Skocz do zawartości

Jakie oświetlenie LED do akwarium 840l 70cm h


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie kolegów.


Pytanie jest następujące jaki rodzaj oświetlenia będzie najbardziej skuteczny, długi czas byłem przekonany, że zbuduje belkę opartą nad diodach led 10w RGB cob do tego sterownik tc420 coś na wzór deccorativo. Po przeczytaniu wielu postów na temat modułów led jestem w kropce nie mam pojęcia które rozwiązanie będzie lepsze akwarium ma wymiary 200x60x70h poprzednie akwarium 360l było oświetlone przez 4 naświetlacze led 20w to rozwiązanie bardzo mi się nie podobało dużo światła ale efektu zero nie chce powielać błędów proszę o pomoc w podjęciu decyzji


Pozdrawiam


Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Oczywiście każde modułowe będzie dobre ale dla h70cm to tylko RGB 20W x 5 przebije światełkiem do dna. Takie jest moje zdanie.

Właśnie robię na takich diodach 20W RGB COB + oczywiście aktyniczne + UV 365 swoje światełko do solniczki.

Tobie styknie 5x20W RGB tu masz diody a zasilacz taki


20W RGB High Power LED Chip Full Color Lamp Light Bright 6 Red 6 Green 6 Blue | eBay



http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-DIY-High-Power-20W-RGB-Integrated-LED-Chip-Beads-Module-Emitter-Diode-Free-Shipping/1981243963.html


NOWY ZASILACZ HP PAVILION DV6000 DV6500 DV6700 90W (5562582554) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.@@AMEPARAM@@http://img09.allegroimg.pl/photos/400x300/55/62/58/25/5562582554@@AMEPARAM@@09@@AMEPARAM@@55/62/58/25@@AMEPARAM@@5562582554



Sterownik TC 420 oraz tylko rezystor na czerwony kolor 20ohm/ 3-5W

Reszta jak w temacie dla laika.

Będziesz miał światełko 50% strumienia jak te 4x naświetlacze 20W ale za to pełniutkie spektrum od deep red do royal blu. Wybarwi ryby jak nawet HQI nie da rady.

Opublikowano
pełniutkie spektrum od deep red do royal blu


W podanych linkach nie mogę dotrzeć do szczegółowych danych tych LED-ów. Czy dysponujesz danymi albo jakimś linkiem do kart katologowych? (bo przyznam że trochę mnie to zdumiało ale jeśli prawda to zyskujesz moja nieopisaną wdzięczność)

Opublikowano
W podanych linkach nie mogę dotrzeć do szczegółowych danych tych LED-ów. Czy dysponujesz danymi albo jakimś linkiem do kart katologowych? (bo przyznam że trochę mnie to zdumiało ale jeśli prawda to zyskujesz moja nieopisaną wdzięczność)

Chińczyk pisze, ze to Epistar 6940 (jeśli dobrze rozumiem) i podaje długości fali:

"- Red: wavelength 635~700nm; voltage 13~15V

- Green: wavelength 490~560nm; voltage 18~20V

- Blue: wavelength 450~490nm; voltage 18~20V"


Wysłane z telefonu

Opublikowano

Dzięki Piotrze za dane techniczne potwierdzające moje słowa ale ja sam do oświadczeń tych wiecznie uśmiechniętych skośnookich chińczyków - podchodzę z dużą dozą nieufności.

Dopiero pomiar spektrum konkretnej serii diod dałby odpowiedz jak jest na prawdę. Ponieważ temat dotyczy zasadniczo ryb w Malawi a nie roślin to bym nie ciągnął dalej wątku diod RGB dla roślinnych zbiorników z deep red i royal blu.


Czy 5 punktów światła na 2metry to nie za mało?


Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka



Temat oświetlenia dla akwarystyki to temat rzeka ale zawężając do Malawi, typowej pokrywy 2x 58W T8 i tego co dotychczas napisałeś o odczuciach ze starego akwarium to ja twoje pytanie widzę tak.


Operując nie odczuciem a jednostką strumienia światła czyli w lumenach to miałeś 4 naświetlacze białe 20W. Ponieważ tam montuje się najgorszy sort diod to dawało to ok 4x1500lm = 6000lm i sam oceniłeś że za jasno.

Jeśli kupisz typową pokrywę na 2x58W T8 gdzie typowa akwarystyczna świetlówka np

SYLVANIA AQUASTAR T8, 58W, 10 000K, daje dookólnie 1120lm ( jak jest nowa) więc na wodę świeci tak 60-70% ( chyba że pokrywa ma odbłyśnik? ) tego czyli ok 800lm x 2szt = 1600lm.


Dioda RGB COB 20W daje w najgorszym razie ok 700lm / szt x 5 = 3500lm. więc będzie dwa razy więcej jasności świecenia niż te rury 58W T8.

Ale będziesz mógł dowolnie regulować barwę i ściemniać aż do 0 czego świetlówki nie mają ( z reguły).

Więc sam sobie odpowiedz czy to wystarczy czy za mało. Zawsze możemy przejść na diody RGB COB 50W:D i wtedy nawet HQI klękają ;)

Prawdziwy cyrk zaczyna się dopiero ja wejdziemy w spektrum światełka do akwarystycznego nieba.


Mam podstawowe pytanie - czy chcesz oglądać ryby z twojej ludzkiej perspektywy pojmowania światła czyli jak ja nazywam " w świetle ryby wyjętej z wody" a więc w świetle słonecznym.

