Damian780425

Nie kombinuj , jest wiele zmiennych w tej kwestji . Mam 3/4 piasku w 20" korpusie i minimalne przestawienie zaworu zmienia poziom piachu tak jak Yaro napisał jest to nieopłacalne. Ja chcesz zautomatyzować fbf-a to podłącz ups-a. Ja sobie kupiłem (będzie i do akwarium i w kotłowni się przyda) tylko trzeba pamiętać aby był na pełnym sinusie bo imaczej pompy źle pracują.

Dobra starczy tej przepychanki :-) Autorowi trzeba pomóc robić miękki start , a to wymaga od niego zdjęcia lepszej jakości elektroniki w lampie.

Nie mam zamiaru się spierać :-) Jeśli jest inna opcja sterowania to ok . Jednak dokładanie rezystorów to po prostu budowa taśmy led z power ledów. A to już więcej energi. Ale cierpliwie poczekam na twoje rozwiązanie. A to ustrojstwo jak to nazwałeś za zasilaczem do regulacji prądu to właśnie tak zwany driver za 20 zł plus sterownik do wschodu i zachodu za 30 zł . Czy to jest drogie i skomplikowame ?

I dlatego dajesz driver i dopiero do niego podłączamy generator PWM. Bo niby w jaki sposób ustawisz prąd w gałeziach ?

Serpentynit i tak zarośnie a piasek dziś pewnie wybrałbym inny , ale nie jest z tą czystością tak źle pomijając atak okrzemka .

Nie wiem jak ta listwa jest zbudowana , kontrolet RGB nie nadaje się do takich ledów . Do sterowania tym rodzajem ledów służy driver z opcją sterowania PWM .Jeśli w lampie masz potencjometr do płynnego rozjaśniania to jest szansa dołożyć taki generator PWM , jednak jak już pisałem nie wiem jak jest zbudowana twoja lampa .Zadzwoń do Przemka i zapytaj co za elektronika tam siedzi. Co do trwałości to jest wiele czynników wpływających na czas poprawnego działania, takich jak jakość samego chipa , prąd z jakim pracuje i odpowiednio dobrane chłodzenie. Czyli Power ledy mogą świecić od kilku minut do 100000 godzin :-) .

A czy hydroponika pobiera wszystko z wody jak RO ? Bo w przeciwnym razie woda stała by się najzwyczajniej gęsta od mikroelementów . Bo rozumiem , że przez lata dolewasz jednak wody która odparowała.

Kolego Engell1 nie ma co się rozpisywać i rozmyślać , poprostu zalej szkło i daj mu czasu. Akwarium zakładasz na jakiś tam dłuższy czas i nie warto przyspieszać o kilka dni startu a potem mieć problemy ze zdrowym samopoczuciem ryb. Doskonale zdaje sobie sprawę jak ciężko jest się uzbroić w cierpliwość i walczyć z samym sobą przed zrobieniem czegoś głupiego patrząc na puste akwarium :-) Jednak wyciągnij wnioski z tego co piszą bardziej doświadczeni koledzy i naucz się na cudzych błędach (choć by moim ) .

W moim przypadku gwoździem do nieszczęścia był start na rybki w połączeniu z dziewiczym fbf-em , a to połączenie było prawie mordercze dlatego, że ten rodzaj filtracji dojrzewa do 8 tygodni. A rybki robiły swoje. http://pl.wikipedia.org/wiki/Obieg_azotu_w_przyrodzie#mediaviewer/Plik:Aquarium-NitrogenCycle.svg Ponadto tu masz wszystko co potrzeba na start : http://forum.klub-malawi.pl/faq.php

Ja zbiornik startowałem na rybkach z docelowej obsady " red redy " 5 sztuk . I powiem tak nigdy już tak nie zrobie ! I czy to będzie flądra, gupik czy Pyski WF. Patrzenie jak ryby są na pograniczu życia i śmierci nie należy do najprzyjemniejszych doświadczeń akwarystycznych.

Przelane Dziękuje za zaangażowanie ;-)

Mi zatrzymał się na około 10 godz i nic się nie stało biologia bez wachnięcia , jednak pojeńcia nie mam jak długo by to zniósł. Zapobiegawczo mam w ostatnim korpusie węgiel i tam też osiedlają sie bakterie tak więc po awari zasilania coś działającego zostanie. A najlepsze rozwiązanie to UPS z akumulatorem , ja i tak będę zakładał do CO. Co do wyższości filtracji FBF nad tradycyjną ceramiką według literatury jest oczywista i według mnie dublowanie filtra biologiczego jest niepotrzebne.

Z brakiem zasilania to prawda piach nie startuje . Podchodził bym bardzo ostrożnie do tego mechanika 50micro. Zobacz jaka średnica przelotowa jest na korpusie nie więcej jak1/2". Jeśli się uprzesz na na te 50 micro to zrób dwa równolegle tak jak 100-ki bo dajesz rury 1" a zdławisz do 1/2 na korpusie. Ja usprawniłem przepływ w mojej filtracji dając wylot wody bezpośrednio po filtracji mechanicznej . Podzielone jest około 50% na samą mechanikę i 50% na mechanikę z biologią. Masz takie obejście w pierwszym rysunku tylko ,że powinno iść do baniaka i z filtra wychodzić za pompą . Sprawdzone przepływ wzrasta o kilkaset litrów na pompie 40 ty masz 60 więc pewnie jeszcze więcej pociągnie. Zwróć szczególną uwagę na średnicę zaworów bo też z tym różnie bywa.

Zrób tak jak będzie najlepiej ja się dostosuje , tylko nie wezmę więcej jak 500g a jak się nie uda to też się nic nie stanie mam jeszcze papu ;-)

Poproszę 500g CF 1mm jeśli można :-)

Mam 4mm pleksi na przykrycie, spoczywa sobie na wzmocieniach i na 60cm potrafi się nieźle wygiąć. Opanowałem to dopiero po uzbrojeniu formatek o 8 mm profile aluminiowe na krawędziach. Jeśli pokrywa z poliwęglanu to stawiał bym na minimum 8 mm , a i tak wolałbym z pcv . Poliwęglan jest kruchy i pęka przy byle naprężeniu . Do korpusu na biologa albo Matrix albo piasek na FBF , innego sensownego medium przy takiej pojemności korpusa nie widzę .

Styropian nie powinien być do samej szyby , rybcie wykopią i będzie kicha . odetnij z 10 cm od przedniej szyby . No i przydało by się trochę wolnego dna , ale to już twoja sprawa :-)

Jeśli chodzi o czyszczenie szyby to ja mam podobną sytuację tylko rzecz jasna w innej skali. Najlepiej mi jest czyścić podczas podmiany taką szczotką z biedronki zamontowaną na rurce pvc 3/4 , świetnie daje radę.

Lufa jak montujesz gąbki w korpusie ja na rurkę 3/4 ponawiercaną nakładam tak jak sznurek tylko że ścianka gąbki trochę mała około 2, 5 cm i woda trochę mętna była . Teraz mam jedną gąbke i jeden sznurek . Wydaje się ok ale ciekaw jestem jak ty masz te gąbki .

Jedni polecają inni nie kwestia gustu .Bardziej zaawansowani akwaryści preferują piaski o ikilku gradacjach i raczej ciemniejsze . Ale jak to już pisałem to kwestia gustu ja osobiście mam biały ale nie twierdzę że go nigdy nie zmienię :-)

Ja mam około 100 kg na styropianie 1 cm