deccorativo

To jeszcze inaczej zrobiłeś Krzysztof jak planowałeś - miało być na korpusie liniowym 2,5" od czego cię odwodziłem. dobrze jak widzisz sam że posłuchałeś - reszta to twój pomysł. Minikani to bardzo dobry pomysł i moim zdaniem pozwala zrealizować blok adsorbera poza baniakiem o prawidłowej objętości złoża Purolite A520E ok 1litra i przy użyciu cybantów więc bezpiecznie. Chyba jesteś pierwszym kto to opisał i sprawdził w działaniu - podziękowania za rozwój kolejnej opcji bloku. Teraz wielu którzy nie mieli możliwości wsadzenia bloku do baniaka lub sumpa mogą zastosować blok adsorbera na Purolite. Szczególnie polecam tym z narurowcem lub z kubłem/ami Chyba widzę tam pompkę RB11 albo HJ411 i daj kolegom link do tej nowej drobniutkiej gąbki. Mam kilka uściśleń i porad dla tych którzy pójdą twoim śladem. 1/ Bardzo nie zdrowo dla ryb zwalić azotany NO3 tak szybko i tak dużo. Mimo że to idzie w dobrym kierunku i poprawia dobrostan ryb to jednak za gwałtownie. Wiem jak raduje spadek NO3 i to w oczach ale radzę podzielić to zwalanie na 2-3dni włączając tylko na krótki czas instalację. 2/ Po kilku dniach blok zacznie puszczać NO3 tak na poziomie ok 5-10 mg/l więc praca impulsowa i cały proces regulacji będzie zbędnym - po kilku dniach blok może pracować stale i z dowolnym przepływej a nawet ile fabryka dała w tej mini pompce i wtedy dopiero może się wykazać co potrafi w zakresie krystalizacji wody a może jak żadno inne rozwiązanie. Praca impulsowa nie sprzyja by woda była kryształ kryształowy:D :D Tylko przez kilka pierwszych dni ważne by przerywać pracę bloku lub wyregulować maleńki przepływ tak 1/3 baniaka na dobę wtedy nie zwalimy azotanów do 0. Potwierdz czy ta głowica Minikani ma regulację przepływu czy nie. Takie azotany 0 to grożna sytuacja dla proporcji N i P - Redfield i może prowadzić do rozwoju sinic - trzeba być czujnym. W tych nowych tak wspaniałych parametrach NO3 trzeba koniecznie zająć się PO4 by nie zmusiły nas do tego za jakiś czas sinice. 3/ Teraz regeneracja - dobry pomysł z tą dodatkową pompką i głowicą Minikani ale już wiem po niemal 2 latach pracy dwóch bloków że i tak będziesz musiał ten pojemnik otwierać i płukać złoże i gąbki z syfu jaki tam z czasem pompka napakuje - po czasie przepływ będzie zwalniał aż do 0 bo zapychają się syfem gąbki i samo złoże. Moim zdaniem więc i tak w końcu sam dojdziesz do wniosku że najprościej i najszybciej jest wypiąć pojemnik z instalacji ( mam nadzieję że głowica zamyka zawory i woda się nie leje na podłogę) przenieść pojemnik nad zlew otworzyć i wsypać złoże do gara. W garnku kilkakrotnie wypłukać złoże i gąbki kranówą i na końcu zalać już czyste solanką na 0,5-1 godz. Potem płukanie z solanki ponownie kranówą i przekładam do pojemnika. Robię tak od dawna. Mnie regeneracja całego bloku zajmuje tylko 45min i blok powraca zregenerowany do obiegu w baniaku. Ponieważ w obu moich akwariach mam także biopolimery które przejęły na siebie zadanie usuwania a nie adsorbcji azotanów NO3 ale i także fosforanów PO4 to moje dwa bloki Purolite A520E pracują tylko jako krystalizatory wody i robią to wspaniale i co najważniejsze stale bez względu na stan naładowania azotanami. Wtedy regeneracja wymuszona jest tylko jak przepływ ustaje z racji zapchania syfem. U mnie tak raz na 2-3 miesiące a może rzadziej bo nie notuję a pamięc zawodzi. EDIT Sorki faktycznie ty chyba byłeś prekursorem tego bloku na MInikani Konrad widzę tam timer - czy możesz podać nastawy oraz jaki poziom NO3 ten blok utrzymuje ci w baniaku i jak system podmianek wody ustaliłeś dla swojego baniaka, co z krystalizacją wody.? Nie korci was by dołożyć następny segment minikani i zwiększyć złoże do 2l ? Zwracam uwagę koleżeństwa że tak samo można na minikani zrobić blok biopolimerów NGBC lub TMBT tylko pompa musi być silniejsza taka minimum jak w tym komplecie czyli pow 600l/h.

