deccorativo

Dobrze myślisz liczy się porowatość ale także wielkość oczek i powierzchnia wewnątrz dostępna dla bakterii beztlenowych. Poczytaj fiszkę dla Matrixa Saechem tam jest opisane o co chodzi z tą porowatością i dlaczego przecież ich także sztuczna ceramika ale markowa jest najlepsza. Ocena "na oko" jest bardzo trudna bo trzeba by określić najniższą gęstość takiej ceramiki czyli waga w stosunku do objętości co jest trudne bo produkują ceramikę różnych średnic, otworów i długości. Producenci filtrów kubełkowych umieszczają go zawsze bo jest tani i uniwersalny do każdego biotopu, jednakowo dobre do Amazonii i Malawi czyli do niczego. Markowymi kubełkami bym się nie sugerował że stosują najlepszą ceramikę - na pewno najtańszą. Pyszczaki to brudasy i wymagają najlepszych materiałów. Ja od razu w nowym kubełku zamieniłem ceramikę na czerwoną lawę - tu od razu czujesz ogromną różnicę w gęstości. Lawa to wytwór naturalny dla biotopów Malawi Tanganika a na pewno jest bardzo lekka bardzo porowata i nie droga.

Dario liczysz na pomoc ale nic konkretnego nie podajesz tylko piszesz że książkowe więc piszesz samymi znakami zapytania. Koledzy doświadczeni ci na pewno pomogą ale muszą wiedzieć na początek to: 1/ Proszę podać wszystkie aktualne parametry wody w baniaku czyli pH, NH4, NO2,NO3, PO4, KH, GH 2/ Proszę podać dokładnie to samo dla wody z kranu. 3/ Wyjaśnić o co chodziło z tą wodą ze sklepu??? ale dokładnie opisać co to za woda . 4/ Gdzie dokładnie i jak dokładnie umieściłeś Purigen w baniaku opisać i jak teraz wygląda jego kolor 5/ Jaki masz filtr biologiczny i co w nim siedzi 6/ Jaki masz mechanik i co w nim siedzi. to na początek a z tymi codziennymi podmianami po 50% powstrzymaj się do czasu podania wszystkich potrzebnych parametrów wody. ryby nie znoszą dużych zmian pH w krótkim czasie!!!! max zmiany o 0,2 pH/dobę

NGBC to nie bakterie więc nie przenoś dyskusji na bakterie i czy dokładać czy nie. W tym wątku piszmy o biomasie, fitomasie, fitoplanktonie. słowem o roślinach w płynie. cytuję za Wikipedią "Fitoplankton jest składnikiem planktonu, formacji ekologicznej która wraz z tryptonem tworzy seston – zawiesinę unoszącą się w wodzie każdego zbiornika wodnego. Fitoplankton odżywia się za pomocą fotosyntezy w dobrze oświetlonej, górnej warstwie oceanu, morza, czy jeziora (strefa eufotyczna). Fitoplankton w oceanach podobnie jak i rośliny na lądach jest odpowiedzialny za asymilację dwutlenku węgla oraz produkcję tlenu w atmosferze. Fitoplankton jest podstawą większości oceanicznej produkcji biomasy (produkcja pierwotna). Rozwój fitoplanktonu zależy od dostępności zasobów potrzebnych do fotosyntezy (światło, dwutlenek węgla) i nieorganicznych związków, głównie azotanów i fosforanów." Na pewno bez światła fitoplankton ginie więc funkcjonuje w oceanie i pewno także w baniaku ale z cyrkulacją 0, ale wtedy najpierw będziesz miał problem z martwą wodą. Jak włączysz cyrkulację i biologa to pomalutku wyeliminujesz fitoplankton ze swojego systemu. Myślę że dlatego muszą być stale odnawiane bo te które zasymilowały NO3 oraz PO4 powoli ale stale obumierają i stale jest potrzebne wytwarzanie nowej fitomasy. NGBC to zapewnia jeszcze nie wiem jak długi - producent podaje od 4 m-c do roku. Nie będę tyle czekał bo mam inne ciekawe projekty do testowania.

nie jestem oceanologiem ale na pewno baniak to nie ocean, cyrkulacja wpycha to do węży i biologa a tam jest ciemno więc roślinki obumierają - stale trzeba produkować nowe, jak pisałem jedzą to ryby i wszystko co żywe w baniaku więc musi tego ubywać. Tak samo jest przecież z bakteriami - jest ich dużo i wszędzie ale stale wlewamy nowe.

