deccorativo

Nie ma co tu krytykować. Sam zauważyłem że złoże może oddawać także pochłonięte azotany NO3 np jak pracowało w niższym pH a potem wsadzisz do akwarium o wyższym pH. Czym wyższe pH tym wyższy poziom puszcza a odda z powrotem tą róznicę w azotanach. Nie zauważyłem by miało wpływ ile wody przepłukałeś. Płuczesz po regeneracji 3x z soli i od razu działa . Być może siarczany mają podobny wpływ jak pH na poziom puszczania i oddawania jak trafi do wody z niższym poziomem siarczanów ale to nie jest pewne bo nie ma testów akwarystycznych na siarczany.

A możesz usiąść na d.. i spokojnie poczekać lejąc tylko ten Stability?

Ja też nie rozumiem - prosiłem tylko o porządek i wszystkie wyniki w jednym miejscu a zapewne będzie ich jeszcze wiele bo do zakończenia jeszcze daleko. Nie jest to nic co by uwłaczało godności dorosłego człowieka a pozwala zauważyć rzeczy istotne np zatrzymanie się wzrostu NO3 przy wysokim NO2. Zrobiłeś o co prosiłem więc mogę powiedzieć że: Start miałeś zbyt szybki bo już od razu po wlaniu WA NO2 było 0,1ppm co świadczy że albo zalanie baniaka było wcześniej o kilka dni niż ten start 7 dni temu, albo dałeś coś z dojrzałego baniaka z ceramiki lub piasku albo starej bezwartościowej wody wlałeś , albo pomiary były kilka dni po wlaniu WA. Nie podałeś też wyników kranówy ale to już nie istotne teraz. Jeszcze masz nadal dużo NH4 a NO2 jest wzrostowe i zapewne za chwilę skończy ci się skala testu. Wszystko idzie dobrą drogą i nic nie ruszaj ani nie zmieniaj - czekaj cierpliwie i rób kolejne pomiary co 3-4 dni dopisując do pozostałych

Ten wymiar dla Malawi to żaden kolos tylko co najwyżej mało-średnie a jak zrobisz tego kolosa to zapewniam że za chwilę się strasznie skurczy jak wpuścisz tam nasz ryby. Listewki właśnie te przykręć od spodu zaraz za belką. Podpowiedziałem co bym sam na twoim miejscu zrobił ale nie mam zamiaru na siłę cię przekonywać i odwodzić od pojęć -" kolos" czy "w zupełności mi wystarczy" bo to banały prawione przez świeżaka malawijskiego i jeśłi załapiesz tego bakcyla to prysną jak bańka mydlana w kilka sekund.

Jak podasz dokładnie dzielnicę tej Warszawy to nic nie musisz podawać , byle się nie okazało że to dzielnica metropolii - Wołomin. Raczej podaj jakie to testy bo na czują trafiam że takie 6in1. Średnia z wielu wodociągów w Warszawie jest GH -ok 17 a KH ok 13 i siarczany ok 90mg/l nic z tym nie trzeba kombinować a nawet tego mierzyć nie trzeba.

