealnie mieszczą się kabelki. Dokładnie pokazałem to na załączonych zdjęciach. W sumie na mój baniak 140x30x30 dałem 7 modułów białych naprzemiennie z 6 modułami niebieskimi skręconymi na ściemniaczu bardzo mocno. Efekt jest super Niestety zdjęcia tego nie oddają bo po pierwsze akwarium jeszcze bez pokrywy i dosyć świeże więc i klarowność wody pozostawia wiele do życzenia a po drugie sama jakość zdjęcia nienajlepsza. Ogólny obraz jednak pokazuje efekt.

Po tych paru NOWYCH postach też chętnie zamieniłbym NGBC na TMBT Jednak gdy kompletowałem wszystkie klocki do tej mojej układanki pod tytułem jamnik z kaseciakiem, NGBC było już przez Was wielu sprawdzone a TMBT na etapie mniej lub bardziej dokładnego porcjowania przez sprzedawcę Zakupiłem dwie puszki NGBC z czego jedną otwarłem i wsypałem do kaseciaka. Druga stoi i czeka. Póki jej nie zużyje (a może to potrwać) nie zmienię biopolimeru choć bardzo przemawia do mnie brak glucenia przez TMBT. Zbiornik jeszcze na dobre nie ruszył więc póki co pozostaje mi czekać i wypatrywać wyników. To prawda - wszystko się zgadza. Na dowód wrzucam fotki - nie są najlepsze (żeby nie powiedzieć kiepskie) ale obrazują ogólny wygląd baniaka. Efekt jest taki jak miał być i to najważniejsze. Jestem tego pewien. Przy tym litrażu i obsadzie na pewno się sprawdzi. nie omieszkam też zdać relacji. A póki co śledzimy rozwój wydarzeń. Pozdrawiam.

Ale przecież PPI45 jest bardziej "gęsta" od PPI30. Zastosowanie PPI30 zamiast 45 teoretycznie pozwoli na uniknięcie szybkiego zapychania się gąbki. Ja póki co mam PPI45 potem biopolimer, dalej PPI30, następnie ceramika, znowu PPI30 i grys koralowy. Dolna gąbka PPI30 jest tylko po to by oddzielić poszczególne warstwy(ceramiki od grysu). Prawdopodobnie będzie do usunięcia. Czas pokaże.

Nie tyle projekt co wykonanie Witam - też jestem z Wami choć nie udzielam się zbytnio... Co do działania filtra to czas pokaże. To pierwszy filtr jaki zrobiłem - jeśli trzeba będzie to nastąpi jego modyfikacja. Ja jestem jednak dobrej myśli, tym bardziej, że akwarium przeznaczone jest dla muszlowców tanganickich więc i odpadów zbyt wiele nie będzie. Poczekajmy trochę niech się baniak rozkręci i za jakiś czas zdam relację z działania filtra. Pozdrawiam, Krzysztof

To może i ja się wypowiem. Dla mnie w tego typu zabawkach też jest najważniejsza prostota obsługi i odpowiednio przygotowana instrukcja. Skoro taki sterownik ma służyć do tego żeby oświetlenie stało się bezobsługowe to i sam sterownik powinien być jak najłatwiejszy do ustawienia. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, sterownik taki powinien mieć "podtrzymanie pamięci" na wypadek zaniku prądu. To wg mnie bardzo istotne, a tym bardziej im bardziej skomplikowane i czasochłonne jest odpowiednie ustawienie sterownika. Przy zaniku napięcia wolałbym aby sterownik nie uległ wyzerowaniu bo to rodzi konieczność ponownej zabawy w ustawienia. I nie chodzi mi tylko o dłuższe awarie czy przerwy w dostawie prądu ale również te krótkie jak np. wywalenie bezpieczników. Jeśli te parametry spełni Twój sterownik to jestem potencjalnym kupcem. Powodzenia.

I jak tam prefiltr? Poskładałeś całość? Zdaj, proszę relację. ___________ Pozdrawiam, Krzysztof