deccorativo

to oznacza że jednak tam biologia się zaczęła za pierwszym razem i teraz ruszyła natychmiast przynajmniej na I etapie NH4-> NO2. Damian przyśpieszamy my także - jutro zrób a nie za 2 dni pomiary NH4,NO2,NO3

Nie wiem czy któs tak miał ale producent dla ludzi wymaga formowania wstępnego z jakiegoś sobie tylko znanego powodu i tym się nie chwali co w tym dziewiczym złożu szkodliwego dla ludzi. Wiem że gdyby czegoś takie nie formowane złoże nie wydzielało to by nie wymagali. Ja tam za każdym razem przy formowaaniu wstępnym czuję silny bardzo dziwny zapach ze złoża a solanka robi się dziwnie inna - więcej nie wiem. Podaj pH w baniaku ale testem kropelkowym z zakresu 7,4-9 podaj poziom siarczanów w kranówie podaj od kiedy ten blok siedzi w baniaku i pracuje i ile miałeś NO3 przed uruchomieniem bloku..

Romku mam nadzieję że wysłuchasz i ocenisz. Nie mam nic do denitryfikatora impulsowego - w swojej akwarystyce zrobiłem co najmniej kilka - większość nie udanych. Trzeżwo oceń że takich osób pracujących obecnie na denitryfikacji wężowej na naszym forum i raczej wszędzie w akwarystyce pozostało bardzo niewiele. Tu znam tylko jedną właśnie Ciebie. Powód jest prosty i zrozumiały - postęp w akwarystyce dał co najmniej dwa złoża jonowymienne Seachema oraz kilka innych firm w tym Purolite i chińskie a technika biopolimerów następne kilkanaście róznych złóż biologicznych do usuwania NO3 i PO4 spychając denitryfikator w zaścianki akwarystyki. Po prostu taniej, prościej, szybciej i równie dobrze a bezpieczniej. Tera bedzie OT Romku uważam że twój czas i wiedza jest zbyt cenna byś je marnował na projekty które sam widzisz są sprzedawalne w mikroskopijnych ilościach i nigdy nie pokryją kosztów opracowania i wdrożenia. Robisz jedne z najlepszych na świecie sterowników do oświetlenia baniaczków i nie tylko. Już ci to pisałem na PW a teraz powtórzę. Wiem że jesteś programistą i lubujesz się w dłubaniu w w zero-jedynkowych ciągach ale życie samo logicznie narzuca ci ( moim zdaniem) dalszą drogę rozwoju. Zaprojektowałeś, Zrobiłeś i Produkujesz sterownik - logicznie narzuca się - zrób do tego sterownika 1-3 belki ze światełkami na modułach, RGBW, może taśmach albo COBach . Tak na prawdę możesz nawet tego sam nie produkować - dajesz chińczykowi wymagania, narzucasz z czego ma zrobić i tylko sprowadzasz do Polski koleją Chiny-Łódz. Sprzedając komplet zasilacz+sterownik+belka led połączone i zaprogramowane masz znacznie większą szansę na większe zyski niż z samego sterownika. Już ci to tłumaczyłem. Wiem że w tej belce nie ma żadnego scalaka do programowania - a może uda ci się belka z wewnętrznym zasilaczem i płytką sterownika? - wiesz ile osób boi się elektryki jak ognia i tylko umie bez strachu wtyczkę do kontaktu wetknąć. Masz tu przykłady że nawet tego 12V się boją i pytają czy nie zabije. Proponowałem ci to rok lub 2 temu - teraz powracam. Następnym krokiem jest znależć fabrykę pokryw i baniaków do tego sterownika z belką A na końcu stolarnię do robienia w płycie meblowej i MDF i ślusarnię do spawania stelaży - te dwie mam przegadane tu w Węgrowie dla ciebie Docelowo wychodzi taki RomanoLindano kontra razem wzięte do kupy Diversa + Juvel oni robią sieczkę masową a ty perełeczki dalej już nic nie napiszę w tej kwestii - sam rozważ.

Czyżby jak Wromak ?? Będzie spinka po środku??

