makok

tak potrzebujesz taki zawór... zawory kup 2 szt, metalowe z gwintem... z jednej strony będzie męski (taki który się wkłada w coś) a z drugiej będzie żeński (taki do którego się coś wkłada) - obie strony z gwintami... jeden zewnętrzny drugi wewnętrzny do tego kup dwie mufy (taki kawałek rurki 5cm z gwinatami mnęskimi z dwóch stron...) mufy powkręcaj w zawory - będziesz miał z dwóch stron zaworu męski (gwinty na zewnątrz - z jednej naa zaworze a z drugiej na mufie...) i teraz kaażdy z tych zestawów wkręć z dwóch stron narurowca... do tego dokup opaski zaciskowe metalowe ze śrubą... a wąż 16/22 to średnica (wewnętrzna/zewnętrzna) i taki masz - ten zielony od kubła dodam na niego (rozciętego w miejscu narrurowca) zakładasz opaski zaciskowe, a potem po zamoczeniu go we wwrzątki zakładasz na zawory - umiejscawiasz opaski w miejscu gwintu i zaciskasz śrubokrętem śrubę na nich... oczywiście do wszystkiego na styku z gwintem użyj taśmy teflonowej... a tak wogóle, to doczytaj gdzieś o hydraulice jak się chcesz bawić... 23 lata jak mniemam po nicku i naprawdę nie chce się poszukać?? :p

okazało się że nie mam budżetu odpuszczam ledy postępy są takie że przykleiłem komin i nic więcej

podpowiem tylko że szukać musisz na allegro nastepujących rzeczy: a) raster 2x36W rastrowa natynkowa z zaznaczonym "szukaj w opisach aukcji" one mają 132cm długości i dają radę

nie mogę dorwać listew wzmacniających - mój szklarz nie miał więcej szyby, czeka na dostawę... a inni wogóle nie prowadzą szyb 10-tek zastój mam... w międzyczasie myślałem o diodach, ale to nie teraz i tak... także może się skuszę na te dwa chińskie cudeńka...

akwarystyczny jest zwykle z tych najtwardszych i najmocniejszych... kiedyś porównywałem - spoiny ulegają znacznemu rozciągnięciu w porównaniu z akwarystycznym... no i środki grzybobójcze ma ja w 160-tce musiałem przykleić wzmocnienie takim, to normalnie prawie można nim było ruszać...

Eljot, kolega mlody stażem za trzecim razem gdy poświęci pół weekendu na łowienie, gdy zdemoluje sobie dekoracje, gdy w wyniku tego ucierpi jakiś samiec, bo naruszy równowagę w zbiorniku... ... wtedy mu się odechce... no i ciekawe czy będzie miał rasowe ryby z dwóch źródeł żeby nie wpuszczać w obieg ryb niskiej jakości

musi byc, zwykly zawiera srodki grzybobojcze

Kunta, problem będzie za mną kroczył niczym złowrogi cień tak długo jak długo będę miał nieelektroniczne... ale przyznasz że nie sposób isę oprzeć dumpingowi cenowemu chińczyków i nie skierować do nich swojego kapitału. 150W też mają w tej cenie. sic!

oj tam oj tam się śmiejecie toż to oryginalny post-industialny design... ludzie płacą miliony za mieszkania w LOFTach żeby widzieć takie cegły a jak za kilkadziesiąt lat podniesie się poziom oceanów, to jak myślicie jak będą wyglądac rafy koralowe? to wizjoner normalnie

Dodam coś z własnych badań nad lampami HQI. Jeśli proponujecie/stosujecie oprawy przemysłowe, to upewnijcie się lepiej czy szyba chroniąca żarnik jest zrobiona ze szkła hartowanego, bo tylko takie szkło pochłania szkodliwe promieniowanie UV generowane przez większość żarników. Lub stosujcie właśnie np BLV Spalite, które w/g producenta mają filtr UV. tak sobie właśnie studiuję neta w tym temacie, bo chciałem kupić sobie dwie takie, dlatego że jak tu nie kupić po takiej cenie??? Po telefonie do allegrowicza dostałem info że szyba jest zwykłą - więc albo trzeba ją wymienić na hartowaną albo tylko żarniki z filtrem. Jestem coraz bliżej odgadnięcia zagadki, dlaczego w 2007/2008 roku miałem tak masakrycznie zestresowane ryby pod oprawą przemysłową (wtedy stosowałem jakiś tragiczny żarnik osrama). Niestety mało jest żarników z filtrami - a już prawie wogóle nie ma 70W >10kK z filtrami. Ale za to znalazłem coś takiego po przezabawnej cenie... W połączeniu z kloszem powyżej można mieć 70W hqi za - uwaga - 36zł Oczywiście bez żarnika. Świat zwariował A Chińczycy nas podbiją.

