deccorativo

Jak można wywnioskować to dopiero 10dni od zalania baniaka i kilka od startu . Do czasu gdy nie dojrzeje ci biologia nie mierzymy zupełnie pH, KH,GH i absolutnie nic nie lejemy nic nie dosypujemy tylko cierpliwie czekamy ,bo ostatecznie może się to bardzo zmienić na zakończenie dojrzewania. Wtedy dopiero pomierzysz pH , KH, GH Teraz mierzysz tylko NH4,NO2,NO3 i nic więcej. Dałeś WA i bakterie , więc możesz jedynie : zgasić światło zupełnie chyba że masz rośliny podnieść temp do 30 C dać silne dodatkowe poza poruszaniem taflą wody natlenianie - deszczownica, kamień napowietrzający - każda dodatkowa ilość tlenu w wodzie jest tam teraz mile widziana bo nitryfikacja to proces silnie tlenowy - i dużo go zużywa. No i czekasz mierząc te 3 parametry co 4-5 dni. Absolutnie teraz nie podnoś pH biologia sama to zrobi bez chemii. Jak pod koniec dojrzewania nie jesteś pewien wyniku pH to wklej z góry fotkę na test na skali - podpowiemy czy dobrze odczytujesz. PS imerys sprawdzałem i nic nie podnosi pH a pisałem to już kiedyś więc szkoda że nie doczytałeś. Taka rada dla wszystkich młodzianków ale i doświadczonych. Jak czegoś nie wiesz to zanim kupisz albo zapytasz na forum najpierw wpisz szukaną frazę w "Szukaj" i przestaw na " Wszystko" ja tak od razu znalazłem gdzie to sam napisałem o tym imerysie

Adam nadchodzi czas zerwanych linii energetycznych , zwalonych drzew , mokrego śnieg zrywającego druty i częstych wyłączeń prądu. Nawet jak nie zmienisz tytułu tematu na " Zasilanie awaryjne biologii w akwarium" to i tak ci podpowie proste i tanie rozwiązanie bo ten UPS to zła droga. Jak napisał Plezi - nie wiesz czy popracuje chwilkę czy od razu padnie. Jest przeznaczony do tego byś zdążył wyłączyć kompa zanim ci ostatnie dane nie znikną i tylko do tego. Sam UPS dużo zżera z akumulatora. Ty chcesz zasilania stale podtrzymującego biologię nitryfikacyjną a to już inna bajka. Trzeba do tego inaczej podchodzić. Adam nie idz tą drogą UPS pełny sinus. Idz w kierunku takim - to co natura zniszczy i pozrywa druty pozbawiając nas prądu nich teraz sama naprawia. Dziś w dniu pochmurnym i deszczowym specjalne dla ciebie wylazłem na deszcz i postawiłem na tarasie jeden z 2 paneli fotowoltaicznych 12V 30W Jak widzisz nawet teraz daje 19,9V = co oznacza że będzie ładował każdy akumulator 12V nawet samochodowy kwasowy. Może w dzień pochmurny słabiej ale za widoku stale .Pozostaje 14 godzin po zmroku bez ładowania. Lepszy akumulator to żelowy bo długo trzyma napięcie i nie ma efektu samo-rozładowania jak te kwasowe samochodowe. Panel też może być tańszy np 10W a nie więcej i żeby to samo działało trzeba jeszcze sterownik panela i akumulator 12V żelowy. https://pl.aliexpress.com/item/10W-12V-Semi-flexible-Transparent-Solar-Cell-Panel-with-DC-Output-Size-440-190mm-Mini-Solar/32787985000.html?spm=a2g17.10010108.100007.5.48f53e0c8gXJjD&traffic_analysisId=recommend_2037_null_null_null&scm=1007.13482.91320.0&pvid=3ffff3a5-86df-4c8e-96ab-a3561a86f0ac&tpp=1 https://pl.aliexpress.com/item/12-V-3A-adowarka-Auto-Panel-Solarny-Regulator-adowania-Baterii-Regulator-PWM-T15/32832353341.html?spm=a2g17.search0104.3.18.YJRuZH&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10084_10083_10304_10307_10301_5640013_10060_10155_10154_10056_10055_5370013_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5720013_10142_10107%2Csearchweb201603_17%2CppcSwitch_4&btsid=2204af8e-abf9-4822-91bf-d5253139d859&algo_expid=7601974e-c2f8-4777-9530-784bbf885b42-2&algo_pvid=7601974e-c2f8-4777-9530-784bbf885b42 http://allegro.pl/akumulator-zelowy-12v-1-3ah-1-2-qc-ups-gw24-agm-i5961594420.html a tu masz taką pompkę 500l/h na prąd stały 12V 5W i bez całych tych drogich pierdoł masz przez cała dobę pracującą biologię aż z naddatkiem bo wystarczy też taka pompka 12V 240l/h 3W Ta pompka może pracować w zanurzeniu ale także poza wodą co widać na fotce. Może nie jest bezszelestna ale nie to jest wtedy najważniejsze. https://pl.aliexpress.com/item/NOWE-ultra-cichy-Mini-DC-12-V-2-M-Bezszczotkowy-Silnik-Pompy-Wody-500L-H-d/32833173697.html?spm=a2g17.search0104.3.41.5VhgKr&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10084_10083_10304_10307_10301_5640013_10060_10155_10154_10056_10055_5370013_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5720013_10142_10107%2Csearchweb201603_17%2CppcSwitch_4&btsid=f839acb4-0729-4137-b799-16422a6aedf2&algo_expid=b9360e8d-b9d3-4de5-a57b-68e9824e48ec-5&algo_pvid=b9360e8d-b9d3-4de5-a57b-68e9824e48ec Zaletą zasilania 12V jest prostota i niezawodność pracy przy najmniejszych stratach mocy no i podstawowe - zawsze 100% startu nawet jak akumulator siądzie do 9V - sik tylko będzie ciut mniejszy. Gdzieś już wcześnie pokazywałem takie awaryjne zasilanie baniaka ale na tych przetwornicy samochodowej pod gniazdo zapalniczki i na Hydor Pico 1200 a teraz pokazuję takie lepsze.