Potwierdziłeś tylko to co wcześniej ci przewidywałem - najlepiej wyszło bez tej pompy w HW co ostatecznie zrobiłeś. 1/ Nie ma sensu dawać mniejszej pompy przed większą w szereg bo przepływ zamiast większy jest sumarycznie mniejszy a pojawia się także kawitacja na tej większej pompie. 2/ By zbudować w Malawi sprawny oparty na kuble system filtracji biologicznej ale i jednocześnie mechanicznej ( faktyczne przepływy ok 1000l/h ) - to pamiętając iż podawana przez producentów wydajność teoretyczna jest tylko 60-70% tej w realu -to kubeł powinien mieć napisane na pudełku - 1700-2000l/h więc z tych tańszych kubełków to znam tylko HW304A Marku ale i tak u ciebie coś wyjątkowo a więc dodatkowo spowalnia tego JBLa. Zdejmij samą głowicę odłącz węże i zmierz w wannie metodą na butelkę samą pompę - powinno wydać ok 600l/h i to wszystko. A dlaczego tak mało ? bo mści się to e - przed typem kubła. Pompy mają zamiast systemu elektronicznego sterowania pompy jak np w Grech AC CTP4800 i luzikiem 5500l/h z 34W mocy - zwykłe obniżanie mocy pompy do granicy działania bez obciążenia - każdy opór hydrodynamiczny powoduje drastyczny spadek przepływu - po prostu pompa od razu kuca bo brakuje jej mocy. Coś jak wiezienie teściowej maluchem na 4ce pod górkę - kto ma to wie W zależności co ci wyjdzie w tej wannie to pozostaje ci tylko skracanie węży , sprawdzenie załamań węży no i zwiększenie ich fi dalej to już tylko ściana Możesz się ratować jak Andrzej napisał mechanikiem AQC 2000 z gąbką gęstą ale to widać i wali po oczach . Ewentualnie falownik lub zmiana zupełna systemu filtracji w akwarium na inną o większej sprawności.

jutro po widoku zrób tylko kontrolnie pomiar NO2 - odpowie czy tam coś wcześniej się działo. dalej jak napisałeś za 3 dni.

O koledzy mamy producenta tłumików do Ferrari

Sam jestem Sławku ciekaw co z tego wyjdzie a przede wszystkim czy to będzie niezawodne. Po wielu latach złej opinii o taśmach led - powróciłem do nich , ale w zupełnie nowej odsłonie. Te moduły Samsunga których używamy też są na tych samych diodach led a są niezawodne. Istota rozwiązania leży w ich małym wysterowaniu by się nie grzały zbytnio oraz na kawałku blachy alu pod spodem i na tym IP68 czyli hermetyczności. Znalazłem materiał na pokrywę który zapewnia taśmie absolutną hermetyczność więc użyłem taśm nie wodoodpornych czyli RGB na ledach 5050 - 14,4W/m 4 odcinki po 1m równomiernie rozłożone na całej szerokości i długości akwarium. Mają zapewnić jednakowe wybarwienie ryb i do tego idą z Chin taśmy led white na ledach 5630 9000-10000K o mocy 18W/m i 1000 lumenów/m długości taśmy. Wiem że są dostępne w Polsce ale pierońsko drogie - tam kupiłem za bezcen rolkę 5m za 44zł https://pl.aliexpress.com/item/5M-High-Quality-5630-300-LEDs-Cool-White-9000K-Flexible-LED-Strip-Lights-12V-WP/32442087950.html?spm=2114.13010608.0.0.Csx9U3 Dam 2 x po 1m tylko z samego przodu więc takie 2000 lumenów z przodu. Wszystkie taśmy są przekręcone pod kątem ok 30st i skierowane ku tyłowi by nie świeciły na podłogę przed baniakiem. Wszystkie taśmy mają też przyklejony radiator aluminiowy by odprowadzić ciepło - oczywiście całość na sterowniku Romka który już mam Wiesz że opublikuję dopiero jak sam sprawdzę - wtedy dam dokładny opis co gdzie i jak . Poszczególne 1 metrowe moduły wyglądają tak i każdy odpowiada 20 szt modułom Samsunga RGB 3 chipowy dalej dopiero się tworzy

