Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Po ponad roku testowania ledów postanowiłem w koncu zebrac wszystkie elementy razem i zbudowac cos co mozna pokazac ludziom, a moze nawet kiedys odsprzedac. :)

Całość pomysłu jest moja choc inspirowałem sie odrobinę lampą 600PA-18B.

Układ ledów jaki sobie wymysliłem jest przedstawiony w załaczniku posta i na obrazku poniżej.

a-led-layout.png

W pierwszej wersji ogranicze ilość niebieskich o połowe bo sa drogie. Jesli okaże się za mało użyję całej artylerii... :)


Wszystko zaczelo sie od kupienia obudowy do lampy, rozłożenia jej na kawałki i wymontowania całego elektronicznego smietnika od swietlówek jaki był w środku.

DSCF2088.JPGDSCF2089.JPGDSCF2090.JPGDSCF2091.JPG


Ledy jak wiadomo grzeją się diabelnie, trzeba je wiec do czegos zamontowac. Na allegro udało mi sie wyhaczyć w zjadliwej cenie metrowy radiator - kupiłem takie dwa. Dodatkowo kupiłem metrowy profil aluminiowy 6cm x 4cm o grubosci scianki 2mm (nie ma go na poniższych zdjeciach).

DSCF2092.JPGDSCF2094.JPG


Dla uzyskania odpowiednio duzej powierzchni profil z radiatorami został sklejony w jedną całość.

DSCF2119.JPGDSCF2120.JPG


Następnie używając kawałka innego profilu wyciąłem z niego cztery paski.

DSCF2121.JPGDSCF2122.JPGDSCF2123.JPG


Paski robia za dodatkowe wzmocnienie łaczenia profilu i radiatorów oraz dodatkowy transfer ciepła pomiędzy sklejonymi elementami. paski zostały pomierzone, opisane i powyginane.

DSCF2125.JPGDSCF2126.JPGDSCF2127.JPGDSCF2129.JPG


Jak sie łatwo domyslic całosc została nastepnie przyklejona do profilo-radiatora.

DSCF2130.JPGDSCF2131.JPGDSCF2132.JPGDSCF2133.JPGDSCF2134.JPGDSCF2135.JPG


Pierwsza przymiarka:

DSCF2137.JPG


I teraz kwestia nad która myslałem najdłużej. Wszystkie moje dotychczasowe akwarystyczne wyroby ledowe były chłodzone wodą. Sprawdzało sie to idealnie temperatura ledów nie przekraczała 26.5 stopnia, a po wylaczeniu przepływu wody przez profil dopiero po pół godzinie jego temperatura zaczynała przekraczac ~40C i sie utrzymywała na tym poziomie. Dla porównania temperatura żarówek ledowych aqua medica 3W po 10 minutach wynosi 55C!

Nie ukrywam jednak, ze takie chłodzenie jest nieco kłopotliwe. Dlatego zdecydowalem ze lampa bedzie miała możliwość chłodzenia wodnego oraz tradycyjnego powietrzem. Podniesie to nieco koszt ale nie bede musiał potem juz sie w tym babrac jesli zmienie zdanie :)

Z tego samego kawałka profilu co wczesniej wyciałem 2 blaszki które dokładnym przycieciu dopasowałem do otworów wlotowych w profilu.

DSCF2138.JPGDSCF2139.JPG


Nastepnie wywierciłem w nich dziury które powiekszyłem dremelem do wymaganych wielkosci - tak aby kolanka do wężów ogrodniczych akurat sie w nie miesciły. Całość została sklejona standardowo silikonem. Wiem, że niektóry uwazaja, ze to nie jest porzadne montowanie elementów. Jednak z moich doswiadczen wynika iż takie łączenia sa mocne, elastyczne, szczelne i daja się rozłożyć dość łatwo. Nie moge powiedziec tego samego o najróżniejszych klejach które testowałem. Zawsze cos z nimi było nie tak.

DSCF2141.JPGDSCF2142.JPGDSCF2143.JPGDSCF2144.JPGDSCF2148.JPG


Kolejnym problemem na jaki natrafiłem był sposób przymocowania profilu do obudowy. Normalnie bym bo poprostu przykrecił go srubami. Jesli jednak woda ma przez to płynąć to dziurawienie szczelnego układu to głupota. W końcu wymyśliłem niezbyt odkrywczo ze go też przykleje. Pozostało tylko pytanie co sie stanie jesli sie odklei, spierdzieli się na szkło (osłona) w lampie, rozbije je i cały ten majdan wpadnie do wody do akwarium?? Ten silikon jest mocny ale czy chce ryzykować?