Czy też w ich naturalnym oświetleniu a więc w świetle jakie występuje w wodzie na głębokości gdzie te ryby pływają np 7-15m ( wiem że nawet głębiej też). A może przychylisz się do mojej opinii że najlepszy jest kompromis między tym dwoma skrajnymi oświetleniami i takie światełko trzeba zbudować?

Opublikowano
Dzięki Piotrze za dane techniczne potwierdzające moje słowa ale ja sam do oświadczeń tych wiecznie uśmiechniętych skośnookich chińczyków - podchodzę z dużą dozą nieufności.


Teochę OT ale tego royal blue to tam nie ma (jednak)

a jezeli chodzi o nieufnośc do chińczyków w kwestii LED to chyba nie masz wyboru jako że praktycznie zmonopolizowali ten sektor .

Są jeszcze tajwańskie ale to syf a indyjskich już nie kupisz bo fabrykę przenieśli do chin .

epistar to wprawdie taiwan ale też tam chińczycy pracują (łacznie z ośrodkiem badawczym)

No chyba że preferujesz rosyjskie :)


ps

co do meritum to masz 100% racji

Opublikowano

Pomysł z kompromisem pomiędzy natura a cukierkowe kolory jest moim zdaniem bardzo dobry. Czy wariant z diodami w wersji 10w nie był by lepszy więcej punktów światła lepiej rozproszone?


Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

Nie wiem czy 5 cm robi dużą różnicę. U mnie przy wysokości akwarium 65 cm sprawdzają się moduły LED LG 8000K plus moduły RGB Samsunga na sterowniku TC420.

Mam 30 sztuk białych i 22 szt. RGB rozłożone na 2 belkach o długości 160 cm każda ( na każdej belce 15 białych i obok nich ciąg 11 RGB.

W każdym razie w moim odczuciu światło dociera do dna. Ale nigdy nie widziałem swojego akwawium oświetlonego czym innym. Być może wyglądało by lepiej. W każdym razie nie negując niczego co koledzy powyżej napisali, daję Ci tylko znać, że ta opcja przy wysokości 65 cm się sprawdza. Zdjęcie na szybko. Brakowało jeszcze ze 3 cm wody, ale teraz jest pełniutko i jest tak samo. Świecą same białe ( jakieś 22.5W ).

filmik:

post-15617-1469572359559_thumb.jpg

post-15617-14695723601633_thumb.jpg

  • Dziękuję 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji 🙂 Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie. 
    • A nie zostało udowodnione kilka lat temu na forum, że kolor zupy purolajtowej bierze się z odkładającego się w złożu syfu i nijak nie ma do tego czy złoże zostało prawidłowo zregenerowane czy nie?  Fsęsie, że purolite solidnie wypłukany w czystej wodzie nie będzie puszczać koloru, ale nie poradzi nic na NO3 i odwrotnie - brudny ale prawidłowo sformatowany będzie brudzić ale działać, pomijając dodatkowy niewypłukany syf.  
    • Koledzy, mam dość obojętną wodę w kranie (nigdy nie odpowiada na zaczepki) i szkło bez piasku, z dnem strukturalnym na dnie. Szukam jakiegoś medium do trwałego podniesienia pH bez sypania sody czy innych soli, ale poza kruszonym koralowcem nic nie widzę. Kiedyś było coś takiego ale ze sklepów zniknęło, więc pewnie było po prostu słabe. Może któś, cóś?  450L, 350L wody netto, filtracja FX4 i JBL 901 z grzałką przepływową.   
    • ok, dziękuję, zamówię u tego sprzedającego.
    • Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) 🙂 Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie 😉 .  W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku 🙂  Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie 🙂 
    • W akwarystyce problemem jest wiązanie DOC przez żywice. Przy stacji uzdatniania nie ma problemu. Producent określa parametry regeneracji w kolumnie, gdy DOC nie jest problemem. Warunki regeneracji pewnie są tak ustawione, żeby było dobrze (zużycie solanki, czas, efekt) a nie najlepiej (efekt?). Która metoda jest najskuteczniejsza (i co to znaczy)- trzeba zrobić eksperymenty. Pytanie czy bardziej wymagająca metoda regeneracji da na tyle wyraźny efekt, by było warto ją stosować. Myślę że najlepsza (efekt) będzie regeneracja w kolumnie z bardzo wolnym przepływem, solanką z ługiem sodowym (żrący!). Najlepiej na ciepło (do 60 stopni z ługiem). Napisz proszę o wynikach swoich eksperymentów
    • Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.
    • Używam właśnie poliestrowej od innego dostawcy niż poprzednim razem bo tamten już nie ma jej w ofercie. Tamta poprzednia nie robiła mi takiej wody. Oczywiście nie można wykluczyć, że ubytek bakterii ze starej owaty właśnie to powoduje, mimo braku zmiany parametrów NO2, NO3, ale może też trafiłem na wyrób z innej chińskiej fabryczki gdzie proces produkcji jest trochę inny . Woda wygląda przez dwa -trzy dni jak by była lekko zabarwiona (zafarbowana) na na biało, a nie pływał w niej jakiś widoczny gołym okiem pył.  Chyba przy następnej wymianie  włożę wkłady sznurkowe i zobaczę co będzie się działo. Czy ktoś z Forumowiczów używa gotowych sznurkowych , jeśli tak to z jakim PPI bo pamiętam, że kiedyś używałem jakieś w miarę gęste i po kilku dniach się zapychały.
    • Sprzedawca nie ma tu znaczenia, należy zwracać uwagę na rodzaj włókniny. Silikonowe pylą, poliestrowe nie. https://allegro.pl/oferta/wloknina-tapicerska-poliestrowa-owata-sztywna-300g-12017517499
    • Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy 🙂  Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.