aro600

Racja artykuł bardzo ciekawy. Natomiast czy jedyna słuszna droga to iść w kierunku tylko i wyłącznie akwarium jednogatunkowego? Nie sądzę, uważam natomiast że jak we wszystkim trzeba zachować umiar i rozsądek. Oczywiście dobierajmy ryby pod kątem ich temperamentów i potrzeb żywieniowych, ale i tak nigdy nie odwzorujemy im natury nie mówię żeby do tego nie dążyć, ale chciałbym żeby wszyscy koledzy i koleżanki z forum tak dbali o swoją dietę jak o dietę naszych ryb Często można zauważyć takie podejście wręcz ,,ortodoskyjne,, pamiętajmy ze akwarystyka jest nasza pasja, ale ma nam dawać przyjemność wynikająca choćby z walorów dekoracyjnych naszych akwariow. Oczywiście kwestia gustu, ja osobiście uważam, że kilku gatunkowe akwaria są ładniejsze. Co do pokarmu NatureFood ja osobiście karmie Premium Cichlid rozmiar M do tego 2 rodzaje OSI i Sera raz dziennie rano na przemiennie. Wieczorem karmie 4 różnymi pokarmami mrożonym na przemian i tak 6x w tygodniu w niedzielę głodówka. Po około 2 miesiącach takiej diety jeszcze nie widziałem odchodów ryb oczywiście w sensie że zaraz im odpadają od ,,tyłków,, Moje zdanie jest takie po pierwsze karmienie musi być dobrane do preferencji obsady, a po drugi koniecznie musi być urozmaicone. Zastanawiasz się czy kupić Naturefood Premium Cichlid Plant S czy dainichi veggie pro hmm może lepiej kup oba i karm naprzemiennie wydatek niby większy ale starczy na 2x dłużej.

Raczej nie powinno zaszkodzić. Filtr może się zapowietrzać spróbuj,, pokiwać,, filtrem na boki dość energicznie u mnie podczas takiego kiwania głośność filtra rosła na skutek uwalaniania się powietrza później to powietrze zostanie wypchane przez filtr do wody co powinieneś oczywiście widzieć w postaci bąbelków (jeśli wylot filtra masz pod wodą) jezlieli wylot jest nad wodą można obserwować rurki filtra czy nie idą nim bąbelki. Inna przyczyną może być np: rezonowanie filtra w szafce sprawdź czy obudowa filtra nie dotyka jakichś rzeczy które mogły by przenosić drgania na szafkę. Dodatkowo możesz pod filtr podłożyć mate tłumiąca drgania.

Nie martw się nie jestem z tych obrażalskich , natomiast chciałem Ci przedstawić moje zdanie (podkreślam każdy ma prawo mieć odmienne) Akwarystyka to nie,, nauka ścisła,, a już na pewno nie matematyka czy statystyka. Nie da się (moim zdaniem) jednoznacznie i prawdziwie odpowiedzeci na Twoje pytanie. Co będzie lepsze dłuższe czy szersze akwarium ponieważ mówimy o hodowli żywych zwierząt o różnych temperamentach i często niezłych charakterach. Pozatym jest mnóstwo zmiennych na które mamy lub nie mamy wpływu. Przykładowo aranżujesz akwarium dzielisz je w twoim uznaniu na super 3 rewiry, a później okazuje się że 3/4 akwarium jest puste, a nie wiedzieć czemu wszystkie ryby znajdują się w jednej części i się o nią,, tłuką,, oczywiście najczęściej po ustaleniu rewirów dominant wybiera pasujący mu rewir, a zdominowani muszą się podzielić innymi mniej atrakcyjnymi (w uznaniu ryb). Ponadto zdaż się i to nierzadko że nawet osoby posiadające takie same wymiary zbironiki mają różne doświadczena/sukcesy nawet w hodowli tych samych gatunków. To że u mnie dany gatunek dobrze się czuje w akwarium o wymiarach x nie daje pewności, że tak samo będzie u Ciebie bo np. Trafi Ci się bardzo agresywny samiec i zteroryzuje resztę obsady a w skainych przypadkach może ja nawet zabić. Przyjęte np, wymiary minimalne dla poszczególnych gatunków to tylko sugestie, a nie dokładne dane typu. Kupujesz gatunek ryby,, A,, Musi mieść akwarium o wymiarach X x Y