W końcu stwierdziłem, ze wystarczy profil zabezpieczyc na tyle aby spadająć nie poleciał za daleko. Uzyskac to mogłem asekurujac go od dołu kątownikami. Chwile później stwierdziłem, ze nie ma sensu ich asekurować skoro można nimi docisnac cały profil uniemożliwiajac mu odklejenie sie. Aby można było to sensownie docisnąć całość powinna miec jakas elastycznosc - tej cechy niestety ani blacha ani profil aluminiowy nie posiada. Dlatego wyciąłem z gumy 4 prostokątne kawałki które przykleiłem do obudowy - bedą ładnie spreżynować cały profil.

DSCF2145.JPGDSCF2146.JPGDSCF2147.JPG


Kątowniki po dopasowaniu powyginałem i przykreciłem mocując stabilnie profil w pionowej płaszczyźnie.

DSCF2149.JPGDSCF2150.JPGDSCF2151.JPGDSCF2152.JPG



W tej chwili czekam na dostawe diód oraz driverów. Jak widac poniżej układ ledów jest na razie nieco niekompletny:

DSCF2154.JPG





czesc dalsza nastąpi :) :)




2012-04-29


Ułożone i oznakowane ledy:

DSCF2182.JPGDSCF2184.JPG


2012-04-30


Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą)

DSCF2187.JPGDSCF2188.JPG


2012-05-01


Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue)

DSCF2189.JPGDSCF2190.JPG

niebieskie

DSCF2191.JPG

czerwone

DSCF2192.JPG

bursztynowe

DSCF2193.JPG

zielone

DSCF2194.JPG


2012-05-03


A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc.

DSCF2201.JPGDSCF2202.JPG

Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik :)

W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację.

DSCF2203.JPGDSCF2204.JPGDSCF2205.JPGDSCF2206.JPGDSCF2207.JPG

Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc)

DSCF2210.JPGDSCF2211.JPG

i samo podłaczone zasilanie

DSCF2212.JPGDSCF2213.JPG


2012-05-04


drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac.

DSCF2214.JPGDSCF2215.JPG

potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało.

DSCF2216.JPG

a tu przygotowane kabelki zasilania driverów

DSCF2217.JPGDSCF2218.JPG

podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra

DSCF2219.JPGDSCF2220.JPG

zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable

DSCF2221.JPGDSCF2222.JPG

potencjometry wstępnie na swoim miejscu

DSCF2223.JPG

opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem :(

DSCF2225.JPG


2012-05-05


zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy.

DSCF2226.JPGDSCF2227.JPGDSCF2228.JPGDSCF2229.JPGDSCF2230.JPGDSCF2231.JPG

Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. :) Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka.

DSCF2232.JPGDSCF2233.JPGDSCF2234.JPGDSCF2235.JPGDSCF2236.JPGDSCF2237.JPGDSCF2238.JPG

Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą.

DSCF2239.JPGDSCF2240.JPGDSCF2241.JPG


2012-05-06


Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem.

DSCF2243.JPGDSCF2244.JPG


Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... :) wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) :)

Zwykłe prowadnice do szuflad spełniają dokładnie takie samo zadanie, a kosztuja 20x mniej. Musze sie tylko zastanowic jak je zamaskowac aby nie wygladały tak odpustowo :)

DSCF2245.JPGDSCF2246.JPGDSCF2247.JPGDSCF2248.JPGDSCF2249.JPGDSCF2250.JPG

na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę

DSCF2252.JPGDSCF2253.JPG


niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą:

DSCF2254.JPG

a tu chwile poźniej juz na baniaku

DSCF2255.JPG


Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać.

Musze jeszcze:

- zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy.

- Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik.

- Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam :) )

- zmienic wiatraki na cichsze.

- wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym.



Diody kupione w mariteksie (http://www.maritex.com.pl/pl/shop/index/ggid/15212)


  1. NM-1SW22-XMLWCU21C 33,21 zł 2 x szt

    Moduł 1x LED Cree XM-L, jasność U2 - 300.0 lm/700 mA, biała zimna - 1C (ok.6100-6500K), biała soldermaska, MCPCB star, miedź 3W/(m*K), 6 wyprowadzeń, RoHS

  2. NT-1SB22-XPEBR16D3 15,50 zł 8 x szt

    Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność 500mW, Royal Blue - D3 (ok.4450-455nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS

  3. NT-1SB22-XPEREDN3R2 11,07 zł 4 x szt

    Moduł 1xLED Cree XP-E, jasność N3 - 56.8 lm/350 mA, czerwona - R2 (620-625nm), MCPCB Star, Tc=2W/(m*K) , RoHS