Trzeba brać pod uwagę tylko te przetwornice gdzie jest napisane . pełny sinus lub czysta sinusoida lub Pure Sine bo tylko takie gwarantują start silnika elektrycznego na prąd przemienny wszystkie inne przetwornice gdzie występuje słowo sinus odrzucamy. Ja do swojego zestawu AqwaUPS czyli zestaw Hydor Pico 1200 + taka przetwornica + akumulator żelowy 12V http://allegro.pl/pt4-przetwornica-napiecia-12v-230v-150-75w-usb-5v-i6834497671.html po kilku zgrzytach całość rusza ale fakt jeden z Hydorków rusza szybko a drugi już nie tak ochoczo. Niestety pełny sinus kosztuje i najtańsza przetwornica jaką znalazłem która zapewnia że każdy silnik rusza prawidłowo nie buczy nie przegrzewa się i rusza płynnie za każdym razem to taka - niestety 195zł z przesyłką http://allegro.pl/przetwornica-do-pomp-co-12v-na-230v-pelny-sinus-i6967873678.html ale gdy możesz poczekać 3-4 tygodnie i się nie pali to tylko 144 zł https://pl.aliexpress.com/item/off-grid-300W-full-power-600w-Peak-Pure-Sine-Wave-Solar-Power-Inverter-12v-220v-dc/32696167214.html?spm=a2g17.search0104.3.9.OpriA7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10084_10083_10304_10307_10301_5640013_10060_10155_10154_10056_10055_5370013_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5720013_10142_10107,searchweb201603_17,ppcSwitch_4&btsid=9ffccaf8-e50c-42ee-bdd7-2247f6475427&algo_expid=4607fef8-1621-4ab7-b2c1-e9bb7e8f1780-1&algo_pvid=4607fef8-1621-4ab7-b2c1-e9bb7e8f1780

To nie jest tak - co prawda 112l to u nas minimum ale spokojnie da radę haremik saulosi a może i koledzy ze 112-tkami których tu masa podpowiedzą jeszcze inne warianty nie wiem nie znam się. Masz tu temat - czy do 112l tylko sauloski i koledzy jak pamiętam podali kilka innych rybek do wyboru - poszukaj tego tematu. W 112lMalawi z saulosi masz kilka dość dużych ryb dorastających do 7-9cm jest trzykolorowo - żółte samice i niebiesko-czarny samiec i widać że coś stale pływa. Ale nie namawiam - Wasz wybór ale zanim wybierzesz Tangę pokaż Kindze kolory saulosek i kolory muszlowców i co tam jeszcze zamierzasz. Zeby nie było potem na nas. Wiem natomiast na bank że w 112l z racji małej ilości wody ok 70- 80l podstawowym problemem jest utrzymanie właściwych parametrów wody bo zmiany są szybkie i duże ale to opanowaliśmy.

Prezesuniu Q - no tu ci się dostanie za takie poglądy. Wdepnąłeś na forum Malawi a z takimi poglądami na glony od razu uciekaj na forum roślinne. Nasze ryby a o nie nam chodzi a nie o twoje estetyczne poglądy akwarysty to jak najwięcej glonów w baniaku i możliwie zielonych ale każde są pożądane . A to dlatego że glony to naturalne w tym habitacie - to podstawowy pokarm naszych ryb. Więc odpowiem ci złośliwie Glony i rośliny do życia potrzebują światła ale z pełnego spektrum ich chlorofil A i B wydłubuje tylko składowe niebieskie, pomarańczowe i czerwone o takie, bez tych kolorów nie rosną. jak na tym wykresie widma widzialnego. Więc są dwie świetlówki antyglonowe zielona i UV ale ponieważ nikomu nie życzę żle to tobie życzę by cię dopadły takie glony zdjęcie kolegi @Guban88 z tego tematu Poza tematem obie rury które bierzesz pod uwagę są wybitnie glonotwórcze jak sama nazwa gro wskazuje ale śmiało kupuj - ryby ładnie wybarwiają.