Faktycznie razem z @darkon weszliśmy sobie w długą dyskusję z Panem Czarkiem z Zoofokusa - dystrybutora produktów Seachem a wcześniej i Microbe Lift . Wszyscy producenci preparatów dla akwarystyki łącznie z Azoo utworzyli tak jak napisał kolega taki ciąg preparatów chemiczno-biologicznych który zastępuje naturalny proces naturalnego samodojrzewania akwarium zwykle trwający 3-4 tygodnie. Po to by w zoologu mogli powiedzieć - jak wydasz kasę na te kilka drogich preparatów i wlejesz kolejno a potem codziennie to za 3 dni możesz wpuszczać rybki. Wszystkim to na rękę poza kieszenią akwarysty no i rybami. Co prawda możliwe że nie zdechną jak było normą dotychczas gdy wpuszczano ryby do surowego baniaka szczególnie nasze bo woda o wysokim pH a ryby nie ułomki. Wyszło z dyskusji że: - jeśli stosować to razem i to jednej firmy ten uzdatniacz kranówy a potem zestaw bakterii utrzymujących system w sztucznej równowadze by ryby nie padały. W naszym biotopie jest to ryzykowne bo produkcja masy organicznej jest wyjątkowo duża i raczej bym nie ryzykował. Nowoczesne uzdatniacze kranówy to nie tylko usuwanie chloru i metali ciężkich ale także wyższych form chloru jak chloramina czy dwutlenek chloru . Najważniejsze w działaniu uzdatniaczy stało się jednak to że są w stanie natychmiast detoksykować dla ryb i testów każdą ilość amoniaku oraz w znacznej części azotyny NO2, a to były przyczyny śmierci ryb - więc te uzdatniacze stały się takim kołem ratunkowym by ryby nie zdechły - dlatego polecam Prime czy lepszy Kordon Amquel Plus ale także tak działają innych firm. Tu sami polecamy takie do ratowania ryb jak bezmyślny nowicjusz wpuści ryby wg zaleceń zoologa do surowego baniaka. Jednocześnie poleca preparaty róznych firm wybierając oczywiście te najdroższe - przez co łamie pewien system zaprojektowany przez producenta. Wniosek taki że jeśli stosować to preparaty wg jednego producenta i jego linii startu. Tak więc Pan Czarek zalecał nam uzdatniacz Seachem Prime a do niego Seachem Stability bo oba się wzajemnie uzupełniają. Stability to zestw bakterii dobranych do działania Prime i są to nie tylko szczepy bakterii nitryfikacyjnych ale także szczepy bakterii probiotycznych które żyją tylko kilka dni i dlatego trzeba Seachem stosować codziennie w nowym baniaku. Jak napisał kolega prowadzi to do jakby zastąpienia naturalnej nitryfikacji taką sztuczną wyhodowaną ze szczepów Stability. Nie można więc nagle przerwać stosowania Stability tylko stopniowo zmniejszać dawkę by naturalny proces nitryfikacji zastępował z czasem ten sztuczny. Stosowanie więc kompletów tych preparatów albo mieszaniny róznych preparatów powoduje że książkowy przebieg dojrzewania akwarium przestał istnieć co doskonale widać przy starcie na WA. Jak ktoś wleje uzdatniacz a potem WA to on zniknie - gościu mierzy i wychodzi że WA zwietrzała więc leje następną dawkę i ona znowu znika . Można tak wlać 3-10x za dużo WA zanim wyczerpie się ten uzdatniacz. Znika nam także NO3 które powinno rosnąć, więc start staje się zupełnie nie do odczytania. Tyle nam wyszło z nie dokończonej dyskusji - cdn dziś.

Nie czytam jak ktoś podaje tak jak autor wyniki po kolejnych 4 dniach Tabelka z wynikami od startu liczone wszystkie a nie kolejne. Nie chce mi się robić takiej tabelki za autora by zaobserwować postępy dojrzewania.

Światło zgaszone to nic ma być nie widać - więc wszystko jest normą i nie ma żadnych białych nalotów, brązowych kropek, filmu bakteryjnego na tafli . \No nic nie ma tylko te pomiary co 4-5 dni.

Biologia to jak pociągi PKP nigdy przed czasem a i na start trasy potrafi się od razu spóżnić. Te twoje trzy na raz rózne najlepsze bakterie nitryfikacyjne to dowód na to że opisy ich tylko o kant d... potłuc - możesz posmarować jak chcesz i wlać każdych kubeł a i tak ruszy po 5 albo 10 dniach i to jak zechce. Nie przebieraj nóżkami to akwarystyka - szkoła cierpliwości i rozwagi w działaniu. Żeby się tylko na końcu tej drogi startowej nie okazało że masz ty albo kolega przez ścianę już jakiś baniak roślinny abo ogólny z doskonałą gotową biologią w ilości na 3 takie Malawi jakie odpalasz - bo to mnie najbardziej degustuje.

Jak najbardziej dodać a najpierw ująć. Najpierw odkręć te listewki po bokach blatu i daj długość akwarium na maxa czyli na wymiar blatu. Szerokość akwarium nie żadne 55cm tylko tyle ile ma blat a i tak go żle zrobiłeś bo z prawej widać że mógłby być jeszcze szerszy o 5- 10cm. A wysokość akwarium to robi się tak. Stajesz przy tym stelażu i mierzysz wysokość od blatu do twojej pachy i to jest wysokość akwarium Malawi dla ciebie. Jak już wszystko skończysz to po miesiącu pływania ryb stwierdzisz że akwarium tak wymierzone jest zdecydowanie za małe.

Podaj ten standard liczbowo mierzone NH4, NO2 , NO3 testami kropelkowymi JBLa ( tak jest w szablonie na który się powołujesz. Podaj te same pomiary na dziś mierzone przy świetle dziennym a nie sztucznym. Czy tydzień temu wodę lałeś na rympał prosto z kranu czy przez ustrojstwo. Jakie dałeś bakterie na start. Dalej podawaj za każdym razem wszystkie pomiary w tabelce bo jak napiszesz " na dziś takie wyniki ........ " to nie czytam.