  4. XPESAMB-L1-0000-00301-A3P2 9,23 zł 2 x szt

    Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, bursztynowa- A3 (590-595nm), N2 - 51.7 lm/ 350mA, LED CREE® XPEAMB-L1-0000-00301 (XPEAMB-L1-A30-N2-C-01), MCPCB Star, RoHS

  5. XPESGRN-L1-R250-00901-G2Q3 13,41 zł 2 x szt

    Moduł MCPCB 1x LED Cree XP-E, zielona - G2 (520-525nm), LED CREE® XPEGRN-L1-R250-00901, ( XPEGRN-L1-G20-Q3-0-01) jasność P4 - 80.6 lm/ 350mA ( jasność ze składu Q3 - 93.9 ), MCPCB Star, RoHS



Do tego miałem 6 niebieskich z poprzednich projektów - nie pamietam dokladnie jakich.

Ja proponuje NT-1SB22-XPEBLM3B5

Do tego mam 28 białych (w 95% MX-3 model NV-1RW25-MX3CWQ52B) z poprzednich projektów.



6 driverów kupiłem w firmie Dareltek http://darel.elektroda.eu/index.html na allegro.

Cena srednio 20zł/szt.




Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic w weekend :)



2012-05-10 - 2012-05-13


Dodałem czujnik temperatury z wyswietlaczem aby wiedziec jaka temperature ma profil:

DSCF2256.JPGDSCF2262.JPGDSCF2263.JPG


Okazało sie, ze wiatraczki (tak jak przypuszczałem) sa zupełnie do "D". Jedyne co robia to hałasują i nie pozwalaja sie diodom spalic. 28 diód rozgrzewało profil do 40 stopni, a po właczeniu wszystkich przy 55 stopniach przestałem sprawdzac. Jak na moje wymagania to DUZO za dużo.


Wczoraj siedziałem do 3 w nocy i usunąłem wszystkie małe zasilacze z obudowy, wyprowadziłem na zewnątrz 2 kable aby zasilic wszystkie diody jednym zasilaczem. Uzyłem do tego 100W modelu RS-100-24 firmy Mean Well.

Połączenia granatowych diód w jednym miejscu wymagały drobnej zmiany z szeregu na 2 rownoległe szeregi ale to była chwila.

W rezultacie lampa zrobiła sie o pare kilo lżejsza :)


Natomiast dzis po godzinnych testach szczelnosci pusciłem przez lampe wode i patrzyłem jak temperatura profili spada na łeb i na szyję. :) W tej chwili sie ustabilizowała na poziomie 2 stopni powyzej temperatury wody czyli około 27-28 stopni.

Wstepnie zapewniam dopływ wody malutka pompką która będzie takze odpowietrzać pudełko przelewowe.

DSCF2278.JPGDSCF2279.JPG



[ame]

[/ame]

[ame]

[/ame]


  Cytat
Kosztorys:

Oprawa 80

Szybka 25

2 radiatory 90

Profil aluminiowy 40

Klej termop. fujik 49

czujnik temperatury 10

spray+lakier 45

ledy 255

złączki do wody 10

zasilacz 100

drivery i potencjometry 182


razem około 704





Lampa pobiera od 28 do 120W w zalezności od ustawien.

Jesli zas chodzi o jasnosc to BIALEGO swiatła jest od 3000lm do 5000lm


Inne barwy słabo oddają sie w lumenach bo oka jest częściowo na nie ślepe. Mimo tego patrzenie na lampe dluzej niz pare sekund bez łzawienia oczu nie jest możliwe.



czerwone 0-240lm

niebieskie 0-850lm

bursztyn 0-100lm

zielony 0-160lm


czyli łacznie jakies 6400lm raczej chłodnego światła o mniej więcej pełnym spektrum.


30 ledów świeci na biało, 24 w różnych kolorach.

post-9338-14695713281617_thumb.png

  • Dziękuję 2
Opublikowano

Alex, mimo że bardzo kibicuję temu projektowi i darzę ogromnym szacunkiem autora za zapał i zaangażowanie, to jednak nie "wymyślił" i trzeba to powiedzieć wprost... :P

http://vimeo.com/35737494

Jednak chłopaki z Pacific Sun wymyślili to wcześniej ;)

--

Yaro, liczyłeś o ile podgrzejesz wodę w swoim akwarium tym setupem?

Opublikowano

No właśnie. Nachalne wentylatory - jest to tak "nieeleganckie", jak proponowane wentylatory do zasilaczy pierwszego kompa Apple. To Jobs wymusił wynalezienie zasilacza bez wentylatora, ale chłopaki z Pacific Sun są ciągle jakieś 50 lat do tyłu. Umieją wykorzystać osiągnięcia innych w technice ledowej, połączyć to z interfejsem dotykowym wymyślonym przez Jobsa i sprzedać za ciężkie pieniądze. Zwróćcie uwagę, jak toporne na zbliżeniach są te lampy, wręcz kowalska robota !!! Gdyby Apple produkował oświetlenie do akwariów, Sir_Yaro byłby tam głównym inżynierem projektu :)

Jarek - kibicuję Ci. Poczytaj sobie biografię Steva Jobsa. Jestem właśnie przy "trzecim czytaniu". Wg mnie, jest to Biblia wszelkiej maści wynalazców.