Bo sam narozrabiałeś kolego. Z tego co piszesz na teraz to masz zamiar hodować ryby z Tanganiki a nie jak pisałeś na początku Malawi. Jeśłi to prawda to jak ja znam Tanganikę to w 112l wchodzą w grę raczej tylko muszlowce no może małe naskaliniki. To małe i spokojne ryby i nie wymagają ani przepływów Malawi ani tak intensywnej cyrkulacji wody bo im będzie muszle przewracało - one nie lubią silnych prądów wody. Żyją sobie na otwartej przestrzenina dnie w muszelkach jako domki. Ten Minikani120 to świat i ludzie do takiego akwarium czy to roślinnego czy z muszlowcami. Jeśli ja trafiłem w twoje chciejstwa i nam wszystkim to pojaśniło sytuację z filtracją dla muszlowców to raczej szukaj pomocy na forum KMT. Dlatego te wszystkie niejasności i twoje zdumienie na nasze porady. Natomiast jeśłi jestem w błędzie i nadal masz zamiar 112l ale Malawi to posłuchaj rad kolegów. Minikani120 ma pompkę 650l/h a sam producent podaje że z wkładami realny maksymalny sik z kubełka to tylko 300l/h co gwarantuje w Malawi wyłącznie dobrą biologię. Dlatego masz propozycje albo drugiego wewnętrznego jako mechanika albo drugi kubeł z papierami na 1500l/h albo jeden ale silniejszy pod 2000l/h który u nas w Malawi załatwi wszystko w 112l a zawsze ma regulację przepływu w dół w górę już nie.

Andrzeju obejrzałem te na allegro od NCFa i mnie zupełnie nie przypominają ani wyglądem ani konstrukcją tych od Odyssea , te od NCFa mnie się wydają identyczne z oryginalnymi od Fluvala FX i to jest zadziwiające - sam zobacz jeden z nich to oryginalny zawór od FX za 30$ komplet 2 szt z amazona i wysyłają do Polski bez problemu ale nie za darmo. Drugi to od NCFa ale nie wiem czy stary czy nowy. wiesz - kup te od Odyssea bo pasują do tego NCFa. Chińczyk co by wysłał przeciekające zawory z kubłami do USA już by zbankrutował od kar gwarancyjnych. ale jak napiszesz mi - to udowodnij że te z Odyssea nie przeciekają - to leżę ,oczywiście nie mam dowodów. Wybacz ale straszenie bo coś do złudzenia przypomina to nie dla nas my tu młodzi i odważni i nadal pamiętamy " nie lękajcie się" Koledzy w UK mają te kubły u siebie bo tam ma siedzibę firma Odyssea LTD więc może któryś się odważy ?