Biologa jak najbardziej pozostawić - dojrzała biologia to najcenniejsze po rybach co ma akwarysta. Raz uruchomionej biologii nic nie rusza poza siarkowodorem i antybiotykami oraz chlorem z wodociągu. Ja bym kubeł po odłączeniu wypłukał wszystkie kosze w wodzie z akwarium albo kranowej ale najpierw z uzdatniaczem Seachem Prime. Koniecznie pozostawił kubeł ze zdjętą głowicą czyli otwarty do czasu aż zrobisz nowy aranż. Nawet jak to będzie 1-2 tygodnie. Jest tlen nie ma siarkowodoru:p Natomiast węże akwarystyczne nie są zbrojone i nie są przeznaczone do ciśnień jakie daje pompa CO. Ja bym się bał że go rozerwie po czasie albo pęknie przy cybancie. Tragedia gotowa. Może poszukaj węża zbrojonego ale najlepiej jednak rury i kolanka. Koledzy tak robią i nie narzekają że kolanka wodę zatrzymują to i tobie styknie.

Tylko wydaje mnie się że rozumiem twoje intencje. Chcesz zbudować " Energooszczędne Malawi 112l " ? więc zapewne tak powinien brzmieć tytuł bo za chwilę palniesz nam kolejny temat " Malawi bez pompy wody":roll: a potem " Czy wystarczy karmić P. saulosi karmą dla koi " Rozumiem rozterki młodego inżyniera środowiska i jego chęć do eliminacji kosztów ale zwracam tak jak hari twoją uwagę że nie może to się odbywać kosztem dobrostanu ryb - to jest cel nadrzędny. Sugeruję ci by zakończyć ten temat grzałki bo koszt tego ustrojstwa to do 112l z temp pomieszczenia jaką podajesz to 25W i 18zł a da ci to także ciepło od świetlówek plus grzanie się motorków w kuble i mechaniku więc zakup i temat zbędny. By wyczerpać temat grzałki to ci powiem że w tym roku grzałki w mojej 200l w ogóle nie było a nawet z powodu braku prądu i raczej braku lodówki do akwarium straciłem połowę obsady bo się ugotowała w upały letnie przez 3 dni w 33 C. i braku prądu. Nie da się wszystkiego przewidzieć. Gdyby cię jednak idea energooszczędnego Malawi 112l zafrapowała to chętnie pomogę i doradzę. W tym celu skup się na oszczędzaniu energii z filtracji bo to musi być i to silne i chodzić 24h/7 oraz na oświetleniu bo zapewne kupisz 112l z pokrywą z dwoma świetlówkami po 18W które będą świecić po 10-12h/dobę. Jak trafisz na pokrywę z dławikiem to od gorąca pokrywa się nadtapia - tak to grzeje:rolleyes: Spróbuj więc zrobić filtrację mech/biolog z przepływem powyżej 1000l/h ale na 3W mocy bo oświetlenie na 3Watach do 112l tu na tym forum już znajdziesz. Ja będę ci chętnie w tym pomagał bo jak ty lubię wyzwania.