Najważniejsze to zrozumieć dwa fakty. NGBC to nie jest kolejny absorbent NO3 który jak się nasyci to do regeneracji -vide Purigen czy Purolite A520. NGBC za pomocą bakterii nitryfikacyjnych tlenowych produkuje fito masę roślinną która tak jak rośliny w hydroponice w procesie FOTOSYNTEZY ( ŚWIATŁO) asymiluje CO3 + NO3 + PO4 w proporcji 106/16/1 a wydziela do wody tlen O2 . Dlatego można go porównywać w działaniu do roślin w hydroponice a nie do żywic jonowymiennych. NGBC USUWA Z AKWARIUM NO3 ORAZ PO4 ( dokładnie jak rośliny) i do prawidłowego działania wymaga tego samego co rośliny w hydroponice, JEŚLI ZABRAKNIE JEDNEGO Z CZTERECH CZYNNIKÓW – USUWANIE SPOWALNIA LUB USTAJE. Test prowadzony przez 2 miesiące był poprzedzony ustaleniem zasadniczych parametrów – Ile tygodniowo moje ryby+bakterie produkują NO3. – wynik 1400 mg/tydzień Każdy może odnieść wynik do swojego akwarium licząc litry podmiany x twój wynik NO3 – NO3 kranówki jeśli wszystko po tygodniu wraca do poprzedniego poziomu. W takiej analizie nie istotne stają się wymiary akwarium i liczebność obsady a stosując 3ml NGBC/l można się spodziewać podobnych wyników, jedynie punkt startu będzie inny czyli twój. Ja startowałem – 100% Malawi bez roślin, żywic, Matrixów, tylko lawa i gąbki w JBL CristalProfi e700 + Aquael Circulator 500 z korpusem filtra wypełnionym NGBC pH 7,8 NH4 -poniżej 0,05 mg/l NO2 – poniżej 0,05 mg/l NO3 – 35 mg/l / 80 litrów wody + co tydzień podmiana wody 50% !!!! PO4 - 0,1 mg/l KH - 15 GH – 14 Już po zakończeniu testu kalibrowałem kropelki JBL NO3 a wyniki są skorygowane w stosunku do wyjściowych.( wyniki kalibracji testu NO3 na końcu) Ile NGBC tygodniowo asymiluje NO3 i PO4.? Po pierwszym tygodniu testu ( trzeci tydzień od włożenia ) NO3 – 1600 mg/tydzień PO4 – całe 0,1 mg POZIOM 0 –proces musi zwolnić i czeka na fosforany. Zaczynam przekarmiać ryby i wprowadzam pokarm Tropicala Po drugim tygodniu testu NO3 - 800mg/tydzień PO4 – 0,1 mg/l Po trzecim i czwartym tygodniu pełna stabilizacja a wyniki powtarzalne, woda czysta klarowna. NO3 – 1400 mg/tydzień PO4 – 0,1 mg/l -dodałem KH2PO4 do poziomu 0,3 ppm PRZEZ MIESIĄC NIE ROBIŁEM ŻADNEJ PODMIANY WODY a NO3 – stale 25mg/l/80 litrów wody w akwarium a przecież bez NGBC musiałem co tydzień robić podmianę 50%!!!. Po miesiącu podmiana 20% wyłącznie by uzupełnić pierwiastki śladowe, sole i witaminy. Do podmianki nie stosuję sody oczyszczonej tylko Azoo African Cichlids Mineral Salt bo zawiera Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Sr2+ Cl- SO42- Br- B F- HCO3- Al I Fe Cu Zn, pierwiastki śladowe, minerały, kompleks witamin. Wnioski: 1/ NGBC pozwala wielokrotnie zmniejszyć częstotliwość i ilość podmian wody i jest lepszą alternatywą hydroponiki. Nie wymaga żadnej obsługi, regeneracji i bezpieczne bo woda pod pokrywą a nie nad. 2/ W typowym Malawi 240 litrów wody należy spodziewać się stałego NO3 na poziomie 8-10 ppm a redukcja do 0 chyba nie jest możliwa – system ma własną samoregulację chyba że w Malawi ( wysokie pH) damy dużo preparatu - na pewno powyżej 3ml/l. a to kosztowne 3/ Należy kontrolować również poziom PO4 i aplikować fosforany jak spadną do 0,1 ppm – aż strach to pisać. 