Na pierwszy rzut oka bardzo podobny do serii Fluval FX 4,5,6 ta sama konstrukcja zamykania na 6 lub 8 śrub jak luk łodzi podwodnej , identyczne zawory i ich zatrzaski, identyczne węże niemal identyczne wymiary - tylko Odessea bez pompy na zewnątrz - i to jest bezsprzeczna wyższość Odyssea nad FX4. Oczywiście różni te kubły filozofa filtracji ale ręczę że Odyssea jest cichsza od FXa . Dlaczego ? - bo ma silnik nie na zewnątrz ale schowany w samym środku i na dole kubła na dodatek z wirnikiem w pionie i do góry co samo-odpowietrza pompę i to jest położenie każdej pompy akwarystycznej zawsze najcichsze . Na dodatek pompa ze wszystkich stron jest wytłumiona gąbką więc nie przenosi wibracji i tego charakterystycznego buczenia na obudowę i na zewnątrz. Niestety ten filtr nie jest u nas jeszcze dostępny co nie przeszkadza sprawdzić każdemu jak jest cichy i można też porównać z naszym jaki obecnie pracuje w twojej szafce. Wystarczy wyłączyć żonę, teściową , psa, kota, dzieci i telewizor i otworzyć szafkę z filtrem i z odległości 20-30cm nagrać filmik w ciszy gdzie fonia nagrania jest najczulsza i porównać na YT z tym nagraniem tak 1:40-1:50 W wolnym świecie od Chin po USA te filtry są znane od dawna i na filmie jest jeszcze stara wersja z kablem wyprowadzonym z boku. Takich filmów jest masa na YT i nawet różne modyfikacje tej filtracji bez gruzu a na samych gąbkach i nawet z watą akwarystyczną. Najciekawsze są jednak dwie sprawy pierwsza mocno ważna - cena tej Odyssea w USA po przepłynięciu Pacyfiku to ok 65 $ a więc na nasze 234 zł ale przestrzegam - nie wysyłają do Polski i słusznie bo dla Amerykańców siedzi w nim pompa 110V 36W i 500galonów/h czyli ok 1900l/h a więc realny sik z rury 1550-1600l/h. Natomiast wszystkie części zamienne są dostępne od ręki na ebayu łącznie z pompą na 220V. https://www.ebay.com/itm/CFS-500-GPH-Canister-Filter-External-Aquarium-Freshwater-Marine-75-100-g-Odyssea/301375231135?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20140107095009%26meid%3D9494dc82e686412e80a6ade6d4bedf64%26pid%3D100040%26rk%3D1%26rkt%3D4%26mehot%3Dpp%26sd%3D401291581986&_trksid=p2046732.c100040.m2060 Dlaczego nie kupię i nie sprawdzę sam- bo nie dam się wycyckać Chińczykowi który w każdej chwili może mi wysłać taki kubeł z pompą na 220-240V czyli na nasz prąd i prosto z kraju producenta ale już za 118 $ czyli za 425 zł co nie koresponduje zupełnie z jego ceną w USA a tym bardziej z Fluval FX4. https://pl.aliexpress.com/store/product/36-W-ODYSSEA-CFS500-Tropical-500GPH-Morskich-Akwarium-Akwarium-Filtr-Zewn-trzny-Kanister-Filtr-Auto-Sk/1956792_32837155660.html?spm=a2g17.12010612.0.0.6ccbabcdVnO7ac druga sprawa jeszcze ważniejsza - To pierwszy uniwersalny kubeł dla Malawi ten sam dla baniaków od 112l aż do 2000l tak jak go kupisz ma pompę 1900l/h 36W i regulację przepływu płynnie od 0 aż do max co załatwia baniaczki od 112l tak na moje oko do 500l i mechanikę i biologię i bez gruzu. Powyżej 500l wyjmujesz tą pompę i wstawiasz Jebao DCT, DCS, DCP, BP albo Grech, SunSun Jtp bo przepust kabla na to pozwala by tam włożyć dowolną pompę nawet 6000-10000l/h i nawet taką z wtyczką AC . Więc dla większych baniaków wymieniasz tylko pompę na mocniejszą cichszą, eco, np taką jaką teraz badam SunSun JTP3800 eco 25W 3800l/h naprawdę to ona jest pod 220V a u nas mamy 230V więc żre 27W ale sika ponad 4000l/h i to jest to - cichutka na dodatek. Być może głównym problemem przy takich wielkich przepływach będą te zawory ale nie takie przeszkody ze szwagrem pokonaliśmy.

Pokarmy dobieramy pod obsadę a nie pod firmy. Jeśli wiesz jakie masz ryby czy roślinożerne czy wszystkożerne czy miechożerne tak dobierasz karmy. Ja dodatkowo kieruję się zasadą by dawać karmy klasy premium a nie najtańsze standardowe mixy czyli dla wszystkich ryb bo wiesz do czego jest to co jest do wszystkiego. Hikari to doskonałe pokarmy ale mulą wodę i bardzo puchną więc powinny być zawsze namaczane by nie puchły w trzewiach ryb. d- alio to pokarm Tropicala z 30% lub 6% ( zależy jak liczyć) zawartością czosnku do odkażania przewodu pokarmowego ryb by się pasożyty i patogeny tam nie lęgły https://www.akwarystyczny24.pl/tropical-d-allio-plus-185g1l-wieloskladnikowy-pokarm-platkowany-z-czosnkiem-p-546.html dajesz tylko raz w tygodniu ale to OT w tym temacie - masz pytania -podklej się do tematu w dziale Żywienie lub napisz swój

Nie znam tych testów i nie mam do ich wskazań zaufania , a brak zaufania to podstawa do ich zastąpienia pewnymi testami. Poza Zoolekiem GHiKH które na pewno wskazuje dobrze i porównywalnie do odpowiednich testów JBLa także ten Tropical pH -8 może być OK bo wodociąg w kranie mówi 7,6-7,8 więc by się zgadzało że w baniaku z biologią jest trochę wicej . Problem w tym że my potrzebujemy wiarygodnych wyników NO2, NO3, PO4 i SiO2 a tego nie masz test tropical NO2 który pierwszy kolor ma<0,3ppm może służyć tylko do wychwycenia startu biologii w dojrzałym baniaku nigdy nie mamy 0,3ppm chyba że wytrujemy biologię albo wyrzucimy złoża. Do oceny biologii w dojrzałym stabilnym baniaku po 3 miesiącach potrzebny jest test NO2 który pokazuje od 0,01ppm więc tylko Salifert lub JBL Dokładnie to samo dotyczy testu na NO3 - powinien w obecnych czasach gdy używamy żywic, biopolimerów i nano złóz dokłądności od 1ppm. bo wynik między 0 a 10 to teraz kilka dokładnych wyników pośrednich. Rozważ to sobie i jeśłi cię stać razem z tymi PO4 Saliferta i SiO2 JBLa kup NO2 i NO3 JBLa może Andrzej się zlituje i da pineski dla obu tematów dotyczących budowy ustrojstwa bo mój jest w miarę widoczny ale jego gdzieś w odmętach zapomnienia - a szkoda. Ciągle ludzie pytają co to jest ustrojstwo