Marku nie ma sprawy - chciejstwa żon najważniejsze widziałem u ciebie podkładkę na całym dnie z pianki więc nie ma żadnego problemu, jak małżowinka zmieni zdanie - wyjmujesz filipiny wstawiasz serpentynit czy coś innego co spodoba się wam. Etam nie ma miejsca nie wiem z czego wywinąłeś tą misterną eskę bo to chyba trzyma się wszystko na koszuli termokurczliwej ( jeśli trafiłem to na pewno jest to złe rozwiązanie) Nie wiem czy to czarne pomiędzy kubłem a korpusem to ścianka ale chyba da się w tym dziurę wysoko wydłubać i podnieść cały korpus przesuwając go lekko w prawo wtedy i po drugiej stronie korpusu wejdzie kranik. radzę użyć tego o odpowiednim fi mam nadzieję że fi16 mm utrafiłem http://allegro.pl/waz-ssawny-ssacy-16-mm-i6631015082.html oraz cybantów dobranych do tego węża

Witaj Marku, wszystko mi się nie podoba baniak 120 a widzę tam miejsce na taki 240x80x60h sprawa wystroju czyli tło, nie kamienie tylko wapień filipiński drążony i ten piasek ze żwirkiem to kwestia gustu więc nie opiniuję jedyne co pochwalam to ten HW304B a powinien być A - lampę nigdy nie włączaj a jak się da to wymontuj od razu jak jest bez śladów użytkowania. Ponieważ ten kubeł będzie biologiem ale jednocześnie napędem mechanika to nie wolno go stłumić wkładami. Cały ten gruz który planujesz do wewnątrz do koszy będzie skutecznie hamował a powinno sikać w realu 1700l/h. Na 240l baniak jako złoże biologiczne w zupełności wystarczy 1l ceramiki - reszta out i puste kosze ( na razie -potem je wypełnisz specjalistycznymi złożami z sensem to co tam planujesz teraz - nie ma sensu) odkręć kubek od korpusu 10" -daje się wyjąć ??? ale jak dasz rurkę i gąbkę ppi45 zamiast wkładu sznurkowego to też wyjmiesz?? ale i tak zawsze przy odkręcaniu wyleje ci się woda z tego kolana między kubłem a korpusem i zapowietrzy kubeł. więc zawsze kałuża wody w szafce i zapowietrzony kubeł. tyle mi się nie podoba ale i tak witam serdecznie i zachęcam do pisania w odpowiednich działach szczegółowych tematów.

Już rozumiem - klasyczne rozwiązanie oświetlenia na modułach - sprawdzone i niezawodne . Zmyliło mnie te " w pokrywie" raczej robisz " pod pokrywą" Ja robię w pokrywie

Nigdzie tak nie napisałem - jedyny wniosek to taki że jak masz Military to raczej ani okrzemek ani zielenic nie będzie , jedynie krasnorostów nie jedzą zbyt chętnie więc w zależności czego oczekujesz . Usuniesz ślimaki to mogą ale nie muszą powrócić okrzemki, jak zostawisz to nie licz że zjedzą tylko okrzemki - taki był mój przekaz a decyzja twoja.

No pewno że omija jak rura leży poziomo, a jest luz na złożu - mozesz uciąć rurę ale najprościej Od strony pompy napchaj 5cm waty to dodatkową filtrację będziesz miał i złoże syfem wolniej będzie zachodzić

Military mają taki zwyczaj - najpierw wsuwają okrzemki a potem zielenice a tego to już nie chcemy i w tym dylemat gdy je mamy. Testy polecam te jeśli idziesz na maxa https://www.clarias.pl/jbl-combi-set-test-plus-nh4-zestaw-5-testow-akwarystycznych-w-walizce-p-688.html i do tego od razu razem uzupełnienie na pH 7,4-9 i GH bo tego nie masz w tej walizce. Jeśli oszczędnie to wystarczy ci na początek do dojrzałego baniaka z rybami tylko JBL pH koniecznie zakres 7,4-9 JBL NO2 JBL NO3

Problem grzania się ledów to jeden z podstawowych powodów ich uszkadzania. Z mojego doświadczenia przy chińskich ledach nie powinno się ich obciążać więcej jak 80% i należy stosować radiatory odprowadzające ciepło. Jak mamy sterownik Romka nie ma problemu - max dajesz nie 255 a 200 w każdym kanale i po kłopocie. Drugim ważnym problemem jest hermetyczność w ich stosowaniu w akwarystyce - jak to zapewnisz to pracują bardzo długo. Przy ledach raczej nie ma nadmiernego grzania wody przez oświetlenie. Ciekawe jak to chcesz zrobić bo ja właśnie takie coś też robię. U mnie trudno będzie znależć to oświetlenie.