4/ NGBC polecam tym którzy mają wysokie NO3 w kranówce lub leniwym – faktycznie jak piszą „włóż i zapomnij o azotanach” ,nie polecam do dużych zbiorników z niskim NO3 ok. 10ppm – koszt wysoki a efekt niewielki. Obserwacje , spostrzeżenia, uwagi: 1/NGBC Jak każdy system bakteryjny wymaga restartu czyli przez 1 tydzień nic a gdzieś po 1,5-2 tygodniach widzisz jak ci woda w baniaku robi się mętna od fitomasy a NO3 leci na dół. Po kilku dniach to znika. 2/ NGBC po 2 tygodniach wykończyło nieliczne okrzemki które miałem na kamieniach i tle – pewno wykończy też inne glony po prostu jest od nich szybsze w asymilacji pożywienia, dlatego spokojnie dodałem fosforanów do baniaka bez roślin - NGBC już na to czeka - glony dopiero się zastanawiają. 3/ Przy pyszczakach trudno uzyskać wodę kryształ bez dodatkowej filtracji a od spodu na powierzchni stale widać grudki fitomasy ( to nie jest typowy film bakteryjny)– ryby to zjadają jak są głodne moje nie więc pływa – potrzebny skimmer. 4/ Polecany przez OAL CubesBomb w Malawi w ogóle się nie sprawdza, po tygodniu zapychają się oczka w siateczce dostarczonej wraz z produktem i powietrze z kamienia zbiera się w duże bąble a wylatując straszy ryby – po dwu czyszczeniach zrezygnowałem poza tym tylko do stosowania za tłem 3D a jak ktoś nie ma tła? – wygląda okropnie. 5/ NGBC my widzimy jako białe kostki ryby widzą to jako rośliny. Jak wyjmowałem kostki z siateczki jedna wpadła do baniaka – wszystkie ryby natychmiast zaczęły ją objadać z fitomasy. Tak im to smakowało że dałem im pozostałe kostki – ryby potrafią te kostki obracać – szok. Nie róbcie tego z Purigenem !!! Jak prawidłowo stosować NGBC w Malawi?. Nie wkładaj w woreczku do filtra zewnętrznego – biologa TAM NIE MA ŚWIATŁA i od razu siateczka się zapcha!!!. = brak efektu działania Wsyp luzem do obudowy lub koszyka dowolnego filtra wewnętrznego z dużym przepływem i niech wywala te roślinki w płynie na światło do baniaka jak sobie pokrąży to w zależności co łatwiej i szybciej czyścić załóż drobniutką gąbkę jako prefiltr na wlocie do biologa lub jako ostatnią gąbkę przy pompie biologa, a najlepiej obie. Kalibracja mojego egzemplarza testu kropelkowego JBL NO3 Wzorzec Test JBL 50ppm 70ppm - 20ppm 30ppm 10ppm 10ppm 5ppm 4ppm 2ppm 0ppm 1ppm 0ppm Działa podobnie jak prędkościomierz w samochodzie, przy dużych prędkościach pokazuje więcej niż jest naprawdę a przy malutkich w ogóle się nie wychyla. Może to i dobrze bo wcześniej sygnalizuje nadchodzące problemy.