Witaj Karolu, Nie śmiem pytać co zadecydowało że wybór padł na tak maleńkie akwarium? i czy jest szansa na większe? polecam wpisać w "szukaj " hasła "obsada 200l, 240l" i samemu wybrać jaka ci się spodoba. analogicznie - wpisz "piasek" Co do filtracji opartej do 200l na Hydor Proffesional External 450 to producent podaje że pompa 1200l/h a sika na pusto 980l/h i to by się zgadzało 70-80% papierowej mocy pomp. I tu muszę cię zmartwić wąż dolotowy musi być ten fi wew 20 a HW602 nie wiem czy ma taką fi? Ale zostaw tego HW bo on wcale nie ma lepszej szczelności i jakości uszczelek od Hydora by go co 1-1,5 tygodnia otwierać a Hydora wcale. Hydor 450 wystarczy i jako mechanik i jako biolog z tym 900l/h bez tego HW . W filtrze jest i prefiltr i gąbki a możliwe że i złoże ceramiczne. Jak potrzebny jest kubeł na full załadowany gruzem świadczy nowość z UK filtry zewnętrzne firmy Odyssea gdzie nie ma w ogóle miejsca na gruz - od CSF300 aż do CSF1200 i to jest powrót do lat 50tych ubiegłego wieku gdzie filtracja cała była oparta na gąbkach bez gruzu. jak widzisz nie ma miejsca na gruz. wiesz że on też by był dobry dla ciebie bo 300 galonów/h to 1200l/h a sik na pewno większy niż Hydor ( węże i brak ceramiki da sik pod 85-90% mocy pompy) jakby co to tu można kupić 68$ to 244zł już z przesyłką. https://pl.aliexpress.com/store/product/Filtr-zewn-trzny-wiadro-akwarium-filtr-wiadro-z-przodu-ultra-ciche-akwarium-biochemiczne-filtr-zewn-trzny/1956792_32837239859.html?spm=a2g17.12010612.0.0.2cf956c0VW1uYJ

Awantura o powody okrzemek i sinic wybucha u nas tak 2x na tydzień i by nie wdawać się w miałką dyskusję o kolejny raz wygłoszonych mitach uprzejmie proszę @Deadi wymień w punktach co ma zrobić autor by się ich obu pozbyć - tylko nie zaczynaj że ma czekać następne 3 miesiące bo stracimy kolegę . On ma rozum i samodzielnie podejmie decyzję którą drogą pójdzie. Jak zwodnicze wygłaszasz teorie wystarczy zmierzyć testem JBL SiO2 każdą wodę z RO by się przekonać że w zależności od jakości i wyeksploatowania membrany nigdy nie wskaże wyniku 0 a zdziwisz się jak dużo membrany RO puszczają i nie tylko SiO2. Powie ci to każdy morszczak z wodą RO którą by pozbyć się PO4,SiO2 i wielu innych związków niszczących korale dwukrotnie przepuszcza wodę RO przez chemiczne złoże jonowymienne do pełnej demineralizacji czyli używa wody RO/DI/DI bo po RO/DI ja mierzę nadal SiO2 na poziomie 0,2-0,4ppm . Ja to mierzyłem wielokrotnie i moja węgrowska kranówa zawiera ok 60ppm SiO2 a po mojej RO już tylko 0,8- 1,2 ppm więc daleko jej do zalecanego w akwarystyce słodkowodnej SiO2 0,2-0,4ppm . Każdy z nas ma swoje doświadczenia ja miałem akwarium nie jakieś rośłinne tylko startowałem na RO/DI i nigdy nie miałem okrzemka ani sinic w naszych baniakach - dokładnie w Tanganice a jak startowałem Malawi na kranówie to były i jak sypnę garść nowego piasku to znowu mam okrzemka mimo że baniak ma 5 lat. Podałem koledze co ja wiem ty podałeś co ty wiesz i nie chcę dyskusji między nami - chcę by kolega autor nie miał sinic i okrzemka a które i czy w ogóle nasze rady wykorzysta dla mnie nie jest ważne. Zrobi co zechce.