Opublikowano

2012-04-29


Ułożone i oznakowane ledy:

DSCF2182.JPGDSCF2184.JPG


2012-04-30


Pierwsze połaczenie i test połączeń (czy świecą)

DSCF2187.JPGDSCF2188.JPG


2012-05-01


Nastepne poszły do lutowania testów granatowe (royal blue)

DSCF2189.JPGDSCF2190.JPG

niebieskie

DSCF2191.JPG

czerwone

DSCF2192.JPG

bursztynowe

DSCF2193.JPG

zielone

DSCF2194.JPG


2012-05-03


A tutaj przeprowadzam mały test drivera do ledów aby rozkminic jak to ustrojstwo działa i jak sie reuluje jasnosc.

DSCF2201.JPGDSCF2202.JPG

Całą obudowę pomalowałem na czarno farbą w sprayu. Okaząło sie ze 150ml DUZO za mało i nie starczyło nawet na jedną warstwę. Za kilka dni kupię większy pojemnik :)

W miedzy czasie prowadząc boje z driverem zaprojektowałem sobie układ i umiejscowienie gałek do regulacji jasnosci, powierciłem otwory i zamontowałem wstepnie regulację.

DSCF2203.JPGDSCF2204.JPGDSCF2205.JPGDSCF2206.JPGDSCF2207.JPG

Wejscie na zasilanie (tak wiem, że jest odwrotnie ale tak miało byc)

DSCF2210.JPGDSCF2211.JPG

i samo podłaczone zasilanie

DSCF2212.JPGDSCF2213.JPG


2012-05-04


drivery zamontowałem na wspolnej płytce aby je wygodnie zamontowac.

DSCF2214.JPGDSCF2215.JPG

potencjometry będą podłączone na tasmie aby jak najmniej kabli sie walało.

DSCF2216.JPG

a tu przygotowane kabelki zasilania driverów

DSCF2217.JPGDSCF2218.JPG

podłączam potencjometry. dzieki skrupulatnie wyliczonym odległościom kazdy kabelek ma dokladnie taki sam dystans do potencjometra

DSCF2219.JPGDSCF2220.JPG

zacząłem tez powoli podłączac i łaczyć kable

DSCF2221.JPGDSCF2222.JPG

potencjometry wstępnie na swoim miejscu

DSCF2223.JPG

opisane i gotowe do montażu drivery, z lewej pojawił sie doatkowy o którym zupełnie wczesniej zapomniałem :(

DSCF2225.JPG


2012-05-05


zupelnie niespodziewanie kozmarem okazało sie zrobienie otworów pod wywietrzniki. Bez otwornicy do metalu musiałem nawiercać obudowe w milionie miejsc, potem rozwiercac. Potem wycinac cążkami, a nastepnie szlifowac dremelem i pilnikiem. Zamiast oczekiwanych 15 minut zajęło to z 3h cieżkiej harówy.

DSCF2226.JPGDSCF2227.JPGDSCF2228.JPGDSCF2229.JPGDSCF2230.JPGDSCF2231.JPG

Z sześciu dziur zaplanowanych na te 15 minut pozostały do wykonania jeszcze 2 - na wlot i wylot wody. Jak zwykle wiercenie wielkich dziur w metalu w moim wykonaniu jest dalekie od estetyki. :) Zamaskowałem i usztywniłem całą konstrukcję gumową uszczelką wycięta z jakiegoś wiekszego kawałka.

DSCF2232.JPGDSCF2233.JPGDSCF2234.JPGDSCF2235.JPGDSCF2236.JPGDSCF2237.JPGDSCF2238.JPG

Nastepnie zmontowałem boczne nóżki na których lampa miała sie opierac. Aby metal nie stał bezposrednio na szkle zamortyzowałem całość wspomnianą wczesniej gumą.

DSCF2239.JPGDSCF2240.JPGDSCF2241.JPG


2012-05-06


Gdzieś w miedzy czasie lampa została pomalowana na czarno po raz drugi (tym razem cała), a potem pociągnieta dla utrwalenia lakierem.