A ty nie masz - przecież siarkowodór jest palny :D amigo wszystko jest zawsze w internecie tylko kliknij http://sklep.osmoza.pl/obudowa-eg14wwaq-biala-p-139.html nie pytaj gdzie kupić wężyk i szybkozłączki bo nie zdzierżę i bluznę

Podziwiam zacięcie do komplikowania rzeczy prostych.:shock: Malawi to naprawdę bardzo prosty biotop w porównaniu do solniczki. Wyszło jak Rafineria Gdyńska:D tylko nie widzę kolumny do odżelaziania wody i kolumny do usuwania azotanów. ale zapewne i tak już to wszystko masz tylko wsadzić. ale bez urazy na prawdę powodzenia życzę

amigo nie wiem ile jeszcze będę musiał to wrzucać na to forum Okrzemki out - YouTube ten korpus liniowy na końcu - tobie nie potrzebny a może i tak jak się dowiem jaką masz kranówę. w tym korpusie 10" jest taki wkłąd do wyboru http://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowo-weglowy-fccbhd-sto-p-347.html http://sklep.osmoza.pl/wklad-weglowy-blokowy-fccbl-gw-do-osmozy-filtrow-kuchennych-p-732.html

Agnieszka radziła Purigen nie na usuwanie zmętnienia wody a słusznie na klarowanie wody z takiego brązowawego koloru wody to jest humus z DOC. Jak ja rozumiem twój opis sytuacji to masz zupełnie inny problem - mlecznej wody. Na to Purigen nie pomaga. Próbujemy ustalić czy ta mleczność powstaje na skutek zburzenia piasku, rozwoju pierwotniaków czy też krystalizacji czyli wytrącenia się osadów minerałów zawartych w tej wodzie. Wsadz watę na piasek i krystalizację pomoże na pierwotniaki nie więc będzie wiadomo o jedno mniej. To że jak nalejesz wody w szklankę to wierzę że będzie czysta, ale jak przejdzie taka woda przez wkład sedymentacyjny np 5um to często jest czarny od brudu który poszedłby do baniaka. Zapewne podmianki też robisz na pałę bez zabezpieczenia się od chloru. Rada Staszka by zrobić podmiankę na korpusie 5um + węgiel jak najbardziej potrzebna. Z tym Purigenem uważam że się wstrzymaj bo to koszt znaczny a na pewno nie usunie mleczności.

To trzeba było od razu pisać że Ciechocinek Północny z tężnią i pijalnią wód leczniczych. Muszę cię zmartwić - nic nadal nie wiem, bo mogę poznać Bilans twoich wodociągów za rok 2008 - haha z przed 7 lat:shock: ale jaką wodę teraz kupujesz płacąc po 3,51zł/m3 tego nikt nie wie - żenujące i nikt się nie pyta tylko płaci. Pozostaje ci tą solankę z tężni lać nadal do baniaka, albo zrobić awanturę by umieścili na stronce parametry jakościowe wody pitnej i jakiemu procesowi uzdatniania jest ona poddawana. EDIT Obawiam się Staszku że korpus sedymentacyjno-węglowy nie załatwi tematu. Nawet pH nie znamy ani w kranie ani w baniaku - coś czuję że się wytrącają minerały z kranówy już w samym baniaku. Zacznij amigo od waty w mechaniku

a z którego mazurskiego jeziora woda?? musisz jeszcze się bardziej postarać by mnie zniechęcić do pomocy:rolleyes:

Jak mam pomóc jak nie wpisałeś miejscowości w publiczny profil - to nie wiem co masz w wodociągu. Podaj wszystkie parametry wody i przy każdym test jakim to robisz. wszystko i co w kuble i co w mechaniku