Witam strasznie to,, zdoktoryzowałeś,, ale bez odniesienia do twoich podziałów a, b itd postaram Ci się trochę przybliżyć temat dlaczego liczy się powierzchnia dna? Moim zdaniem to proste pyszczaki jak wiele zwierząt na świecie są rybami terytorialnymi co oznacza że zajmują swoje terytoria, a terytorium to jakaś powierzchnia więc im większa powierzchnia tym więcej ryb może na niej żyć nie wchodzac sobie zbytnio w,, paradę,,. Natomiast oprócz samej powierzchni o wyborze określonych terytoriów decyduje też warunki na tym obszarze czyli w akwarium to będzie nasz aranż. Jeżeli aranżacja będzie dawała możliwość dogodnego podziału na mniejsze obszary (terytoria) na tej samej powierzchni będziemy mogli mieć więcej ryb. Dlatego ważna jest powierzchnia. Co do długości znowu moim zdaniem nie każdy musi się zgodzić o wiele łatwiej zaaranżować dłuższe akwaria żeby je podzielić na kilka,, obszarów,, natomiast akwaria szerokie dają np dodatkowe miejsce na kamienie = kryjówki dla naszych ryb. W zbyt wąskim akwarium dając dłuży kamień braknie już miejsca na coś więcej przed lub za nim. Mówi się że najmniej ważna jest wysokość, ale to też nie do końca prawda uzależnione jest to od planowanej obsady., gustów, ilości wody jaka chcemy mieć w akwarium (niskie mocno zagruzowane akwaria często mają bardzo mało wody w obiegu) co wiąże się z wieloma następstwami. Kończąc, ja na twoim miejscu nie szukałbym złotego środka, nie próbował wyprowadzać wzoru który wyjaśni odwieczny dylemat akwarystów tylko stawiał największe akwarium na jakie pozwala Ci miejsce i budżet.

Na forum jak i wszędzie można zauważyć że są dwa typy ludzi. 1) Ci co robią wszystko super solidnie często na wyrost i ja chyba do nich należę. 2) Zwolenników prowizorek. Tu się sklei, tu się podeprze na górę położymy jakiś blat i ,,bedzie,, i zazwyczaj jest. Jak już kiedyś pisałem w jakims wątku dziadek mojego kolegi często powtarzal,, prowizorki są najtrwalsze,, Jeżeli chodzi o tą szafkę to myślę że po wzmocnieniu spokojnie wytrzyma, nie będzie żadnego problemu ze 10cm czy 15cm wystaje za obrys szafki pod warunkiem że pod całym dnem akwarium będzie odpowiednio sztywny blat, a szafka dobrze wypoziomowana. Na pytanie czy położyć akwarium na tej szafce musi sobie odpowiedzieć sam autor wątku, ja bym nie położył, ale nie dlatego że nie wytrzyma dlatego że mam taki, a nie inny charakter.

Cenna rada! Choć grzałka łazienkowa ma w sobie termostst który dość dokładnie działa ostatnio się o tym przekonałem jak zapomniałem przy podmianie odkręcić 1 zawór i woda w filtrze stała. Oczywiście temperatura w akwarium spadła grzałka się załączyła za jakąś 1h idę do pomieszczenia gdzie mam filtr patrze grzałka nie działa, nie świecie myślę już zagrzała wode w akwarium niemożliwe idę do akwarium temperatura 22, a ustawiona mam 25. Wracam do grzałki dotykam rury wyczuwalnie dość ciepła jakby woda w środku miała z 40 stopni napewno nie ustawione 25. Ale termostat zadziałał grzałkę wyłączył, natomiast jak wiadomo grzałka była gorącą zanim oddala ciepło to zagrzała wode do tych 40 może nawet więcej stopni. Natomiast zdecydowanie lepiej unikać takich eksperyment i zrobić jak radzisz. Z tym że u mnie przez pośpiech i nieuwagę pompa była włączona tylko przepływ był zamknięty.