Kolego spokojnie bez ekscytacji - masz dwa problemy i zanim ci ktoś napisze że okrzemki i sinice same znikną jak akwarium się ustabilizuje co z mojego doświadczenia może trwać latami to pierwsze proszę by prezesQ podał o co pyta PrezesY Absolutnie nie będę cię namawiał na przykrycie akwarium kocem na pół roku ani wlewania akwesanu czy borasanu. Podam ci w punktach co zrobić najpierw sprawa okrzemek. 1/ wykonać prośbę prezesaY 2/ wymienić 6 szt starych dużych Helmetów na mniejsze młode 10 szt - te wyglądają na obżarte staruchy-opierdalacze ( nic ci w nocy nie świeci na albo w akwarium? np niebieskie nocne?) 3/ zadzwonić do wodociągu by ci podali poziom siarczanów i poziom krzemianów w twojej kranówie wiedząc że możesz mieć 3 rózne wody z trzech SUWów szczecińskich. Siarczany muszą znać a krzemiany nie muszą a jak im się nie zechce podać to cię zbędą niczym . Wtedy kupujesz test JBL SiO2 i robisz pomiar w kranie i w baniaku. Jak ci w obu wyjdzie poza skalą czyli >6ppm to pytasz co dalej. 4/ zamiast cotygodniowego lania chemii antychloru robisz ustrojstwo do nalewania wody bez uzdatniaczy a nawet z węglem który nie tylko usuwa chlor ale i wiele tego co płynie w Odrze aż do Szczecina. 5/ Zamieniasz doskonały i powszechnie stosowany pokarm Hikari na inny klasy premium albo lepiej na zwykłe d-alio - jeden raz w tygodniu bo Naturefood wystarczy. Nie dlatego że Hikari jest zły ale dlatego że słynie z mulenia wody oddając wiele bezcennych dla ryb związków wprost do wody , filtracji i podłoża podnosząc np fosforany PO4 do niebotycznych poziomów ( to będzie przy sinicach) Powiem krótko jak zejdziesz w baniaku do SiO2 poniżej 0,2ppm to okrzemki ustąpią miejsca innym glonom równie pięknym i smacznym dla ryb a nie koniecznie tobie się podobającym. Mogą to być przepiękne zielenice jak też przepiękne czarne krasnorosty - wszystkie są podstawą diety naszych ryb. Teraz sinice. Z mojej wiedzy wynika że podstawowym i niezbędnym do ich wystąpienia są dwa czynniki 1/ zła proporcja między ogólnym azotem a ogólnym fosforem czyli stosunek N/P w wodzie ale akwaryści nie są w stanie zmierzyć naszymi testami tego P choć N mierzymy dość dokładnie . 2/ jako nieliczne bakterie te nasze sinice czyli cyjanobakterie wymagają do życia światła żyją dzięki fotosyntezie ale tego nie możemy usunąć w akwarium na stałe poza przykryciem kocem na kilka dni. Odkryjesz to powrócą. Jest jeszcze setka innych spraw które wspomagają sinice jak ruch wody, temperatura itp. ale te dwa powyższe są kluczowe dla ich wybuchu w baniaku bo nie ma wątpliwości że są tam stale ale nie koniecznie muszą być widoczne. Co robimy w punktach. 1/ Trzeba zakupić test na PO4 ale wyłącznie firmy Salifert Po4 i nie żaden inny ( masz w erybce ) i zmierzyć kran i baniak. Zapewne wyjdzie zła proporcja NO3/PO4 i wtedy usuniemy podstawową przyczynę wybuchu sinic w twoim baniaku. Na razie przy podmianie wody usuwaj sinice ręcznie zasysając z piaskiem bo tworzą takie wrośnięte w piasek kępki. Masz na forum takie tematy jak usuwanie sinic - użyj funkcji "szukaj" Zrobisz o co proszę - to się odezwę co dalej.