Zgadzam się z Andrzejem że możesz zmieniać lub pozostawić. Co zrobić - w moim przekonaniu powinna decydować odpowiedz na pytanie czy chcesz już puszczać pyszczaki czy też będzie to odroczone. Masz sprawną biologię więc obie wersje są dobre. Widzę że paletki już cię wiele nauczyły . Jakbyś poczytał nasze forum to bez trudu znajdziesz wpisy o tym że raz uruchomiona biologia jest nie do uszkodzenia chyba że celowo albo przez głupotę. Nawet taki suchy keramzyt który pracował nawet po wielu miesiącach ma nitryfikację gotową w 24h do przyjęcia ryb, więc obawy że coś zrobisz złego z biologią płucząc tą beczkę jest nie uzasadnione. Jak nie wypłuczesz tej beczki wodą kranową z chlorem lub nie wyhodujesz w niej siarkowodoru to nie ma żadnych obaw. Zachęcam do płukania bo lepiej usunąć możliwie dużo patogenów i syfu po paletkach. Biologii nie ruszysz a spać będziesz spokojniej zawsze to inne ryby były i co im nie szkodziło naszym może. Biotop Malawi to silny ruch wody bo mimo że to jezioro to głazy jak autobus powodują takie kotłowanie wody że nurkowie którzy tam pływali wskazywali na trudności z racji prądów wody. Czym więcej odblokujesz tą beczkę tym większy sik da ta pompa do baniaka. Jak pisałem 2 litry złoża wystarczą. Co do keramzytu to jestem sceptycznie do niego nastawiony jako złoża nitryfikacyjnego. Zupełnie co innego jako złoże do denitryfikatora. Keramzyt też bywa różny ale jako wytwór człowieka wypalany z kulek glinek czerpanych z róznych dołków często chińskich zawsze budzi moje obawy. Zupełnie co innego lawa wulkaniczna. Keramzyt ma budowę zamkniętych porów dlatego zwykle nie tonie bo nie nasiąka wodą a to oznacza że słabo do wnętrza bryłek dociera woda z tlenem a jak brak tlenu to i nitryfikacji nie ma. Czym materiał na złoże nitryfikacyjne ma większą powierzchnię ale i bardziej otwarte pory swojej struktury tym więcej natlenionej wody dostanie się do wnętrza i tym lepsze warunki do nitryfikacji. W moim przekonaniu na prawdę ma znaczenie wynik tego eksperymentu porównawczego z tego linku https://www.akwarystyczny24.pl/azoo-bio-glass-1l-potezne-medium-biologiczne-umozliwiajace-filtracje-tlenowa-i-beztlenowa-p-3753.html keramzyt w tej próbie byłby zdyskwalfikowany, ale oczywiście zrobisz jak będziesz uważał za najlepsze.

Wiem że jak z paletek przyszedł to szkołę przeszedł nie lichą i wie co i jak. Ja ten kubeł keramzytu widzę jako dobry denitryfikator objętościowy a nie biologię nitryfikacyjną, ale może się mylę . Mam taką beczkę 50l z lawą wulkaniczną i pompą 6000l/h ale w oczku wodnym:D z karpiami koi - wcale tam NO2 nie jest rewelacja ale karpie to nie pyszczaki. Na wiosnę będę to płukał bo teraz już wyłączone. A może masz rację że przesadzam - życie pokaże.

Biologia już wystartowała a czy ten samolot oderwie się od płyty lotniska:D ?? Czy ty otwierałeś tą beczkę i płukałeś ten keramzyt ?? czy też zawiera syf po paletkach? Nie wiem jak to pracowało ale w takiej beczce między keramzytem potrafi być ekstra szambo. Pyski z Malawi to ekstra brudasy więc potrafią w mig nawalić w ten kubeł Możesz też nie otwierać beczki tylko podać NO2 ale mierzone JBLem a nie innym badziewiem to też odpowie czy te 25l keramzytu to robi taką lux biologię czy jednak tylko jest to ekstra szambo. Sceptycznie na to się zapatruję. Na pewno masz niebotycznie za wielkie złoże i medium nie za dobre ale biologia jeśli nie zniszczyłeś jej wcale nie większa niż w każdym innym baniaku o tej obsadzie co planujesz. Jak ci prąd wyłączą a idzie zima no to klękajcie narody z siarkowodorem w tych 25 litrach. Trza uciekać z chałupy. Przemyśl to. Do 450l wystarczy 1-1,5l złoża typu lawa wulkaniczna czy na drugim krańcu cenowym tyle samo Matrixa.jak mówią amerykanie wsioryba co dasz