DSCF2243.JPGDSCF2244.JPG


Wykonane wczesniej nóżki okazały sie nie wypałem. Nóżki były na tyle długie (razem 30cm) (a całosci lekko brakuje na sztywnosci), że po zamontowaniu lampy na baniaku lampa sie obniżała o ~1cm i "zwisała" opierajac sie na wzmocnieniu poprzecznym. Przeszukałem mase for (głownie morskich) aby zobaczyc jak ludzie tam montuja swoje kosmicznie drogie lampy. W wiekszosci po prostu je wieszają na linkach. Hi-end'owe modele pacific sun sa montowane na poprzecznych szynach umozliwiajacych przesuwanie lampy w przód i w tył zbiornika. To (i fakt ze pacific zaspiewał za swoje szyny ~500zł) nasunęło mi pewien pomysł... I 20zł później... :) wykonałem prototyp który po poprawieniu walorów estetycznych zostanie ze mną na długo. Gdyz jest zarąbisty !! :) :)

DSCF2245.JPGDSCF2246.JPGDSCF2247.JPGDSCF2248.JPGDSCF2249.JPGDSCF2250.JPG

na koniec zamontowałem wiatraczki które będa chłodzić lampe zanim puszcze przez nią wodę

DSCF2252.JPGDSCF2253.JPG


niezbyt wyraźne zdjęcie zmontowanej całosci wraz z przednią szybą:

DSCF2254.JPG

a tu chwile poźniej juz na baniaku

DSCF2255.JPG


Na obecną chwilę lampa jest prawie gotowa i będę juz jej używać.

Musze jeszcze:

- zasilić diody bursztynowe i granatowe gdyż nie mam odpowiednich zasilaczy.

- Następnie chce dodac bezpieczniki i włącznik.

- Zamontuję także czujnik temperatury gdyż ciezko jest teraz powiedzieć jaka jest temperatura diód (gdy bedzie plynąć woda nie bedzie to zbyt przydatne ale co mi tam :) )

- zmienic wiatraki na cichsze.

- wymontowac wszystkie zasilacze i zastapic je jednym dużym zewnętrznym.



Jakąś pokazówkę jak to świeci, działa itp postaram sie zrobic jutro :)

Opublikowano
  AlexB47 napisał(a):
No właśnie. Nachalne wentylatory - jest to tak "nieeleganckie", jak proponowane wentylatory do zasilaczy pierwszego kompa Apple. To Jobs wymusił wynalezienie zasilacza bez wentylatora, ale chłopaki z Pacific Sun są ciągle jakieś 50 lat do tyłu. Umieją wykorzystać osiągnięcia innych w technice ledowej, połączyć to z interfejsem dotykowym wymyślonym przez Jobsa i sprzedać za ciężkie pieniądze. Zwróćcie uwagę, jak toporne na zbliżeniach są te lampy, wręcz kowalska robota !!! Gdyby Apple produkował oświetlenie do akwariów, Sir_Yaro byłby tam głównym inżynierem projektu :)

Jarek - kibicuję Ci. Poczytaj sobie biografię Steva Jobsa. Jestem właśnie przy "trzecim czytaniu". Wg mnie, jest to Biblia wszelkiej maści wynalazców.



widzisz mi akurat nie leży chłodzenie wodą z wężami nad akwarium - co innego Yaro, który ma to pod pokrywą... także porównania do jobsa w temacie są moim zdaniem troszku na wyrost... i zapewniam Cię że lampa za 12k plnów nie jest toporna :P


ale nie o to chodzi żeby porównywać DIY do gotowców - to dwie zupełnie inne kategorie, mi chodziło jedynie o rozmieszczenie ledów i mniej więcej proporcje kolorów, a Wy o chłodzeniu wodą :P


Yaro bardzo zacny projekt - naprawdę wszystko przemyślałeś


Kibic ;)

Opublikowano

Sir_Yaro, pokłony. Nie dość, że przeczytałem kolejny raz, tym razem bardzo uważnie, to jeszcze obejrzałem sobie każdą fotkę w powiększeniu, żeby wszystko dobrze rozkminić. Nie udało się, stąd kilka pytań:

1. Co to są te białe robaki, którymi skliłeś radiatory z profilem oraz dodatkowe wzmocnienia z zestawem?

2. Czym kliłeś gumowe paski amortyzujące do obudowy lampy?

3. Jak mocowałeś kostki do obudowy i do panelu aluminiowego?

4. Czy mocowałeś jakoś do panelu przewody pomiędzy diodami?

5. W jaki sposób drivery trzymają się płytki?

6. Jak mocowałeś zasilacze do obudowy lampy?

7. Skąd wytrepałeś gałki potencjometrów w kolorach odpowiadających poszczególnym barwom światła?

8. Może głupie pytanie - gdzie się kupuje takie ładne osłony wentylatorów i same wentylatory?


Tyle pytań. Pomysł z taśmą przewodów do połączenia potencjometrów jest super, tak jak całe przedsięwzięcie :).