No ja bym proponował jeszcze po zaniku NH4 poczekać jak NO2 spadnie do 0,05ppm wtedy jak NO3 przekroczy 20ppm to podmianka i zarybianie, jeśłi nie przekroczy to bez podmianki zarybiać.

Też kamieni nie wykluczam choć z opisu wnioskowałem że raczej żelazowe pochodzenie tych kamieni. W mrożonkach nie chodziło mi o częstość podawania ale o sposób podawania. A szczególnie na odpowiedz jak je przygotowywałeś po wyjęciu z zamrażalnika aż do wlania do baniaka. Ja znalazłem testy na siarczany ale w cenie ok 160 zł za kilka pomiarów więc uznałem kwotę za zbyt wygórowaną do zapłaty dla akwarysty.

Podejrzewam mrożonki a bardziej ich sposób zadawania rybom. W tych hodowlach mrożonek są one pasione gigantycznymi dawkami pokarmu by szybko rosły zawierającymi , fosforany, azotany, węgiel a być może i siarczany. Problem w tym ze nie mamy akwarystycznych testów na siarczany więc musimy działać metodą eliminacji i opierać się na danych z wodociągów.

O teraz to jasne. Ja to rozumiem tak. Pierwsze czy robimy w ogóle adsorbcję NO3 w akwarium opartą na Purolite/PA202 to informacja jaki jest poziom siarczanów w kranówie. Więc czy to będzie korpus w narurowcu czy blok na pompce wsadzony do kaseciaka czy też cienko rozłożone w siateczce w kuble czy kasecie to Na dzisiaj wiemy że poziom siarczanów w kranówie powyżej 90mg/l mówi oznacza że zwalanie NO3 nie będzie działało i będzie tak 30-40ppm NO3. Więc twoje 61mg/l w kranie świadczy że powinno działać o czym możesz się przekonać podłączając ten korpus do kranówy ( jeśłi tam masz wysokie NO3) a nie wody z obiegu baniaka. Zgadzam się z Michałem że jeśli przy kranówie z 61mg/l siarczanów korpus z Purolite w narurowcu ci nie działa to nastepuje kumulacja siarczanów . Odpowiedz skąd masz dodatkowe siarczany w akwarium to sam odpowiedz. Może to być dodatkowe nawożenie roślin, korygowanie GH solami, karmienie pokarmami z siarczanami, zbyt małe podmiany wody na obsadę ryb.

Kolego napisz jasno i wyrażnie czy ten brak działania Purolite A520E dotyczy ustrojstwa z wodociągówką 61mg/l siarczanów - bo tak to odczytuję. Czy też dotyczy działania bloku adsorbera w baniaku i utrzymywania tam NO3 - 30-40mg/l.

Mnie niepokoi że z dojrzałego akwarium zrobiłeś sobie pisuar - co nie masz w domu ubikacji? Jeśli już to nie tak sprawdzamy czy typowy przeszczep biologii się udał. Przełożyłeś z dojrzałego starego akwarium złoże ceramiczne i część piasku i trzeba było wpuszczać ryby a nie lać urynę. Wylej tą giga próbkę twojego moczu do badań , nalej nowej wody i jak temperatura będzie OK -wpuszczaj ryby one nie powinny pływać w szczynach.. Przy okazji zmień test NO2 na JBLa

lej ile masz

Kolega pyta nie o pompę tylko czy masz przegrodę między gąbką a pompą czy jej nie masz? czyli czy kaseciak turbo czy nie

Wodę nalewałeś przez ustrojstwo czy na rympał wiadrem prosto z bytomskiego kranu? WA doskonała bo trzyma jak pijaka cały czas 8 promile a pije cały czas od 10 dni. No stoi ci ta biologia jak nie powiem co po Viagrze. Lej nowe bakterie byle bez pożywki więc Prodibio, Seachem, Bakterya Equo, tego możesz kubeł nalać - może ruszy. Inny wynalazków nie lej.