Moim zdaniem masz alternatywę albo pójść w RO/DI i mineralizować wodę wymienionymi wcześniej związkami identycznie jak to robi sama natura tylko powoli przez miliony lat. Wtedy woda w baniaku będzie podobna w składzie i proporcjach jak ta w jeziorze no i okrzemek się pozbywasz bo krzemionki nie masz. Ta droga to wyzwanie jeśli lubisz wyzwania, ale wymaga to także stosowania usuwaczy NO3. Możesz też jak radzą koledzy lać wodę z kranu ale tu bym jednak zrobił to czego nie robią twoje wodociągi choć deklarują że robią - a mianowicie że odżelaziają wodę. To dlaczego mają niemal max dopuszczalny? Jeśli lać z kranu to przez korpus 10" z wkładem http://sklep.osmoza.pl/wklad-polipropylenowo-weglowy-fccbhd-sto-p-347.html który czyści do 10um oraz jednocześnie ma węgiel aktywny a po tym w korpusie liniowym 2" dałbym to http://sklep.osmoza.pl/zloze-aqua-luxe-p-1050.html tu masz filmik jak to jest u mnie zrobione i jak działa bo mam identyczny problem jak ty ( zażelaziona na maxa woda i dużo manganu) tylko ujęcie wody jest własne a nie z wodociągu miejskiego więc liczę tylko na siebie. Okrzemki out - YouTube Zaletą tego złoża Aqua Luxe jest nie tylko usuwanie szkodliwego żelaza i manganu ale co wielu kolegom by się przydało podnosi nawet o max 1,6 pH wody wodociągowej bez żadnej sody czy chemicznych bufferów . u mnie o ok 1 przy niskim złożu i wolnym przepływie:D

Jakoś mało do ciebie dociera na co zwracałem poprzednio twoją uwagę. W karcie Seachem Denitrate jest jak wół napisane że działa przy przepływie lub mniej 30-40 galonów na godzinę a to znaczy że max 114 - 150l/h !!!!! przy 50 gdph czyli 200l/h przestaje działać. potrzeba 500ml DeNitrate na każde 100-200l wody w baniaku. trzeba najpierw obniżyć podmiankami NO3 do poziomu 20 mg/l by DeNitrate zaskoczył i wtedy trzyma ok 5 mg/l NO3. Jeśli te wskazówki producenta uwzględniłeś w swojej konstrukcji to będzie działało.

Seba ma rację , trzeba kombinować z ustawieniami ale odchudzenie biologa jak najbardziej. Z filmiku nie widzę czy na zasysach kubła są duże gąbki i czy są tuż nad piaskiem. Jeśli nie to ta gąbka w kuble może być nie złym szambem ale tylko domniemam. Widzę że RW dmucha na taflę a moim zdaniem powinien poziomo przy dnie gonić gówienka do zasysu imechanika i do tych zasysów kubłowych. Tylko mechanik powinien poruszać taflą. Może takie ustawienia rozwiążą problem. Na pewno trzeba eksperymentować

Pewno zdenerwuję Darka ale ja bym nie liczył za bardzo na ten Purigen , a Denitrate wymaga wolnego przepływu i jakoś to trzeba ustawić jak będzie za dużo to nie działa:( . Warszawa poza wodociągiem pólnocnym ma w kranach NO3 - 5-6 mg/l a wybrałeś wybacz takie mało skuteczne rozwiązania do pozbywania się wysokiego NO3 - pozostają więc duże co tygodniowe podmianki albo tak wysokie szkodliwe już dla ryb poziomy azotanów jak masz. Sugerował bym to co właśnie pominąłeś w tytule 2litry Purolite A520E w oddzielnym bloku w szafce obok tego narurowca na jakimś baypasie lub z oddzielną pompką schowaną w baniaku. Bez trudu na stałe powinno być nawet bez podmian wody tak NO3 ok 10 mg/l. z tą obsadą. Czyli obsada nie do redukcji a do zmiany ilości samców i samic