kolego muras tak jak pisałem ci na priva byłbym bardzo zaskoczony gdyby to była świetlówka LED 10000K za tą kasę. Jeśli chcesz się pobawić i próbować przybliżyć pomiar to za 3,5 zl masz aplikację na smartfona do takiego "pomiaru" oraz link do wyników jakie otrzymał gościu który to próbował pomierzyć. Jeśli przyjmiemy tolerancję pomiaru +/- 500K to moim zdaniem uzyskał zupełnie przyzwoite wyniki pomiaru różnych żródeł światła których temperatury barwowe znamy. aplikacja na smartfona https://play.google.com/store/apps/details?id=cassiopeia.camera&hl=pl wyniki pomiarów http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?t=11574 pozdrawiam

Jak najbardziej popieram propozycję kolegi Białego tym bardziej że róznica w cenie jest symboliczna chyba z 15 zł jak to wszystko wpakujesz na dole do szafki i wrzucisz więcej ceramiki to z 900l/h zrobi się 400l/h więc circulator z napowietrzaniem i tak szybciej czy póżniej dołożysz

Używam tego odmulacza od 1,5 miesiąca i właśnie kończę 118ml. Przed nim stosowałem AZOO PLUS Supreme Bioguard a ostatnio Azoo PSB - to bakterie tlenowe i beztlenowe . Kupiłem go bo za tłem 3D miałem ciemny piasek i grubo osadu a dostęp z odmulaczem bateryjnym ograniczony widać Azoo nie radziły sobie z tym problemem więc kupiłem Kordon. Kordon Tidy Tank to silne bakterie beztlenowe więc świetnie oczyszczają podłoże, siatki boczne, gąbki w biologu i węże znacznie lepiej od Azoo. Woda w baniaku mi nie śmierdzi więc nie wiem czy usuwa odór. Faktycznie szybko oczyszcza piasek nawet z głębokich warstw. Po dwu dniach od zastosowania wyrażnie klarowniejsza woda. Nie wiem jakie tanie odmulacze stosowałeś ale KTT jest tańszy od Azoo i moim zdaniem jako odmulacz najlepszy który dotychczas stosowałem. Już kupiłem coś nowego co przetestuję po Kordonie to : Azoo NitriPro - bakterie tlenowe w proszku drogie ale ogromna wydajność 49 zl ale uzdatnia 25000 litrów wody i drugie do kompletu Azoo NitriAct - bakterie beztlenowe w proszku.

Witaj nic nie rób, dodawaj bakterii i kręć biologiem ( filtr kubełkowy) dopiero tydzień i dwa dni od restartu wszyscy ci piszą byś spokojnie czekała jak minie dwa tygodnie to zobaczymy czy cykl ruszył.

Witaj Ewciu:p O pierwszej podmianie wody nawet nie myśl zrobisz ją dopiero po wynikach testu w przeddzień wpuszczania obsady rybek. Masz wzorcowe parametry startowe a wodę skaziłaś bakteriami pierwszego dnia więc może śmierdzieć, być mętną, mięso gnić itd tym się nie przejmuj- docelowo jak wsadzisz nosek pod pokrywę musisz poczuć charakterystyczny zapach jak wchodzisz do sklep akwarystycznego z rybkami. Mam nadzieję że kubełek ze żwirem koralowym chodzi od początku cały czas. Co kilka dni rób testy NH3/NH4 utrzymuj wynik jaki miałaś na podobnym poziomie ewentualnie dolewając moczu jak będzie 0. Test NO2 z 0 musi zacząć wzrastać = 1 etap cyklu rusza dalej czekamy cierpliwie Jak test NO3 z 2-5 ppm zacznie wzrastać wyrażnie = 2 etap cyklu azotowego ruszył więc wtedy w zależności od wyników robisz ewentualnie pierwszą podmianę wody 20-30% usuwasz mięsa ustawiasz docelowe pH KG GH ( ja używam do tego najpierw Azoo African Cichlids Mineral Salt a następnie podwyższam pH Azoo pH Plus) i możesz wpuszczać rybki.