trochę nie tak ten po lewej jest bardziej doświetlony bo leży pod białym 10000K a te diody dają co najmniej 2x silniejszy bardziej oświetlający strumień świetlny od diod RGB pod którą leży ten kwiatek z prawej. Tajemnica leży w Ra lub jak kto woli w CRi - współczynniku oddawania barw . Na ten lewy świeci dioda 10000K czyli prawie samo niebieskie światło i ciut zielonego a zupełnie brak w jej widmie koloru czerwonego i CRi tych diod to max 70-80 ( światło słoneczne ma 100) Diody RGB świecą bardziej pełnym spektrum i ich współczynnik oddawania barw jest w okolicy 90 Dokładnie z tymi kwiatkami masz jak tu - z jabłuszkiem - wszystkie kolory w tym zielony i żółty są tym bardziej soczyste i zbliżone do tego co widzimy w świetle słonecznym im Ra jest wyższe Raczej mówimy wtedy nie o doświetleniu ale o soczystości barw. U nas z rybkami jest dokładnie to samo - światło RGB znacznie lepiej i pełniej wybarwia ryby niż takie 11000K które w zasadzie wybarwia tylko niebieskie ryby bo zielonych jakoś mało jest, ale pomarańczowych i żółtych już wiele. Natomiast jeśli chodzi o siłę świecenia czyli strumień świetlny w lumenach to jak pisałem każda dioda biała tej samej mocy co RGB świeci 2 x silniej. Dlatego też lepszym rozwiązaniem jest wymieszanie diod RGB +W bo zapewnia i duży strumień świetlny i wysokie CRi. Tę różnicę w wybarwieniu ryb zobaczymy tylko wtedy gdy jednocześnie patrzymy na ten sam przedmiot przy różnych Ra lub jak zapamiętałeś kolory ryb przy jednym świetle i zmienisz na takie o większym Ra. Zakryj ręką ekran by widzieć tylko jedno jabłko to każde jest OK nawet to <40CRi Jeśli ktoś nigdy nie zobaczył swojego baniaka w takim świetle CRi >90 to powie że diody RGB są zupełnie zbędne i wystarczy tylko białe 11000K . Są już diody białe o CRi 98 i wcale nie drogie tylko w Polsce ich nie dostaniesz - trzeba sprowadzać od producenta. Kolega olobolo o tym pisał i tam masz link do takich

OK od razu wywalasz ten zeolit a po tygodniu tą ceramikę i pozostawiasz tylko Micromec - 1l to wystarcza na baniak 800l. reszta koszy na razie pusta. Jak to wszystko wywalisz unosisz powrót i mierzysz wydajność w l/h - w zależności od wyniku mamy różne opcje. Czym zapełnić puste kosze - a to zależy jakie masz parametry wody w kranie i w baniaku z rybami , no i co chciałbyś osiągnąć czyli co ciebie w baniaku boli czyli jaki masz ból głowy.

Damian radziłem ci byś uzupełnień JBLa do testów NH4 i NO3 nie kupował w Rzeszowie - nie wiem czy te były stare przeterminowane u ciebie czy takie już kupiłeś, czy też zamieniłeś nakrętki ale radziłem nowe zamówić z akwarystyczny24 lub clariasa - zrobisz jak uważasz. Wodę możesz spuścić i nalać nowej ale zachowaj w szklance starą do pomiaru bo masz z dwóch żródeł pomiary i one się pokrywają w 100% więc twoje nowe testy muszą to samo wskazać na tej wodzie ze szklanki. Jak nie masz w ręku nowych testów radzę jednak nie zaczynać poza wymianą wody. Kolega Damian na prawdę nigdzie nie popełnił błędu i odpytałem go wcześniej na PW bardzo dokładnie. Wszystko zrobił prawidłowo i dopiero te wyniki wydały mi się podejrzane - jak widać słusznie. Ponieważ od początku mieliśmy fałszywe dane pomiarowe to trzeba ten dotychczasowy start spisać na straty i zaczynać od nowa. Mam cichą nadzieję że jednak tam coś się zaczęło z biologią i teraz ruszy jako przeszczep biologii a nie start od nowa - dlatego zaleciłem 1/2 dawki WA - zobaczymy

Ja myślę że nawet trzeba kontynuować w tym temacie bo to nauka dla wszystkich że nie zawsze się udaje i czasami trzeba zaczynać od początku. Nie wiemy czy biologia ruszyła i zdechła a zawiniły testy czy po prostu twoje testy stale nas oszukiwały. Dla dobra ryb lepiej powtórzyć to od początku niż ryzykować i wpuścić ryby jednak do nie dojrzałego baniaka. Ja jestem dobrej myśli i jak będziesz miał nowe testy to zachowaj szklankę tej starej wody - będziesz miał weryfikację nowych testów. powodzenia i się nie podłamuj.