Może nie "baran" a raczej "działający na pałę." i stereotypowo czyli na "nadfiltrację" Założę się że nie wiesz ile masz w kranówie wapnia więc tylko podejrzewam że te dwa koszyki korala są zbędne bo takie generalnie mamy kranówy - wielokrotnie za dużo wapnia w stosunku do tego co jest w Jeziorze Malawi. a my tam jeszcze luuu wapnia po dziurki w nosie ryb potrzeba więcej danych o twojej wodzie kranowej czyli pH GH NO3. Do baniaka 400l jako złoże biologiczne wystarcza 1 litr Aquael BIOCERAMAX PRO 600 wszystko co więcej tam siedzi nie zrobi "nadfiltracji" a jedynie jest "nadzłożem" hamującym wodę. Węże stosunkowo mało hamują wodę , najwięcej kolanka 90 st i zwężenia średnic więc zaglonione węże też. I żebyś nie myślał że otworzysz kubeł i na raz wywalisz te dwa kosze korala. To powinna być operacja rozłożona na dwa tygodnie by biologii nie załamać. Usuwasz przecież znaczną część złoża biologicznego. Zdecydowanie to koral najbardziej zatrzymuje kubeł. Podaj też parametry w baniaku , system podmian i jak lejesz wodę do baniaka bo może warto także zająć się i NO3? Wychodzi więc że w tym kuble może docelowo pozostać tylko 1 kosz z 1 litrem biocery a reszta ewentualnie to miejsce na inne złoża np na NO3 ale tego nie wiemy bo nie podajesz w czym ryby pływają.

Kolejne potwierdzenie po koledze aarset który to pierwszy napisał mierząc PO4 fotometrem HJ713 i moje wyniki porównania mierzone fotometrem MW12. Jacek także potwierdza. Test JBL PO4 zaniża wyniki tak 200-300% Zamiast uzupełnienia do tego testu kupujemy reagent do MW12 i wtedy dopiero mamy prawdziwy wynik. Tak jak u Jacka wyszło z JBLa że wszystko w porządku a z MW12 że właśnie wdepnął w sinice. Oczywiście bez paniki bo to spokojnie można zapobiec - nie ma jakiegoś wielkiego pośpiechu w działaniu ale trzeba na to zareagować. Brawo Jacku podziękowania

Witaj Tomku, zapraszam do opisania twojej filtracji w odpowiednim dziale - podpowiemy co i jak -opisz tam jak jest teraz zbudowane.

Renton zupełnie ciebie nie rozumiem. Jakie podejścia ekonomiczne jakie oddawanie do zoologa jaka utylizacja. Co ty wypisujesz. Jest tylko jedno podejście - dobro ryb i nie ma innych. Masz baniak jak wanna czyli 714l w tym 30 ryb i one wszystkie mogą mieć stale miesiącami wodę o NH4 i NO2 = 0 oraz stale NO3 -5 mg/l. więc nie ma mowy o przerybieniu i oddawaniu gdziekolwiek. decydują wyłącznie twoje a nie nasze względy estetyczne ( wyglądają jak upchane śledzie w puszce?) albo względy wzajemnego braku tolerancji i terytorialność ryb bądz ich wzajemne krzyżowanie. Jak tego nie masz to nie masz przerybienia i nic nie redukuj tylko napisz po ludzku czym mierzysz parametry jakie je masz, opisz filtrację to ci pomożemy tak dobrać system całościowej filtracji z usuwaniem NO3 oraz PO4 że tego z tym Purigenem w życiu jeszcze nie miałeś. Wiem co piszę bo w swoim baniaku 300l mam 40 tropheusów ( w tym ponad 20 szt młodzieży 5cm do sprzedania) i właśnie dokładnie takie parametry jak wyżej podałem. I nie patrzę na ekonomię tylko na dobro ryb a jest pełna zgoda w baniaku. i mnożenie się na potęgę.