podałem zakres w jakim zmieszczenie się jest bezpieczne... tylko że nie wiem jakie są wartości dla danego kabla... a nikt na żadnym forum nie pokusił się o wyjaśnienie.... skąd się biorą te graniczne wartości i co się stanie po przekroczeniu - wszyscy mantra: "kabel nie dłuższy niż metr i klapy na oczy" a co z odwieczną ludzką ciekawością - dlaczego?? nie jestem elektrykiem... jesli chodzi o kabel to tak, musi być w podwójnej izolacji najlepiej silikonowej i nic na nim wisieć nie będzie... poza tym 1.5m by mi stykło... EDIT: o co chodzi tej firmie?: oprawa do 70W za 20zł nowa? + układ zapłonowy do 70W za 16zł????? To jest jakiś wałek??? tutaj zdjęcie tego chińskiego układu - wszystko jest na miejscu... taniej się chyba nie da

http://www.blv.pl/media/File/blv_metal/spalite/221204.pdf To jest karta katalogowa żarnika... z zebranych dotychczas informacji wiem, że można stosować różne długości kabla między zapłonnikiem a żarnikiem, pod warunkiem zmieszczenia się w dwóch parametrach: a) grubość kabla nie mniejsza niż taka zdolna przenieść jednorazowe napięcie zapłonu rzędu 4.5kV, bez przepalenia kabla. grubość kabla, wraz z jego długością, tworzą z niego kondensator - pojemność tego kondensatora nie może być większa niż pojemność znamionowa dla danego żarnika (dla przykładu pojemności niektórych żarników osram 150W to 200pF) - niestety nie znalazłem tej informacji w datasheet żarnika BLV Nie zmienia to faktu, że nadal nie wiem jak mógłby być skutek zastosowania złego kabla. Bo jesli żarnik nie wystartuje to ok, ale jesli inne mi nie znane to nie ok... Jakieś pomysły??

Układ zapłonowy mam taki: http://swiatlo.net/2011/01/gb-14/ Niestety producent nie wykazał się wypełnieniem karty katalogowej dostepnej na tej stronie... Eljot Twój link jest interesujący - rozpytuję właśnie znajomych elektryków, którzy byliby mi w stanie policzyć jaki przewód musiałbym dać, żeby mógł być dłuższy. Z pierwszych informacji wynika, że przewód działa jak kondensator, a przez co na jego końcu nie ma wystarczającego natężenia prądu, co powoduje problemy. Mój układ zapłonowy z defaultowymi kablami (kable wychodzą z urządzenia) o przekroju 1.5mm^2 i długości 65cm generuje prąd 1.8A (jak na tabliczce na urządzeniu). Teraz wystarczyłoby to policzyć.

no właśnie z nikąd by się nie brały te ostrzeżenia... a kto zna jakiś elektroniczny do 150W podobnych wymiarów, ale taniej: http://www.aqva-light.pl/shop.php?UID_c=5db52ddcd3ab&UID_p=f171c851479a&UID=bd9e9f71b499 Eljot, a tam pewnie mogą Ci dopasować kabel, ale zasilania, a nie między statecznikiem a żarnikiem. :?

Dobra, zostawmy już to akwarium i przejdźmy do rzeczy towarzyszących... ...otóż do mojej fantastycznej lampy której krótką recenzję możecie znaleźć kilka str wcześniej, postanowiłem zamontować żarnik(i) HQI... Dzisiaj rano zgodni z myślą techniczną pingwinów z madagaskaru, zamontowałem w niej na scotcha i ślinę żarnik HQI 150W który miałem. I wszystko pięknie tylko wyczytałem, że przewód od zapłonnika do żarnika, którym płynie 4500V nie może być dłuższy niż 1m. Nie znam się, elektrykiem nie jestem, ale może mi ktoś powiedzieć dlaczego?? Mam cholernie ciężki i gabarytowy układ zapłonowy do tego i ni chu chu nie wcisnę go do lampy - z chęcią daałbym go do szafki, tylko nie wiem czy mi wolno. Lampa rastrowa z tym zarnikiem w środku świeci idealnie na całej swojej długości, także żal mi z niego rezygnować. Opcją B byłby zakup 2x70W z zapłonnikami elektronicznymi, w tym przypadku znalazłem takie które by weszły do lampy, ale to jest dodatkowy bardzo duży koszt (wszystko podwójnie i nie mam nic do 70-tęk, ani żarników - 120pln, ani trzonków 9pln, ani zapłonu - 97pln). Są też stateczniki 150W pasujące do lampy, ale one kosztują już 220pln, więc nie jestem pewny czy nie wolałbym się przesiąść jednak na 2x70W. Zdjęcie poglądowe:

po rozmowie ze Snocho nie będzie jednak waveboxa, bo jest z nim kilka rzeczy które go u mnie przekreśliły...