Chlor czy chloramina to nie są stałe składniki wody i służą wyłącznie do zapewnienia czystości bakteriologicznej wody wodociągowej - to jest parametr wody. Jak sanepid wykryje bakterie coli to zamyka wodociąg. Jak jest realizowany i kiedy- decyduje wodociąg z naszego punktu widzenia należy zawsze domniemywać że jest najgorszy wariant czyli chloramina i nie szukać testów na nią tylko od razu stosować uzdatniacz na chlor i chloraminę - jest ich kilka. Myślę że jak ruszysz dziś a gąbki wsadzisz jutro to nic złego się nie stanie i tak bakterie trzeba podawać kilka razy.

Pominę milczeniem tego sprzedawcę ja na twoim miejscu więcej bym tam nie wchodził tyle masz fachowych sklepów w internecie. Przyznaję też rację greghorowi - zawsze lepsze nowe gąbki od używanych a wydatek nie jest szokujący. Chloramina to jak pisał nabe taka magia że stale przez długi czas uwalnia z siebie chlor do wody więc jak użyjesz uzdatniacza wody który potrafi usunąć chloru ale nie potrafi także UWOLNIĆ CAŁEGO CHLORU Z CHLORAMINY no to wpuszczane w kolejnych porcjach bakterie nitryfikacyjne będą za każdym razem ginęły i baniak nie rusza , czekasz 2 tygodnie i nic. Jak w tym czasie wpuścisz rybki które zdrowo dają amoniak to w pomiarach ci rośnie aż do dawki śmiertelnej, jak chloramina się skończy to proces wreszcie rusza ale wtedy gwałtowny wzrost NO2 tym bardziej zabija rybki, dlatego przy braku rybek polecam start na sztuczną rybkę czyli stałe porcje amoniaku dodawane do wody np co drugi dzień i utrzymywanie go na stale bardzo wysokim poziomie aż zacznie ROSNĄĆ NO3 - TO JEST OBJAW ŻE CYKL AZOTOWY RUSZYŁ. Dlatego zanotuj początkowy poziom NO3 przy starcie wnioskuję że twoja woda w kranie ma ok 20 mg/l azotanów NO3.

Witaj Ewciu:p jeszcze raz przeczytałem cały temat od początku -nie posłuchałaś naszych rad z tą chloraminą. Esklarin usuwa tylko chlor ale nie usuwa chloru w chloraminie no i 500 ml to jest na 2500 l wody więc wystarczy na następne 10 restartów bezpieczniejszy byłby AZOO CHLORINE & CHLORAMINE REMOVER szczególnie potem jak będziesz robiła podmiany wody na uruchomionym zbiorniku bo nie wiesz co masz w kranie. Reszta uważam super - rozumiem że gąbki są od tetry 1200 więc nie mogą być jakieś nowe no name po prostu wystarczy stare zagotować w garnku - jeśli coś tam było to nie ebola od razu zginie. Piach też w piekarniku wystarczy powyżej 100 C z 5 minut. Grysy, wapień filipiński i co tam masz pakuj ile wejdzie od razu wszystko do obiegu - czym większa powierzchnia dla bakterii tym lepiej. Jak ci wszystko ruszy za 3 tygodnie to wtedy sobie urządzisz z gustem zawsze będziesz mogła coś wyjąć niż surowe dokładać. Z 5 minut spuść wodę z miedzianych rur i napełniaj zbiornik wlej esklarin wg instrukcji i uruchom pompy, grzanie, zaaplikuj bakterie ustaw wszystkie parametry wody pH, twardość niech pochodzi trochę ma kręcić wodą w całym zbiorniku. Masz odkażony zbiornik bez ryb więc radzę uruchamiać bez ryb zawsze to bezpieczniejsze a masz 3 tygodnie zastanawiania się nad obsadą. Opis restartu podałem wcześniej tu masz identyczny proponowany przez Apisto poczytaj całość. http://www.apisto.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=416:cykl-azotowy-w-akwarium&catid=10:warunki-w-akwarium&Itemid=15 trzeba stale kontrolować i uzupełniać wysoki poziom amoniaku NH3 to jest podstawa czyli jedzenie dla bakterii nitryfikacyjnych resztę już im dałaś. powodzenia