Wiele się ostatnio zmieniło jeśli chodzi o testy. Podobnie jak Matik do niedawna byłem zwolennikiem kupowania pojedyńczych testów generalnie tylko JBLa ale wiem że równie dobre i wiarygodne są innych firm ale tu już tylko wyjątki czyli mogę polecić tylko: pH 7,4-9 Zooleka NO3 - Saliferta Ostatnio w dyskusji z Post Mortem ustaliliśmy że najlepiej kupić JBL CombiSet Test plus NH4/NH3 z naciskiem na ten plus NH4/NH3 bo jest zazwyczaj taka teczka z plus Fe ważnie by właśnie takiej z Fe nie wybrać. Wybieramy taką a trudno ją kupić bo króluje w sklepach właśnie ta nie właściwa dla nas. dlatego wklejam zdjęcia tej "prawie Malawi" czyli naszej Dlaczego taka teczka jest prawie optymalnym wyborem testów dla Malawi? Bo ma niezaprzeczalną przewagę nad pojedynczymi testami. 1/ Wszystko poukładane i na swoim miejscu 2/ Zazwyczaj wychodzi taniej niż zakup pojedynczych testów. 3/ Ma wszystkie skale do pomiarów w słodkowodnych więc by rozszerzyć parametry mierzone wystarczy dokupić tańsze uzupełnienia bo skala już jest. Nie trzeba kupować drogich pojedynczych testów. Szczególnie cenne są kolorowe skale do pH 7,4-9 oraz PO4 i SiO2. Dlaczego ta teczka moim zdaniem nie jest " w pełni Malawi" ? Bo trzeba do niej dokupić uzupełnienia na: pH 7,4-9 GH ale to tylko ok 26zł Odrębnym tematem jest pomiar PO4 który większość tych tańszych testów kropelkowych mierzy z ogromnym błędem 200-300% w tym i JBL. Skala do PO4 która jest w tej teczce jest doskonała i pozwala mierzyć fosforany niemal z dokładnością mierników fotometrycznych wszak pod warunkiem że zamiast uzupełnienia PO4 JBL zakupicie reagenty do Milwaukee Instruments Miernik fosforanów MW12 takie torebki z gotowym proszkiem do wsypania do fiolki z 10ml wody z akwarium. Pomiar banalny - wsyp zakręć potrząśnij i po 2 minutach postaw na skali i odczytaj wynik z pasującego koloru. tu do kupienia. http://erybka.pl/product-pol-3186-Milwaukee-Instruments-Reagenty-do-miernika-fosforanow-MW12.html

wszystko jest złe:D podasz o co prosiłem - napiszę obszerniej. start baniaka na RO/DI jest możliwy choć jest dłuższy niż na zwykłej kranówie ale po zakończeniu startu ryb do takiej wody nie wolno wpuścić - musi być zmineralizowana i ustawione stężenie jonów wodoru czyli pH. Jeśli lubisz wyzwania to pamiętaj że Malawi na RO/DI jak piszą koledzy wymaga stosowania buffera oraz Cichlid Mineral Salt i usuwacza NO3 by podmianki robić maleńkie i bardzo rzadko. Dobrze taką decyzję podjąć przed zalaniem baniaka kranówą.

Niestety te prywatne wodociągi w Chwaszczynie nie podają jeszcze kilku bardzo istotnych parametrów wody. Jeśli nie masz testów kropelkowych JBL to zadzwoń do nich bo muszą to badać - czemu nie podają w tabeli -nie wiem a powinni. Potrzebne wyniki Azotany - NO3 oraz nie muszą mierzyć ale nam potrzebne SiO2 i PO4 może mają wyniki ważna też jest technologia uzdatniania wody i odpowiedz jak i czym odkażają wodę pitną. Z tych parametrów bardzo niepokojący jest poziom żelaza - niewiele do dopuszczalnego dla ludzi a co dopiero dla ryb. Na pewno jak pójdzie pH i KH do góry to rudy osad będzie się wytrącać a o okrzemkach to po wynikach SiO2:D Mogę ci wysłać dojrzałe złoże biologii nitryfikacyjnej wyhodowane na WA i Stability. Nie robisz startu biologii tylko kupujesz ryby i wpuszczasz po 3 dniach

To akurat nie wymaga porównania bo przy fototapecie wewnątrz baniaka światło nie przechodzi dwukrotnie przez grubość tylnego szkła jak ma to miejsce przy tapecie na zewnątrz baniaka, więc różnica oczywista i tym większa im grubsza szyba a szkło z tyłu typu float. Obawiałem się dwu spraw - że fototapeta w baniaku nasiąka i zmienia kolor lub się rozłazi że silikon akwarystyczny nie trzyma pod wodą tak jak nie trzyma spienionego pcv. rozwiałeś obawy dzięki