Fakt o tym nie pomyślałem, lepiej dać w bezpiecznej odległości od ścianek.

Jak robisz jako bajpas na wylocie to nie musisz zwiększać średnicy dajesz bajpas też 3/4 w nim grzałka tylko musisz tam zredukować tą główną nitkę na z 3/4" na 1/2" i później z powrotem na 3/4" żeby wymusić przepływ wody przez ten bajpas właśnie.

Świetna robota! A w jaki sposób masz rozwiązane usuwanie nadmiaru wody z akwarium? Dużo zastanawiałem się nad stała podmiana i nie wymyśliłem jak to rozwiązać bez wiercenia dna lub pudełka przelewowego. Podmiana u mnie nie jest kłopotliwa ale stała podmiana była by ideałem. Oprócz uzyskania akwarium prawie ,, bezobsługowego,, duża zaletą są zawsze dobre parametry wody bez skoków jakie w mniejszym czy większym stopniu, ale zawsze są przy podmianach, brak stresowania ryb itd. Jak coś wymyślę napewno w przyszłości dorobię taka podmianę do mojego akwarium.

Rozwiązanie myślę dobre i rzeczywiście konstrukcja jest prostsza, ale trzeba pamiętać żeby jak pisałeś rurka była większej średnicy jak w reszcie układu żeby nie głuszyć przepływu. Myślę że spokojnie wystarczy większą o 1 stopień jak robimy całość rurkami 1 cal to tu myślę spokojnie wystarczy 5/4 cala.

A twój praktycznie identyczny z moim różnica to tylko bajpas na biologi u mnie go nie ma i mam kranik spustowy do podmian wody. Z racji kosztów dałem też mniej zaworów (całą sekcje mechaniczna odcinam 2 zaworami, myślałem o twoim rozwiązaniu zaletą jest to że można ,,grzebać,, w filtrach nie zatrzymując pompy, ale jak już pisałem wada - cena U mnie jeszcze mam dodatkowo grzałkę jak pisał Bartek_De oraz na stałe podłączone,, ustrojstwo,, do podmianek

Zgadza się natomiast dalej mówimy o teorii, a nie o praktyce. Podniesienie słupa wody, a rzeczywista ilość przepompowanej wody przez nasze układy to 2 różne rzeczy każde kolanko, trójnik, zwężenie zwiększa opór co zmniejsz przepływ. Natomiast największym zwalniaczem są wkłady w naszych korpusach, ale nawet przyjmując powyższa tabelkę to nadal na 2 pierwszych biegach przepływ jest prawie książkowy. Myślę że sam filtr wraz z wkładami (czystymi) obniża teoretyczny przepływ o co najmniej 15 - 20%, a po zabrudzeniu wkładów jeszcze więcej. A wtedy nawet 3 bieg zaczyna zbliżać się do optymalnego przepływu (choć ciekawy jestem ilu kolegów z forum ma w swoich filtrach ustawioną na stałe pracę na 3 biegu) Nie neguje rozwiązania z bajpasem, jeśli ktoś chce mieć tą regulacje to napewno nie zaszkodzi natomiast co do samej regulacji dlaczego mam co do niej wątpliwości przykladowo: Jak sprawdzić ile wody rzeczywiście przepływa przez BAJPAS, a ile przez WKŁADY? Czy nie dochodzi w naszych filtrach do sytuacji gdzie 80 - 90% wody płynie przez bajpas bo to najłatwiejsza dla wody droga (oprór na bajpasie wytwarzamy zaworem, ale przy zapychaniu się wkładów biologicznych choćby namnarzającymi się koloniami bakterii opór rośnie więc wymagało by to korekt na zaworze.) Tak naprawdę rozwiązaniem prawie idealnym były bajpas połączony z przepływomierzem, a rozwiązaniem idelanym z 2 (jeden przepływomierz mierzyłby całkowita ilość wody pompowanej przez nasz system, a drugi do wyboru przez bajpas lub przez sekcje biologiczna. Wtedy mamy pełna wiedzę. Z drugiej strony na ile zwiększenie przeplywu zmnijsza skuteczność filtracji? Wymagało by to przprowadzebia dokładnych testów, A może któryś z kolegów na forum robił rzeczywiste pomiary przepływu i zechce podzielić się wynikami.