Markowe świetlówki LED a także T8 i T5 mają zawsze nadrukowane jaka jest temperatura barwowa tej świetlówki. Nie markowe mogą nie mieć tego parametru nadrukowanego na obudowie świetlówki a papier i sprzedawca nie zawsze powie prawdę i to co sprzedaje może mieć zawsze temperaturę barwową o jaką pyta kupujący. Możesz to od razu sprawdzić wystarczy nie potrzebny kabelek z wtyczką do kontaktu najpierw odizolowujemy druciki i rozchylamy tak by bez dotykania ręką pasowały do bolców świetlówki LED z jednej jej strony a następnie dopiero włączamy do kontaktu i dotykamy do styków świetlówki - musi zaświecić a po odcieniu koloru od razu poznasz czy słoneczne 6500K czy lekko niebieskawe 10000K tą różnicę widać dokładnie na zdjęciach powyżej.

Nie dziękuj bo poza problemem technicznego podłączenia które z pewnością pokonasz są sprawy zasadniczych błędów które popełniasz. Wszystkie standardowe świetlówki led nie nadają się do akwarystyki a szczególnie do biotopu Malawi i Tanganika z kilku powodów. 1/ produkowane są do pomieszczeń i w sufitach w klasie szczelności IP20 - 0 odporności na wilgoć - po prostu nie są szczelne na wodę jaka jest pod pokrywą 2/ często nie wchodzą do bryzgoszczelnych oprawek na świetlówki 3/ świecą tylko w jednym kierunku a nie dookólnie jak tradycyjne T8 i T5 więc nawet jak wejdą w oprawki często świecą na boki a nie na wodę. powyższe problemy są do pokonania ale tego nie pokonasz 4/ produkuje się je dla naszego ludzkiego świata gdzie od milionów lat żyjemy w świecie światła słonecznego o temperaturze barwowej 6500-6700K więc wszystkie mają temp barwową 3500K - biała ciepła / 4500K - biała / 6500K biała słoneczna. W tropikalnych biotopach wód otwartych do których należą Malawi Tanganika ale również akwarystyka morskich raf od milionów lat na głębokościach od kilku do kilkudziesięciu metrów jest światło o temperaturze barwowej 10000K a czym głębiej 20000K. i więcej Wszystko w tym świecie do tej barwy się dostosowało - kolory ryb, wapień filipiński, cała biologia bakterii i glonów w tym także pierwotniaków ( ciągle walczycie z białą wodą) także flora a w zasadzie jej brak. Jak się kończą nasze nieudolne próby pogodzenia naszego świata z wodnym światem i mieszania biotopu Malawi z roślinami płytkich wód dzungli amazońskiej przedstawiam na zdjęciach tej samej sztuki saulosi red coral w świetle jej świata i naszego ludzkiego świata.( patrz na kolory a nie na jakość fotki zrobionej starym telefonem kom) Specjalistyczna akwarystyczna świetlówka LED 18-20000K kosztuje ok 250 zł i nie kupisz jej w Centrum LED tylko w sklepie akwarystycznym. tak to jest ta sama rybka

Jak przyślesz mi na priv zdjęcie z fona bebechów elektrycznych które widać pod osłoną elektryki to ci pomogę ale nawet jak coś żle połączysz to tylko wyskoczą bezpieczniki świetlówek na pewno nie uszkodzisz. -- dołączony post: Zanim weżmiesz się za przeróbkę wyjmij wtyczkę z sieci i w miejsce obecnej świetlówki tradycyjnej włóż ledową. Zwróc uwagę że ledowa świeci tylko w jednym kierunku więc po włożeniu świetlówki i zatrzaśnięciu w uchwytach diody muszą być w stronę rybek a nie w bok. Usunąłem dubla