Też witam serdecznie, Widać że odrabiasz lekcje i podchodzisz do tematu poważnie. ad-1 Wymiary akwarium. Co do wymiarów akwarium to nie wiem na czym będzie stało a to często od razu ogranicza że np FX6 nie wchodzi do szafki a szafka blat ma 120x50cm. Tak na prawdę to kobieta nie musi wiedzieć o jakich wymiarach zamówiłeś szkiełko bo kobiety przeraża zawsze ten litraż większy od 99l Napisz na czym będzie stało i zamawiaj największe jakie tam wejdzie i każde 5 cm się liczy , z opisu optuję za 120x 70 x h65 cm by nie iść w grubszą szybę. Miejsce zamówienia szkiełka też ma wpływ na cenę. ad-2 Na czym będzie stało - temat do rozwinięcia ad-3 Filtracja. Jak podasz jaka szafka i nieprzekraczalne wymiary filtra to coś tam podpowiem. Ostatnio zerkam na nowości kubłowe i widzę parę ciekawostek. Z kubłami ten kłopot że nigdy nie wiadomo czy trafi się na cichy czy na głośny egzemplarz i jak czytam forum to bez znaczenia firma , i Eheim i HW i Fluval i Aquael potrafią buczeć - często przez dotyk węzy do szafki o czym akwarysta nie pomyśli by sprawdzić tylko wypisuje od razu nowy temat na forum a do sklepu reklamacje.. Eheim Professionel 3e 2078 to drogi nabytek choć z elektronicznie sterowaną pompą eco ale 1400zł to dużo za papierowe 1850l/h a w praktyce będzie na pusto sikał 1300l/h . Ostatnio przykuł moją uwagę kubeł Odyssea CFS500 z pompą 36W 500GPH czyli w galonach a to po naszemu 1900l/h ze wszystkim co potrzeba by mógł być i mechanikiem i biologie w jednym. Kubeł niby powered by UK ale coś mi pachnie chińskim wykonem jak większość tych markowych,. Ktoś wreszcie pomyślał o częstym otwieraniu bo dał luk czyli klapę z łodzi podwodnych i pompę na dnie kubła a nie na górze w głowicy co rokuje błogą ciszę ale nie daje sobie nic uciąć. Po prostu czym pompa głębiej tym cichsza. Brakuje tylko kółek by sam wyjeżdzał z szafki ale takie podstawki mają kubły z mopem Vileda No i kosztuje sensownie , nie wiem czy w Polsce dostaniesz a z ebaya jakoś nie wysyłają do Polski więc pozostaje prosto od producenta kupić - Haha z przesyłką do ciebie za całe 425 zł 36W i sikiem też 1400l/h a może więcej bo zawory wielkie i węże grubsze. Wychodzi całkiem fajny tani kubeł powered by UK i całkiem solidny przemyślany kubeł bez zbędnych upiększaczy i masy koszy jak wystarczy na prawdę 1-2 kosze a nawet zupełnie bez koszy tylko złoża w siatkach . Tylko nie pisz że do szafki nie wejdzie tylko od razu piłuj wyrzynarką. https://pl.aliexpress.com/item/36-W-ODYSSEA-CFS500-Tropical-500GPH-Morskich-Akwarium-Akwarium-Filtr-Zewn-trzny-Kanister-Filtr-Auto-Sk/32837155660.html?spm=a2g17.search0104.3.221.iOpqQW&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10540_10084_10083_5370020_10304_10307_10301_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10538_10537_10312_10536_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10102_5590020_5640020_10142_10107%2Csearchweb201603_24%2CppcSwitch_4&btsid=77cb20a2-ba02-479b-abdc-8a66a3616405&algo_expid=4b13dfe7-fb01-4ef8-8efa-b23ac96ea340-29&algo_pvid=4b13dfe7-fb01-4ef8-8efa-b23ac96ea340 reszta potem.

Kolego @Korasek1989 temat dotyczył stosowania soli Tropic Marin Nitribiotic ReeFlowers Salt African a my tu od kilkunastu postów piszemy o obsadzie, podstawowych pomiarach wody , systemie podmian i wplywie podmiany 50% na pH w Tychach. Nie będę ci tu radzł czy dziś robić podmianę czy nie . @AndrzejWalb proponuję zamknąć temat bo będziemy tu dalej same OT pisać ja już przypominałeś wcześniej. Sprawy dwu soli zostały dogłębnie wyjaśnione.

może zostać

Smar silikonowy właśnie o taki chodziło. Zachowujesz się jak ten Bray Rol-lercoaster - raz na górze by za chwilę na dole - zobaczysz kiedyś zapomnę że to Bray, Irlandia . Mnożysz te tematy a tak na prawdę jest to ciągle ten od którego zacząłeś a błyskawicznie zapomniałeś. Od razu było widać gołym okiem że podpucha ale mamy u nas dowody że da się w 2 tygodnie dojrzeć baniak ale na WA - pomyślałem niech ma frajdę ze startem na złotą rybkę. Wyszło na dwa Bułki. Najpierw nas zwodziłeś spadkiem tych NH4 i NO2 na pierwsze kolory JBLa i raportowałeś wzrost NO3 od 0 do 5 ppm i jakoś wtedy anubiasy tego nie zżarły . Kolego nie miałeś dojrzałego akwarium a start robisz metodą na żywą rybkę czyli a 2 Bułki ( tego przyduszonego siatką nie liczę) .Jest to jedna z najstarszych metod startu nowej biologii. Równie dobrze mogłeś robić start na szczyptę karmy, WA czy na zegarek czyli na 744 godziny. Masz dwa Bułki to musisz teraz o nie dbać czyli nie dopuścić by NH3 i NO2 weszły w zakresy szkodliwe dla ryb . NO2 od poziomu 0,3 jest szkodliwy i szybko się do niego zbliżasz dlatego trzeba lać duet Prime-Stability. Prime detoksykuje NH3 oraz NO2 a Stability wzmaga nitryfikację by dalej nie rosło co szkodliwe. Na razie do końca prawdziwego dojrzewania baniaka - żadnych zakupów ryb i żadnego grzebania w baniaku. Co kilka dni mierzysz parametry i czekasz - cierpliwie, cierpliwie , cierpliwie. a dosadnie - usiądz na dópie. i nie lataj po sklepach z rybkami - to jeszcze sporo potrwa zanim będziesz mógł o tym pomyśleć.