Czy bajpas na biologi jest potrzebny moim zdaniem to zależy przy 2 nitkach biologi napewno tak przy 3 moim zdaniem nie koniecznie, a dlaczego tak uważam. Przyklad Wydajność deklarowana pompy wedlu danych z jakiejś strony producenta, a nie z realnych pomiarów Pompa obiegowa OMI 25/40/180 1 bieg - 1150 l/h 2 bieg - 1320 l/h 3 bieg - 1550 l/h Teraz jeżeli dojdą media które jak wiemy dławią przepływ parametry te będą zdecydowanie nizsze. Na tym forum i nie tylko zaleca się przepływ wody przez biologie na poziomie 400 - 500L/h Czyli mając 3 nitki i nie uwzględniając w ogóle straty na opory mediów filtracyjnych Bieg 1 1150/3 ≈ 380 l/h czyli ok Bieg 2 1320/3 ≈ 440l/h jest ok Bieg 3 1550/3 ≈ 515 l/h Przy dwóch nitkach na biologi przepływ może być rzeczywiście za duży i tu niezbędny jest bajpas, a na nim zawór.

Ja tak planowałem, ale ostatecznie zmieniłem i mam układ 3xM i później 3xB oczywiście równolegle nie szeregowo, oraz 2xC zastanów się czy nie zrobić podobnie jak masz miejsce oczywiście. Dać 3x M równolegle będzie mniej głuszyło przepływ jak się filtry przypchają i np, na bajpasie na biologi też dać korpusu z biologia, ten bajpas moim zdaniem jest nie do końca potrzebny zaworem wyregulujesz przepływ przez złożę chemiczne, a reszta poleci przez Biologie rozłożoną na 3 nitki i nic nie będzie Ci zmniejszało przepływu.

Niedawno kupiłem sterownik w wersji V4 i szczerze nie wiem czy kupując teraz V5 czegokolwiek by mi brakowało z tych funkcjonalności myślę że raczej nie. A mam jeszcze takie pytanie, czy nie myślał Pan o zrobieniu np. dwóch wersji sterownika np: Standard za te +/- 130 zł Top za +/- 200-250zł Wiem że to wbrew zasadzie standaryzacji i komplikuje mocno samą produkcję, wymaga dodatkowej pracy przy zażądzaniu produkcją, konieczność użycia większej liczby części, ale może by się znalazło sporo gadżeciaży którzy chętnie zapłacą więcej za,, wersję wypasioną,, Dodatkowe poszerzenie oferty to jakby nie było rozwój.

Ja bym już nic nie robił, nic nie dodawał tylko ciepliwie czekał, obserwował ryby i sprawdzał parametry, nie napisałeś jakie jest NO3? Po tym można sprawdzić czy akwarium zaczęło w ogóle dojrzewać bo może NO2 Ci skoczyło, a NO3 masz 0 to by oznaczało, że akwarium jest niedojrzałe jeśli wraz z NO2 rośnie NO3 znaczy że akwarium dojrzewa więc idzie w dobra stronę. W stabilnym dojrzałym akwarium NO3 rośnie, a NO2 powinno być niewykrywalne bądź bliskie 0 Przedawkować bakteri raczej nie można, ale jak mówi stare przyslowie,, co za dużo to niezdrowo, .