Makok - wielkie dzięki za zasugerowanie mi sumpa z bocznym przepływem. Zastosowałem go po resecie w swoim największym baniaczku. Działa zaje.... . A w kwestii rurek - zlikwidowałem wszystkie :). Zostało mi tylko zrobienie oświetlenia pomiędzy hydroponiką a lustrem wody. Projekt na bieżąco konsultuję z Jarkiem. Efekt pokażę za jakieś dwa tygodnie :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Trochę czasu od startu już minęło, trochę z nowym zbiornikiem się oswoiłem, trochę jego rozmiar w moich oczach się zmniejszył  W końcu mam chwilę żeby co nieco napisać. Zacznę od spraw niezbyt miłych. Z obsady którą zadomowiłem na samym początku straciłem samicę Stigmatochromis Tolae. Niestety dołączył do niej jeden z trzech Exochochromis Anagenys. Najmniejszy z trzech. Na początku winiłem za to pokarm Hikari Vibra Bites i to że go nie namoczyłem. Zachęcony jednak przez kolegów z forum poczytałem co nieco tu i tam o pokarmach granulowanych i po czasie uważam jednak, że namaczenie ich nie ma najmniejszego sensu. Trzeba się po prostu pilnować żeby nie sypnąć go za dużo, o co nie trudno. Profilaktycznie jednak dla spokoju ducha pokarm Hikari wylądował w koszu. Strata niewielka bo była to mała paczka kupiona na próbę a spokój akwarysty nieoceniony  Po dłuższych przemyśleniach sytuacji, która miała miejsce doszedłem do wniosku, że dwa osobniki, które pożegnały się z żywotem musiały gorzej znieść aklimatyzację. Stres związany z transportem i lądowaniem w zbiorniku, a w przypadku najmniejszego Exo stres związany z tym że jest najmniejszy w zbiorniku (duuuużo mniejszy od pozostałych) mógł osłabić układ odpornościowy ryb a na to tylko czekały jakieś pasożyty, które zrobiły swoje. Po tym jak padł Tolae i objawy zauważyłem u Exo zakupiłem dwa preparaty Zooleka. Protosol i Capisol. Niestety zanim do mnie dotarły młody Exo już był na wykończeniu. Mimo wszystko przeprowadziłem tygodniową kurację Protosolem (do słupa wody i do pokarmu) oraz tygodniową kurację Capisolem (do słupa wody). Capisolu do pokarmu już nie podawałem bo ryby w ogóle nie chciały jeść karmy nasączonej lekiem. Nie wiem czy to tylko moje imaginacje czy faktyczny efekt obydwu kuracji ale mam wrażenie, że ryby które i tak wydawały mi się w bardzo dobrej kondycji nabrały jeszcze większego wigoru i od tamtej pory nie zaobserwowałem już nic niepokojącego w życiu zbiornika.  Co do pokarmu to zakupiłem (po kilku pochlebnych opiniach) pokarm Aller Futura. Do tej pory żaden pokarm tak pozytywnie mnie nie zaskoczył. Ryby pożerają go z niesamowitą ochotą. Wody jakoś szczególnie nie brudzi. Cena jest powalająca. Więcej argumentów nie potrzebuję. Następnym razem może tylko wezmę większy rozmiar bo obecnie mam bodajże 0,9-1,6mm. Doszło do tego, że ryby niezbyt chętnie jedzą pokarmy Naturefood Cichlid Premium czy Artemię w płatkach od HS Aqua a jak tylko sypnę Aller Futura to mam wrażenie, że zaraz moje ryby powyskakują ze zbiornika w szaleńczej pogoni za pokarmem   W temacie filtracji. Obecnie filtracja opiera się na kaseciaku i module filtracyjnym. Pompę ustawiłem jednak na 1 bieg ponieważ na biegu 2 po tym jak liście Vallisnerii przyklejały się do wlotu to poziom wody w module wyraźnie spadał. Przy obecnym ustawieniu tego nie obserwuję a pompa "sika" i tak bardzo mocno. Mój kaseciak zaskoczył mnie niesamowicie. Przy jego tworzeniu słyszałem sporo opinii, że przy dwóch 5cm warstwach gąbki PPI30 filtr zapcha się po tygodniu. Przy pierwszej podmianie wody, dwa tygodnie po wprowadzeniu ryb, trochę spanikowałem ponieważ poziom wody w komorze pompy spadł w sposób bardzo wyraźny. Jakieś 8cm w stosunku do komory wlotowej. Otworzyłem przesłonę wlotu na maksa ale nic się nie zmieniło. Pomyślałem, że