marcin73m

Witaj, moim zdaniem mylisz moc z natężeniem prądu. Te moduły mają po 1,08 W, a nie A. Razem 16 modułów, to 17,28W - wystarczy zasilacz 24W. Nie musisz rozcinać modułów.

spoko wyszło "4304l (324x129x103) predatory " - czas to zmienić

Jak najbardziej się nadaje. Lepszy będzie ten o gradacji 1 mm, od tego 0,5 - 1,4. Jedna podstawowa zasada - wymaga bardzo dokładnego wypłukania przed umieszczeniem w zbiorniku.

Z kolei ja bym Ci poradził, żebyś nie kupował oddzielnie modułów czerwonych, zielonych i niebieskich, bo dając je stosunkowo blisko powierzchni nie dasz rady ich barw wymieszać i ryby przepływając pod nimi będą Ci zmieniać kolory. Lepiej kupić moduły RGB i wyregulować sobie poszczególne składowe na sterowniku. Nie wiem czy w takim przypadku dasz radę to zrobić za pomocą ściemniacza. Ja zawsze używam do tego sterownika.

jasne, dzięki za wyjaśnienie przełożyłeś całe mnóstwo używanych mediów biologicznych, więc o stan biologii nie musisz się martwić, dolewając wody do tego zaznaczonego poziomu jej nie zaszkodzisz, możesz śmiało uzupełnić przy podmianie nie wiem, czy ja będąc na Twoim miejscu nie nakleiłbym jakiegoś paska taśmy w miejscu, gdzie widać ten poziom wody, żeby go zasłonić. Po jakimś czasie może się tam na szybach zacząć osadzać kamień i zacznie to słabo wyglądać. No ale to tylko taki luźny pomysł.

wody to do teraz tak mało? czy tak było tylko na etapie zalewania? zdecydowanie lepiej wyglądałoby, gdyby tafla była "schowana" pod pokrywą

@RomanoLindano czy skorzystanie z obydwu rabatów nie jest możliwe? Jestem członkiem KM z opłacona składką, ale sterownik również już kiedyś zakupiłem. Przy wpisywaniu kuponów wchodzi tylko ten, który doda się jako pierwszy. Przy próbie wpisania drugiego pojawia się komunikat: "Ten kupon rabatowy nie jest zgodny z innym kuponem rabatowym znajdującym się już w Twoim koszyku."

tak trochę obok tematu, ale to istotne myślę.. ten gatunek nazywa się Exochochromis anagenys, nie exochromis

Pyszczaki z grupy mbuna żyją w skalistym środowisku i tak naprawdę piach nie jest im do niczego potrzebny. One przekopując usuwają go, starając się oczyścić miejsce np. do odbycia tarła. Więc takie obawy nie są uzasadnione śmiało dołóż więcej kamieni.

Bartku, kolega chyba miał na myśli krytykę wyrażoną w stosunku do kolegi Bazprym o tutaj: choć ja osobiście krytyki tam nie widzę, a co najwyżej polemikę, czy wyrażenie własnej opinii Pod pozostałymi wnioskami co do obsady, oczywiście podpisuję się obiema rękami

Intencja jest taka, żeby nie zniechęcić od razu młodego adepta malawistyki, doradzając mu np. muszlowce. Wielu z nas - Ty również - zaczynaliśmy od zbiornika 112 l, a teraz po latach mamy akwaria większe, a co najważniejsze wciąż jesteśmy wierni temu biotopowi. Być może m.in. dlatego, że na początku przygody nikt nam kategorycznie nie powiedział, że 112 l to za mało na malawi...? Dlatego też napisałem to: Kolega podał konkretne układy i do tego się odniosłem w swojej wypowiedzi, przyjmując, że inne opcje nie wchodzą w grę - w tym również inne gatunki. Oczywiście, że jest więcej opcji, niż tylko saulosi czy sprengerae.

Dwa samce jednego gatunku w tak małym zbiorniku na pewno odpadają, duża szansa, że szybko zostanie jeden. Więc te rdzawe w układzie 2+2 to słaby pomysł. Pyszczaki z grupy mbuna staramy się trzymać w układach haremowych z przewagą samic. Więc 1+1 saulosi i 1+1 sprengerae to też lipa. Z gatunków, które wymieniłeś w tym zbiorniku, sens ma tylko układ 1+3 saulosi. Dodatkowo na plus - przy jednym gatunku masz zróżnicowanie kolorystyczne - niebiesko czarne samce i żółte samiczki.

112 litrów to za mały zbiornik na dwa gatunki pyszczaków. Od biedy i w dodatku najlepiej jako zbiornik przejściowy wystarczy on na rozpoczęcie przygody z Malawi - dla haremu chindongo saulosi 1+3. Potem, jak ryby dorosną, przydałoby się zwiększyć litraż.

In My Humble Opinion → moim skromnym zdaniem

Podstawą jest wiedza nt. takich parametrów jak: NH4, NO2, NO3 i pH. Testy wyłącznie kropelkowe, np. firmy JBL.

ależ oczywiście, że to jak najbardziej prawidłowe podejście

i widzisz Dominika jak to jest pytać w kilku miejscach o obsadę ile osób, tyle zdań, tak, że pogubić się w tym wszystkim bardzo łatwo nie można było poprzestać na tym, co Ci doradziłem na grupie FB? żartuję oczywiście, dobrze, że tu trafiłaś. Dzięki temu będziesz miała szerszy pogląd na sprawę i w końcu po konkretnej burzy mózgów (a raczej Twojego mózgu ), wybierzesz sobie optymalny i wymarzony układ do swojego baniaka który z czasem i tak będzie ulegał wielokrotnym zmianom, ale to osobny temat

Cóż za wiekopomna chwila Gratulacje Stability chyba zawiera już wszystko, co potrzeba do startu. Póki co - o ile te testy pokazują prawidłowo to wygląda na to, że cykl jeszcze nie ruszył (NO2 jest delikatnie podwyższone, ale to jeszcze nie te wartości), ja bym się wstrzymał z dodawaniem czystych bakterii, bo na razie nie ma po co.

Czarna rurka jest ok, chyba lepsza niż taka siwa - mniej rzucałaby się w oczy. Z przezroczystą mogłoby być tak, jak mówi Bartek. To moja - w czarnej koszulce termokurczliwej, mogę stwierdzić po prawie 4 latach, że się sprawdziła.

Tak, pod taflę, jeżeli ma pełnić również funkcję natleniającą.

Moim zdaniem to zdecydowanie lepszy pomysł.

Nie zalegają Ci nieczystości na dnie? Deszczownice to nie jest za dobre rozwiązanie do malawi, bo zamiast wspomagać cyrkulację, to ją zaburzają. Jeśli chodzi o natlenianie, to taki ruch tafli powinien wystarczyć.

Wszystko zależy głównie od tego, jak ustawione masz wyloty tych filtrów, ewentualnie czy oprócz tego masz w zbiornikach zamontowane falowniki, które poruszają taflą. Wymiana gazowa następuje na styku woda - powietrze. Aby dochodziło do natleniania wody, potrzeby jest ruch tafli. Jeśli on występuje, żadne inne napowietrzacze nie są wówczas potrzebne.

U mnie samce yellow dorosły do ok. 12 cm. Harę samca też powinieneś liczyć podobnie - 12 cm. Saulosi i rdzawy też raczej pod 10 cm. Dużo zależy też od warunków w jakich są hodowane, sposobu karmienia itp. Z harą możesz próbować już w 240 litrach.