Pokrywę zbudowałem pod akwarium 120 x60 x55h czyli pod mbunarium na WDA i wygląda z wierzchu tak. Jest to plyta poliwęglanowa jednokomorowa przeżroczysta grubości 8mm oklejona carbonem a wewnątrz komór są : - 3x taśma led RGB na 5050 o długości odpowiadającej zastosowaniu 58 szt modułów Samsunga RGB z IP68 - 1x taśma LED W 9000K na 5730 o długości odpowiadającej 20 szt modułów Samsunga białych zimnych - 1x taśma LED W 6500K na 7020 o długości 110cm co odpowiada 22 szt modułów IP68 ale jeszcze tak silnych nie ma w handlu w Polsce - świecą jak 2-3 moduły standardowe Samsunga na 5730 . więc powiedzmy że jest ich umownie 44 szt. Łączna moc tego systemu regulowana od 0 - 60W za pomocą nowego sterownika ręcznego RGBW czterokanałowego po WiFi z pełną regulacją każdego kanału oddzielnie i płynną zmianą natężenia światła. Od strony świecącej wygląda tak. Wszystkie paski są pochylone pod kątem ok 30st w kierunku tła akwarium. Testuję ponad miesiąc i świeci całe dnie łącznie z nocnym niebieskim aż do godz 23 - potem widzisz ciemność. Ledwo się grzeje na pełnej mocy. Paski taśmy są naklejone na taśmę aluminiową szer 1cm kupioną na allegro - 1kg -12 zł i starczy jeszcze na 5 takich oświetleń. Sterownik kupiony na aliexpress. com za 60 zł https://pl.aliexpress.com/item/DC12-24A-Milight-2-4G-Wireless-Touch-screen-RGBW-LED-Controller-With-RF-remote-control-for/32491637665.html?spm=2114.010208.3.191.JZ013m&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5010018_10136_10157_10137_10060_10138_10155_10062_10156_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100032_100033_100031_10099_10103_10102_10096_10147_10052_10053_10050_10107_10142_10051_5190018_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10183_10182_10185_10032_10078_10079_10077_10073_10123_142,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&btsid=4c30392c-13f9-47e4-8cda-80782737e474&algo_expid=03deabc8-213d-4c7a-807e-90415d8201e5-26&algo_pvid=03deabc8-213d-4c7a-807e-90415d8201e5 Taśmy też z ali biała 5m na SMD 7020 - 10$/5m biała na SMD 5730 miałem od dawna i nie pamiętam ceny RGB na 5050 - 6$/5m łącznie ok 6$ za taśmy do tego projektu. Płyta poliwęglanowa z płyty.fabertec.pl - 60 zł Okleina carbon samochodowa - mam od dawna Z zasilaczem , sterownikiem kabelkami oceniam na 170 - 200 zł łączny koszt projektu. Oczywiście nie obyło się przy pierwszym wykonaniu bez błędów. W zamyśle miało to być takie " świecące szkło nakrywowe" na baniak i ci co przyjdą na WDA sami zobaczą. Teraz bym robił taki wymiar na całe szkiełko a usztywnił i uszczelnił by ryby nie chlapały wklejając paski spienionego białego pcv4-5mm tuż przy krawędziach szkła . Pokrywa jest lekka jak piórko , jest cieniutka i leżąc na wzmocnieniach wzdłużnych niemal nie wystaje ponad akwarium i widać szlif trapezowy szyb, a świeci zajechanym światłem. No świeci jak 120 szt modułów Samsunga IP68. Przez dowolność w umieszczeniu taśm można uzyskać dowolny efekt świecenia - tak skupiony po środku z ciemniejszymi bokami jak i bardzo równomierne jednakowe światło w całej objętości wody co chciałem uzyskać ja. Refleksy na poszczególnych komorach daję dodatkowe rozproszenie światła co świetnie wygląda. Na dole zdjęcia jest przód akwarium i patrząc od dołu ku górze czyli w kierunku tła są kolejno taśmy W9000K na 5730 RGB 5050 RGB 5050 W 6500K na 7020 RGB 5050 taśma obciekowa wody

No chłopie nie bądz dzieckiem chyba już umiesz czytać. Przeczytaj Dane Techniczne tu i pytaj o to co nigdzie nie jest napisane jak wół. http://sklep.osmoza.pl/wklad-weglowy-blokowy-fccbl-gw-do-osmozy-filtrow-kuchennych-p-732.html