Sławku często tak my chłopy mamy - spytaj żony czy widzi różnicę ? ale nie w kolorze tylko w soczystości tego czerwonego koloru. Perez planuje tylko białe 11000K a na fotce ten kwiat po lewej jest oświetlony i RGB i 10000K - ten po prawej leży pod diodą RGB ale ten biały też nieco na niego świeci. To jest moja pierwsza stara belka na 4x RGB COB 10W + 1 x COB 10000K 10W i nie mogłem zupełnie rozdzielić tych dwu rodzajów światła ale nawet w takim stanie widać różnicę w soczystości barw.

jak najbardziej i te wyniki potwierdzają zę możesz wpuszczać ryby

Nie ma żadnego błędu w opisie moduły samsunga na 3 diodach led 5050 mają moc 0,7W i 65lm strumienia świetlnego - poznasz je po kwadratowym chipie. te moduły na 4 diodach 5050 mają 1,44W i tylko 95lm Moduły na diodach 5630 na 3 diodach mają 1,4W i aż 160lm więc świecą niemal dwukrotnie silniej niż o takiej samej mocy te 4 diodowe 5050. te 5630 i 5730 poznasz bo chipy są prostokątne a nie kwadratowe. Jeszcze lepsze są moduły na diodach 5730 bo taki 3 diodowy ma 1,2W a wali 150lm światła. Dobrze więc ci radzą byś zupełnie odrzucił moduły na diodach 5050.

To ty wiesz co to jest u ciebie ceramika i co to zelot ja nie wiem - ja znam zeolit a ceramikę kojarzę z takimi rurkami ceramicznymi. Cenne dla biologii są te kulki MicroMec jeśli masz słoik po ogórkach 1litr to wsyp i zmierz ile ich masz - jak pisałem 0,5l Micromeca wystarcza na 400l baniak bo on ma 2x większą powierzchnię niż Matrix którego producent poleca 0,5l na 200l baniak. Każdy smartfon raczej już ma aparat więc nie ma problemu tylko pstryknąć trzeba by wyjaśnić. Zostawiasz gąbki na górze i Micromec a reszztę pokaż co to jest. Kupiłeś ten HW więc po ptokach - podłącz i zobacz ile ten filtr daje - unieś powrót wody do góry i nalej do butelki pet 2l mierząc czas i przelicz na l/h - wtedy będziemy coś konkretnego wiedzieli - z opisu brakuje ci cyrkulacji a z filtracją to dopiero jak podasz pomiar.

Damian zdziwisz się co masz na prawdę zmierzone dobrymi testami JBLa pH-7,6 KH-11 NH4 - 0 ( poniżej nawet tego pierwszego koloru) NO2- 0,06ppm NO3 - 1ppm tu Salifert 1/ wstaw to do tabeli i: 2/ wyrzuć fiolki z NH4, i NO3 i kup nowe uzupełnienia ale w akwarystyczny24 lub clarias.pl - bo na pewno mają świeże z racji dużej ich sprzedaży. Nie kupuj w Rzeszowie. 3/ jak dostaniesz nowe testy zmierz NO3 w kranie i wylej całą wodę z baniaka i nic nie ruszaj więcej , nalej nowej przez ustrojstwo i wlej najpierw 1/2 dawki WA czyli 1ml na 400l wody netto w baniaku a po 10 min zmierz NH4 - powinno być ok NH4=0,4ppm jak tak wyjdzie to dopiero wtedy wlej 2 ampułki Prodibio Biodigest i startujemy od nowa mam nadzieję że to ruszy i teraz się nie zatrzyma.

Jak masz same niebieskie ryby i nie planujesz odcieni czerwieni to OK ale ty masz red-redy a tu masz różnicę w wybarwianiu ten sam kwiatek leży pod białym 10000K 10W i drugi pod RGB 10W tego rózowego odcienia oko nie widzi natomiast róznicę w wybarwieniu widzi doskonale.