trzeba będzie gąbki jednak czyścić często i już zacząłem kombinować co zmienić żeby filtr był bardziej "długodystansowy". Ku mojemu zaskoczeniu następnego dnia, pomimo braku jakiejkolwiek interwencji, poziom wody w obydwu komorach się wyrównał. Okazało się, że po podmianie wody gdy poziom wody spada, gąbki w filtrze potrzebują chyba trochę czasu żeby ponownie napełnić się wodą i tym samym nie ograniczać przepływu. Musiałem chyba mieć sporo szczęścia przy doborze gąbek i rozmiaru wlotu ponieważ od początku działania filtra, gąbek w końcu nie czyściłem i do dzisiaj różnica poziomu wody pomiędzy komorą pompy a komorą wlotową to jakieś 0,5cm. Może 1cm.  Przy ostatniej podmianie zdecydowałem się podać profilaktycznie, zgodnie z instrukcją sól akwarystyczną Tropical Sanital. Wydaje mi się, że rybą taki zabieg odpowiadał dlatego chyba co jakiś czas go przeprowadzę. Na pewno nie przy każdej podmianie bo jednak zabarwia wodę dosyć widocznie ale może raz na kwartał... Podjąłem również kroki w celu poniesienia pH wody w zbiorniku. Do tej pory miałem je na poziomie 7,5. Chciałbym osiągnąć jakieś 7,8-8,0. Zacząłem codziennie dodawać sodę oczyszczoną uprzednio rozpuszczoną w wodzie z akwarium. Do tej pory dodałem łącznie 10 łyżek i udało mi się podnieść chyba do 7,6  Piszę "chyba" ponieważ na testach kropelkowych odczyt nie jest aż tak precyzyjny.  Na koniec co nieco odnośnie samych mieszkańców. Chwilowo stan obsady prezentuje się następująco: Stigmatochromis Tolae 2+1, Exochochromis Anagenys 2szt., Protomelas Mbenji Thic Lips 3szt., Nimbochromis Polystigma 6szt. (prawdopodobnie 3+3) oraz Dimidiochromis Strigatus 1+2. Ryby prezentują się doskonale. Na pewno dobrym wyborem był zakup podrośniętych już osobników. Obecnie za króla zbiornika uważam dominującego samca S. Tolae, ale wydaje mi się, że dosyć szybko zostanie zdetronizowany przez któregoś samca N. Polystigma. Obecnie różnica wielkości pomiędzy nimi jest znaczna ale Nimbochromisy rosną jak na drożdżach i już zdarza im się przegonić Tolae jak ten za bardzo się rządzi. Jeden z Protomelasów miał ostatnio białe, spuchnięte oko. Obawiałem się, że to jakaś infekcja ale chyba doznał uszczerbku w jakiejś potyczce. W jego zachowaniu nie zaobserwowałem nic dziwnego a oko szybko zaczęło wracać do normalnego stanu. Udało mi się nawet doczekać młodych D. Strigatus  Wiadomo, że szanse na odchowanie w zbiorniku ogólnym mam mikre ale ciągle obserwuję jednego, dzielnego "komandosa"  Ostatnio nawet zasuwał dzielnie przy samej powierzchni przez cały zbiornik  Będąc przy D. Strigatus. Samiec tego gatunku to największa pierdoła w całym akwarium. Mam wrażenie że boi się własnego cienia. W czasie karmienia buszuje jak szalony a większość czasu spędza w lekkim zacienieniu i udaje, że go nie ma. Mam wrażenie, że nawet ślimak byłby w stanie go zastraszyć. Odmiennie natomiast zachowują się samice tego gatunku. Ciągle się zaczepiają i nie dają sobie w kaszę dmuchać jeśli chodzi o relacje z innymi gatunkami. Exochochromisy ewidentnie potrzebują powiększenia stadka bo jeden jest dominujący i ciągle doskwiera temu drugiemu. Po świętach Wielkanocnych planuję powiększyć obsadę o: 2x Exochochromis Anagenys, 1 samicę Dimidiochromis Strigatus, 1 lub 2 samice Stigmatochromis Tolae i .... chyba zdecyduję się na zakup tylko samca z gatunku Aritochromis Chrystyi  Strasznie chciałem mieć ten gatunek. W zestawie z samicami obawiam się, że byłby zgubny dla obsady w okresie tarła. Liczę, że sam samiec nie będzie zanadto uciążliwy. Miał być koniec ale jeszcze mi się przypomniała jedna sprawa. Otóż planuję zrobić nad zbiornikiem małą hydroponikę. Zakupiłem i przerobiłem do tego celu dwie doniczki balkonowe. Zamierzam je wypełnić gąbkami i zasilać skimmerem Eheim. Na razie mam takie dwa zdjęcia. Jak sprawa się rozwinie to zaktualizuję temat  Nieco się rozpisałem. Ciekawe czy ktoś dotrwa do końca   PS. W najbliższym czasie postaram się wrzucić jakieś fotki lokatorów  