Z tego wynika że Aquael używa szkła lamionwanego, a dokładnie połączenia szkła 4mm float + 4mm Opti. Zazwyczaj laminuje się szkło gdy trzeba uzyskać tzw.,, Szkło bezpieczne,, czyli takie które po rozbiciu pęka, ale zostaje w całości (jak przednia szyba w samochodach). Takie połączenie jeżeli chodzi o kwestie wizualne powoduje uzyskanie,, mieszanki,, dwóch szkieł w efekcie będziemy mieli szkło o wyższej przezierności jak klasyczny float 8mm, ale niższej jak opti 8mm. Jak ktoś chce zobaczyć jak to wygląda a nie może zobaczyć akwarium Glossy na żywo to proponuję udać się do szklarza poprosić o pokazanie kawałka szkła opti kawałka float złożyć je jak kanapkę w całość i efekt będzie dokładnie taki sam.

Wygląda na to że zażegnałeś problem

Sprawdź jeszcze czy te pionowe ścianki są skręcone z tyłem jeśli tak regulacja nóżek nic nie da trzeba wtedy najpierw odkręcić te wkręty i wkręcić na nowo po wypoziomowaniu na nóżkach, najlepiej nie w te same miejsca tylko gdzieś obok.

Blaszki raczej nic nie dadzą bo o ile dobrze rozumie masz zamiar je włożyć między blat a te listwy 7cm? Te listwy służą w zasadzie dwóm celą. 1) żeby przykręcić blat 2) trochę usztywniają szafkę Jak podłożysz blaszki to pewnie 36mm blat wygnie 18mm listwe, a nie na odwrót listwa wyprostuje blat więc banan dalej zostanie. 10mm maty pod akwarium to powinno zniwelować. Możesz jeszcze podłożyć coś cienkiego na środku tylko tam gdzie jest ten 2mm przwświt. Np. Cienka 2mm piankę pod panele (taka biała kupuje się ją na metry) Dodatkowo podkręcenie środkowych nóżek powinno spowodować podniesienie się środka szafki do góry, a po obciążeniu akwarium w trakcie zalewania blat powinien się trochę naprostować. Jak zauważyłeś jest elastyczny. Oczywiście to podkręcenie nie może być za duże żeby nie powstał efekt banana w drugą strone (Górka na środku) co moim zdaniem jest o wiele groźniejsze dla dna akwarium, choć i tu niewielki 1mm różnice skompensuje mata.

A jak masz teraz u siebie zrobiona filtrację i co w niej twoim zdaniem pracuje źle? Że chcesz ja przerabiać.

A robiłeś jakieś testy czy cykl azotowy się zamknoł? Dojrzały filtr powinien znacznie przyspieszyć ten proces pytanie czy bakterie miały ,, co jeść,, żeby się namnożyć. Generalnie niektórzy przeprowadzają dojrzewanie akwarium już z obsadą. U mnie też akwarium ostatecznie dojrzało już z obsadą. Jeżeli chcesz wpuścić od razu całą obsadę docelową to może być problem, ale jak będziesz to robił etapami i wprowadzał młode ryby myślę, że można to zrobić, ale trzeba dużej ostrożności. Konieczna jest uważna obserwacja ryb i codzienne sprawdzanie parametrów. Dodatkowo na początku warto trochę oszczędniej karmić. Po parametrach zobaczysz jak nie zacznie wzrastać NH3 i NO2, a będzie rosło NO3 akwarium jest dojrzałe i możesz wpuszczać kolejne ryby. Tak można zrobić natomiast bardziej wskazana jest cierpliwość.

Oprócz twardości ważne są też inne parametry zwłaszcza Ph. Woda deszczowa zazwyczaj ma Ph w przedziale 6 do 7 czyli jej dodatek może znacznie wpłynąć na Ph w naszym zbiorniku.

To już masz fajną obsadę na początek i wszystkie twoje warunki spełnione. Chindongo Saulosi ładne samice i dwa kolory żółty i niebieski Caeruleus Kakusa intensywnie żółte samice prawie identyczne jak samce czyli też bardzo ładne Acei Luwala stadko będzie ładnie pływało nie tylko przy dnie ale i w toni czy nawet pod powierzchnią.

Jeżeli kupujesz małe i nie można jeszcze rozróżnić płci to dobrze jest kupić po około 10 szt z gatunku i z tego dobierają się układy poszczególnych gatunków.