Koledzy - nie sprawdziłem i nie znam nikogo kto by sprawdził, bo produkt jest zupełnie nowy na rynku, a ja nie mam problemu wysokich siarczanów w kranówie. Ale jak zużyję Drak PhosReduc który zwala mi fosforany znakomicie tak znakomicie że i całą" trawę" straciłem - to właśnie kupię ten Phos -Out 4 . Problem w tym że nie mamy testu do mierzenia siarczanów więc pozostaje tylko droga eksperymentowania praktycznego. Tylko użycie go przez wielu kolegów i wymiana spostrzeżeń pozwoli ocenić jego szybkość działania i skuteczność. Natomiast bezgranicznie wierzę w firmę Microbe Lift bo nigdy się na ich produktach do akwarystyki nie zawiodłem. Jeśli coś oferują to to robi co napisali że robi.. Z fotki wygląda na złoże absorbyjące fosforany oparte na chelatach żelaza więc o ogromnej pojemności absorbcji a niezbyt szybkim działaniu w czasie wporównaniu do tych białych na tlenkach glinu ale co jeszcze dodali nikt nie wie. Co do wykorzystania go jako wkład do ustrojstwa wersja III to jestem niemal pewien że nie zdąży nawet zadziałać bo tam przepływ 3-6l/min a kontakt wody z tym złożem sekundowy i tylko jednorazowy , ale czytając ulotkę mogę być w błędzie. W jakich proporcjach i jak silnie pochłania te 4 składniki naszej wody w akwarium - nie wiem ale na pewno obniża siarczany a o to nam biega by odetkać Purolite.

Jak wiemy z praktyki przy poziomie siarczanów w wodzie wodociągowej ok 90 mg/l i więcej przestają skutecznie działać żywice jonowymienne do usuwania azotanów NO3 typu Purolite A520E lub PA202. Pozostaje nadal ich niezwykle skuteczne klarowanie wody i usuwanie humusu z DOC ale NO3 utrzymują na poziomie 30-40 ppm co nie spełnia obecnie oczekiwań akwarystów. Rozwiązaniem problemu może być dwuetapowy blok adsorbera NO3 gdzie woda najpierw płynie przez ML Phos-Out 4 a następnie przez Purolite A520E lub dwa/trzy szeregowo połączone korpusy 10" w narurowcu gdzie w pierwszym jest Phos-Out 4 a w drugim i ewentualnie trzecim - Purolite A520E lub PA202. Zawsze w pierwszym dajemy nowy produkt Microbe Lift Phos-Out 4 w dawce 50ml / 100l wody netto w systemie akwarium a więc bardzo wydajny preparat do usuwania siarczanów a przy okazji także fosforanów , krzemianów oraz humusu z DOC ( garbników) czyli klarujący wodę. http://erybka.pl/product-pol-14440-Microbe-Lift-Phos-Out-4-1000-ml.html Produkt ten minimalizuje więc możliwość powstania sinic oraz okrzemek jednocześnie klarując wodę nawet w zupełnie nowym akwarium , a usuwając siarczany po czasie odblokuje działanie żywicy jonowymiennej typu Purolite , PA202 która zacznie skutecznie usuwać NO3 . Czyli prawdziwe 4in1 a nawet 5in1. Wymaga to jednak ograniczenia podmian wody kranowej do minimum by nie zasilać systemu nowymi dawkami siarczanów z wody wodociągowej. Preferuje więc nowe akwaria jeszcze przed wpuszczeniem ryb lub stare z rybami gdzie w wodzie po ustrojstwie lanej do kubłów włożymy taki blok wcześniej usuwający te wysokie poziomy siarczanów. Dopiero taką wodę wlewamy do akwarium. Po czasie jak ruszy Purolite można robić już normalne co miesięczne podmiany odświeżające tylko wodę. W moim przekonaniu także eliminuje wszystkie inne poza metodą WA sposoby startu nowego akwarium które dają wysokie poziomy NO3 na zakończenie cyklu dojrzewania, bo przed wpuszczeniem ryb wtedy wymagana jest częściowa ale zazwyczaj duża nawet 50% podmiana wody kranowej z dużą ilością siarczanów.

Jak ja znam biopolimery to one nie zbijają siarczanów absolutnie tylko NO3 i częściowo PO4 . Natomiast w przeciwieństwie do żywic jest im obojętny poziom siarczanów w wodzie by zwalały NO3 do 3-5ppm. Robią jak już zaskoczą te zwalanie znacznie lepiej niż żywice. Układ zadziała a nawet chałupę ci zaleje bo biopolimery mają taką wadę że potrafią się zaglucić na amen i wtedy przepływ przez nie mocno spada a pompa podaje ciągle tyle samo - to co się wtedy stanie ? jak akurat nikto nie jest doma? W sumpie taki fabryczny reaktor zraszany jak się zatka to i tak woda przelewa się do tej samej komorzy sumpa a u ciebie gdzie będzie się lało..