szyby odtłuszczałem z większa starannością niż biegałem za nożem... bądź co bądź nie będę zgrywał twardziela na siłę, mimo że mieszkam na parterze i mam wszędzie kafelki, to przed chwilą rozpocząłem wklejanie dookoła dna pasków szkła o szerokości 8cm z szyby 10-tki... także szyby pionowe będą się trzymać na dość solidnym dnie, spoiną o wysokości ~2cm... widać ich nie będzie, a znacznie wzmocnią konstrukcję jak będą dookoła myślę, że to pozwoli mi spać spokojniej, bo najbardziej chyba byłoby mi szkoda ryb w np dwuletnim baniaku... w wypadku gdybym jednak musiał odszczekać kiedyś to niepodzielanie lęków :grin:

hehe jakbym Cię nie znał i nie wiedział, że zawsze byłeś bardzo krytyczny wobec mojego DIY to zacząłbym się martwić na szczęście nie podzielam waszych lęków czym moje klejenie różni się od fabryki w kwestii spoin? poza tym że oni wyciskają pneumatycznie ciut szybciej?? miałem wiele akwariów i spoiny były dokładnie takie same po wyschnięciu, no może u nich są równiejsze

Jednak jak mawiał pewien bohater Misia: "Trzeba uważać, żeby te plusy nie przysłoniły Wam minusów." A tym niewątpliwie jest gwałt na moim poczuciu estetyki. Akwaria kleję hobbystycznie z tego względu też mam porównanie. I tradycyjnie:

Ja skleiłem pionowe na "zero", jak to nazywasz - natomiast dolne z pachwinowym wewnątrz. Czemu nie czarny?? Bo jest brzydki i takie akwaria mi się nie podobają. Wyglądają jak w ramce. A z wytrzymałością - nie przesadzajmy, to będzie tylko 50cm słupa wody... szyba 10-tka wzmocnienia dookoła - stały poziom wody, dodatkowo stabilizowane u podstawy "wpuszczeniem w szafkę z płyt przykręconych... Da radę EDIT: DODAŁEM jeszcze 2 odcinki w poście z filmikami.

Jeżeli ktoś chce mieć taką fazę (a ściślej spoinę pachwinową ), bo niektórzy wolą mieć tak: http://szybka.pl/forum/zdjecia-akwarium-opti-white-t141.0.html Wolę wierzyć że jestem farciarzem...

hehe dzięki, próbne zalanie i tak na tarasie więc bez obaw

No dobra - kwestia estetyczna spoin pionowych została dzisiaj poprawiona do stanu prawie idealnego nożykiem. Estetyka poziomych mnie nie interesuje, bo akwarium będzie wpuszczone 3cm w szafkę. Szczerze to zaleję, żeby Ci udowodnić że się mylisz. A teraz szczegółowiej... ... jeśli już to adhezja silikonu - i jest to termin określający w tym wypadku przyklejenie się silikonu do szyby - na opakowaniu jest napisane że wytworzenie się naskórka, który w tym wypadku mógłby doprowadzić do niepoprawnej adhezji silikonu do szyb, wynosi ok. 7 min. To teraz proszę pokaż mi na którym filmie wykonywałem jakąkolwiek czynność z niezłączonymi szybami powyżej 7 minut?? I na koniec - ja nie chciałem kupować ani akwarium ani usługi klejenia - chciałem to zrobić sam. A koszt szyb wyniósł mnie 300zł

parę rzeczy można było zrobić inaczej, np.: - można było nałożyć taśmy malarskie zabezpieczające spoiny przed rozmazaniem - jednak kiedyś jak kleiłem komin w innym akwa, to po wyrównaniu odrywanie taśm spowodowało potarganie spoiny, więc tym razem z tego zrezygnowałem - trzeba było zacząć klejenie od tylnej szyby a nie od bocznych (nakładanie silikonu), byłoby mniejsze ryzyko że spoina będzie leżała >3min, ale tak jakoś wyszło, mam nadzieję że zdążyłem przed naskórkiem - powinienem był mieć wodę z mydłem, ale w stresie zapomniałem - do ściągania spoiny mogłem kupić takie coś ale nawet nie wiedziałem że istnieje - a informacji nt klejenia akwarium jest w pl internecie jak na lekarstwo - ... tu wpisać co tam przychodzi do głowy ale ogólnie jak na pierwszy raz jest nieźle zapytam retorycznie: czy jest w akwarystyce coś jeszcze co mógłbym zbudować?"

jest pierwszy materiał wideo -- wideo tutorial - part 4 -- chyba to wszystko EDIT 17.10.2011 17:08 zapomniałem o ostatnim - musiałem go pociąć, bo wymsknął mi się niecenzuralny zwrot i na koniec