Kupiłeś tak niszowy produkt do ozdobnego oświetlenia pojazdu że nawet nie wiadomo jakie to są diody , jakiej mocy poza tym że jest ich 48 szt Na moje oko to dowolny zasilacz 12V mocy ok 15W powinien zaświecić tym wężem. Poza satysfakcją z niskiej ceny moim zdaniem więcej zadowolenia ta ozdoba ci nie da.

Nadszedł czas jak ostrzegałem na początku na stosowanie Seachem Prime najlepiej łącznie z Bakteriami Seachem Stability wtedy pisałeś że masz w sklepie blisko. ad1 / po zatkaniu zasysu Bułkiem#2 filtr zasysa lewe powietrze albo na łączeniach węży albo pewniej na uszczelkach samego kubła. Najlepiej kupić smar silikonowy i posmarować powinno przestać chrząkać i puszczać gazy. ad2 / do czasu zakończenia dojrzewania biologii i powrotu parametrów wody do właściwych radzę zaprzestać jakichkolwiek prac w akwarium. Cieszyć się widokiem dwóch Bułków i na tym koniec - lać zgodnie z instrukcją Stability i Prime i uczyć się cierpliwości czyli siedzieć na D.

Jak uwzględnisz fakt że z AqC woda wylatje otworem 3/4" a z jvp otworem 2" to zmienisz zdanie. Skimmer robimy wycinają szczerbinkę w komorze śmieciowej albo komorze pompy tzn tu gdzie stale jest niższy poziom wody niż w akwarium.

A to już proza życia w Malawi - glony . Świadczy że baniak żyje nie tylko rybami, ale i biologią bakteryjną oraz bogactwem glonów i tym co wytrąciłeś z tego PO4 . Dobry skrobak magnetyczny i do dzieła. Jak kupisz skrobak taki z nożykiem to zobaczysz jak to coś ryby jedzą - u mnie jest to po zeskrobaniu zielone i to ulubiony przysmak moich tropheusów.

I potem po czasie wygląda to mniej więcej tak

Zawsze po płukaniu gąbek w kaseciaku pojawia się chwilowe zmętnienie - a po zastosowaniu atramentu szybko spada lustro wody w komorze pompy bo gęsta gąbka wyłapuje ten związek fosforu co się wytrącił więc można od razu usunąć z obiegu płucząc gąbkę. No i fajnie - doszedł ci następny ładny kolor - soczysty zielony W zasadzie nie mam co dalej ci radzić - ryby pływają parametry wody miodzik teraz z czasem pomyśl o lewitacji ryb i życzę ci powodzenia w hodowli.

Działałeś ani za mało ani za dużo - jak sam raz i jak było potrzeba No i po strachu. Tak właśnie działa amerykański atrament. Zapewne za 2 dni już wyjdzie ci żółty kolor jakiego nie ma na skali i to będzie koniec na teraz. Potem raz na miesiąc kontroluj testem bo i tak ci się po 2 latach test przeterminuje i w razie wzrostu PO4 stosuj atrament. Nurzańce jak masz powinny lepiej rosnąć, a jak ich nie masz to spróbuj może ryby pozwolą.

No teraz wszystko gra. Jak zalałeś w sobotę a dziś czwartek to 5 dni masz w plecy czyli bezpowrotnie stracone dla startu biologii nitryfikacyjnej. Może poczytaj kilka metod startu z działu Woda. Chyba że startujesz metodą z mojej młodości czyli zlat 40-tych ubiegłego wieku - Ta metoda nazywa się "na czas " czyli na zegarek wtedy liczysz 744 godzin i wpuszczasz ryby ale też był zanim wpuścisz jednak sprawdził czy biologia dojrzała. Kiedyś wpuszczało się 2-5 rybek mieczyków i czekało czy nie zdechną - teraz są testy i masz start bez rybek w kilku wariantach. Sto lat temu środowisko było na tyle czyste że ta metoda na zegarek i 744 godzin się sprawdzała. Teraz nie ma pewności a pewność w dojrzałej biologii to podstawa - bez tej pewności nie możesz wpuścić ryb.