Kolego najlepsza jest ostatnia wersja z instrukcji Zarius. Wywalasz z pokrywy wszystko a zostawiasz tylko czarny przewód dwużyłowy po wyłączniku który wchodzi od wtyczki sieciowej pod pokrywę . Te dwa przewody które pozostały łączysz za pomocą kostki elektrycznej do styków świetlówki w oprawie TYLKO PO JEDNEJ STRONIE ŚWIETLÓWKI druga strona pozostaje tylko jako uchwyt trzymający świetlówkę by nie wypadła. Od pół roku mam tak zmienioną pokrywę Wromaka. Jeśli masz w pokrywie dwie świetlówki lub więcej każdą łączysz tylko z jednej strony do dwu styków czyli dokładnie jak zwykłe żarówki 230V. Nowe Swietlówki LED są na napięcie zmienne 230V podłączane jednostronnie obojętne z którego końca świetlówki

Ja ostatnio startowałem ze zbiornikiem chyba nie typowo ale taką miałem potrzebę. nabe ma rację wodociągi walą chloraminę test tego nie wykazuje a bakterie nie ruszą. Ja zastosowałem AZOO CHLORINE & CHLORAMINE REMOVER więc chyba chloraminę usuwa skutecznie. Nie kupowałem rybki startowej ale Amoniak w sklepie spożywczym i zrobiłem bezpieczny start na sztuczną rybkę ustawiłem pH, twardość kH/GH, zmierzyłem NO3 wody kranowej było mało 2mg/l chodziło tak całą noc na następny dzień rozpuściłem w szklance amoniak NH3 i na chodzącym zbiorniku po kilku dolewkach i pomiarach JBL kropelki ustawiłem NH4 gdzieś 0,2-0,4 mg/l ( zielony kolor trudno ocenić) i od razu wlałem do wlotu kubełka całą porcję startową bakterii Azoo NitriPro i Nitraact potem wg instrukcji tylko tlenowe - przekonało mnie to że jedne są tlenowe drugie beztlenowe i obie z pożywką dla bakterii. Przez tydzień prawie nic się nie działo po dwu tygodniach wyrażnie zaczął spadać amoniak a pojawił się NO2 i rósł. codziennie dolewałem troszeczkę amoniaku by było stale 0,1-0,2 ppm tak gdzieś po 16 dniach również test NO3 ruszył w górę wtedy wpuściłem od razu całą obsadę i już nie dodawałem amoniaku. Nie wiem czy ktoś tak robił ale na pewno to bezpieczne dla żywych rybek bo jak coś nie zastartuje można od nowa bez przykrych konsekwencji. Pierwszy raz tak robiłem i co doświadczeni koledzy sądzicie o takim restarcie dla Ewy -glonojada się pozbyła i ma pusty baniak.

Widać że Purigen świetnie sobie radzi z azotanami NO3 ale on nie absorbuje PO4. i nie wiesz ile tego masz. Niestety bez kompletu testów kropelkowych trudno w Malawi jak masz wieczny problem z wodą musisz zacząć od kompletnego badania wody z kranu potem baniak. Może na początek silny cyrkulator z drobniutką gąbką i czyścić b.często.

kolego nie biadol to jeszcze nie jest katastrofa, oczywiście każdy chce mieć wodę kryształ ale musisz jak pisze chłodnica zacząć od zmierzenia parametrów wody jeśli nie masz testów kropelkowych to w tej sytuacji najpotrzebniejsze są : NO2 - dziwne zachowanie ryb patrz szczególnie na maluchy NO3 wraz z PO4 - mętna woda w biotopie Malawi pozbawionym roślin nie ma co domknąć cyklu azotowego a przy dużych poziomach azotanów i fosforanów = glony Lampa UV deformuje strukturę DNA glonów i bakterii które pod nią wpadną ale cała reszta w obiegu i baniaku ma się dobrze dlatego skutek masz tylko chwilowy. podaj szybko choć te parametry wody.

kolego mam identyczny kubeł tylko e700 na tej części nie ma uszczelki ALE MUSI BYĆ USZCZELKA NA OBRZEŻU PIERWSZEGO KOSZA od góry i to w dobrym stanie która wymusi przepływ przez cały kubeł brak tej uszczelki lub jej zły stan powoduje przepływ tylko wlot - pompa - wylot kubła nawet brak uszczelki na obrzeżu pierwszego kosza nie zaleje mieszkania bo szczelność zapewniają cztery zamki napinane na całej głowicy. pozdrawiam