    • Dzięki za poradę  W moim przypadku obsada:  Cynotilapia sp. Jalo Reef  labidochromis caeruleus Kakusa  tzw. yellow Pseudotropheus cyaneorhabdos "maingano" była sprawdzona i poza maingano było OK  wezmę po uwagę ewentualnie Chindongo socolofi  za Twoją poradą choć te "moje 3 gatunki są jakby to powiedzieć inne pod względem i koloru i budowy ciała więc są wg, mnie tworzą bardzo ciekawy układ.  Jeszcze tak myślę o saulosi ale myślę że podobne do yellow samiczki które są żółte i to zły pomysł.
    • Cześć, Szukam 2–3 samic Pseudotropheus crabro, najlepiej z linii F0 lub F1. Mam dorosłego, dominującego samca i chcę zbudować czysty zbiornik jednogatunkowy. Interesują mnie wyłącznie ryby z pewnego źródła, nie sklepowe. Odbiór osobisty (Dolny Śląsk) lub wysyłka.   Z góry dzięki za kontakt! Paweł
    • 1) Istnieje taka możliwość, do krzyżowania dochodzi jeżeli samica niema samca ze swojego gatunku lub samiec jest zbyt słaby aby zająć terytorium na którym dochodzi do tarła. 2) Np; Labidochromis joanjohnsonae  https://www.malawi.si/Malawi/Mbuna/Labidochromis/Labidochromis joanjohnsonae/index.html        lub Labidochromis sp. 'perlmutt' Higga Reef  https://www.malawi.si/Malawi/Mbuna/Labidochromis/Labidochromis sp. 'perlmutt'/slides/Labidochromis sp. 'perlmutt' Higga Reef.html lub Chindongo socolofi albo Iodotropheus sprengerae. 3) Ryby młode gdzie płec jest nieznana trzeba brać po 8-10 sztuk, niektórzy po 12 i więcej sztuk biorą żeby utrafić jak najwięcej samic. Docelowo zostaw po 1 haremie.  
    • Witam  Po prawie 10 latach i zabawy w roślinne, jestem na etapie powrotu do "malawi" Zbiornik jest nie duży bo 240 L brutto. Planuję taką obsadę: Yellow / Mainagano / Afra jalo czyli dokładnie: Cynotilapia sp. Jalo Reef lub Cynotilapia Red Top Lipoma labidochromis caeruleus Kakusa  tzw. yellow Pseudotropheus cyaneorhabdos "maingano"   Kilka pytań  1.  czy nie będą się krzyżować aby nie było bastardów 2. Czy zamiast maingano coś innego bo z nimi miałem najwięcej kłopotów (agresja wewnątrzgatunkowa) 3 Po ile sztuk, po 1 haremie ?  Ewentualnie jakieś sugestie  Pozdrawiam  
    • Po ponad tygodniu wyciągałem filtr wewnętrzny z owinięta ścierką z mikrofibry. Nie było go za bardzo widać (znajdował się w zacienionym rogu bez dostępu do słońca oraz lamp). Co ciekawe, był cały pokryty gruba warstwą ciemno-zielonego szlamu. Długo płukałem ścierką aż przestała farbować na zielono. Może mam gigantyczny zakwit glonów w akwarium?! Tylko jest to zastanawiające bo P04, NO3 zero. Skały co prawdą pięknie się zielenią i coś tam też na szybie rośnie... Można spróbować nie świecić kilka dni i zobaczyć co się stanie... Zamontowałem przed chwilą pompę obiegową 2500 l/h z korpusem z wkładem 1 mikron. Czekam na efekty...
    • Nikt  Ci tego nie zabroni, po prostu będzie Ci tutaj trudno znaleźć odpowiedź na swoje pytanie, bo wątpię by ktoś coś podobnego robił.
    • Na pozór trąci kiczem, ale po 20 latach zabawy akwarystyką przymierzam się powrócić do Malawi i wpadł mi taki pomysł aby poza naturalną kamienną dekoracją wykonać coś extra szalonego. Na razie tworzę mapę w głowie i szukam inspiracji oraz klucza do realizacji.
    • Ciężko Ci będzie znaleźć zwolenników takich "dekoracji", tym bardziej kogokolwiek kto coś takiego robił.
    • Trochę poczytałem i chyba najbardziej odpowiedni materiał to glina specjalna i po zrobieniu wypalić w piecu w ok 1000 c Chyba że ma ktoś inny pomysł
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.