Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

Myślę na budową zbiornika o wielkości 900l, 160x80x70cm (może większy).

Przyszedł mi do głowy pomysł aby wykonać jego ramę ze stalowego kątownika. Dno, boki oraz tył planuje wykonać z blachy stalowej odpowiedniej grubości. Szklany miał by być tylko front.

Dla lepszego uszczelnienia oraz zabezpieczenia stali, chciałbym całe wnętrze przed wklejeniem szyby za laminować żywicą poliestrową z dodatkiem maty szklanej.


Dlaczego zdecydowałem się takie rozwiązanie:

1. Konstrukcja taka wydaje mi się pewniejsza niż standardowe szklane akwarium.

2. Koszty wykonania mogę być niższe niż zamówienie akwarium o takich wymiarach (jeszcze nie policzone)

3. Większe możliwości aranżacji wnętrza - można opierać DUŻE skały o boki i tył akwarium bez obawy uszkodzenia szkła


Moje pytania:

1. Czy ktoś ma doświadczenia z podobnymi konstrukcjami, jeżeli tak to proszę o podzielenie się wnioskami?

2. Czy żywica poliestrowa będzie miała negatywne działanie na zdrowie ryb? Ewentualnie jakiej farby użyć do pomalowania wnętrza akwarium.


Mile widziane wszelkie komentarzem, sugestie, podpowiedzi :)

Opublikowano

Hej, witaj na forum.

Zwykle przy pierwszym dużym akwarium wydaje się nam wiele różnych rzeczy :) które potem życie weryfikuje i okazuje się,że jest jak zwykle inaczej.Co do obawy o "pewność" zbiornika, nie podzielam, wg mnie większym problemem może być łączenie szyba/metalowa rama niż rzekoma mniejsza wytrzymałośc takiego samego baniaka ze szkła.Nie ma żadnych technicznych przeciwskazań żeby zrobić całą szlaną 900kę albo i wieksze w wymiarach które podałeś. Ale byłbyś tu pierwszym, który ma spawane akwarium.Stal jest cięższa od szkła, ale znowu nie musiałoby mieć tak grubych boków jak takie same szyby...zabezpieczenie przed rdzą będzie kłopotliwe i drogie.O łączeniu metal/szkło coś może powiedzieć kolega snocho.Większe zbiorniki są czasem budowane ze sklejki i niby od jakiejś tam pojemności wychodzi taniej.Jeśli chodzi o koszty wykoniania takiego akwa.. dobrze policz, bo wydaje mi się,że to wcale nie taka okazja. Odniosę się do argumentu o opieraniu skał o boki, co powiesz na sztuczne skały? Techniki są różne i wcale nie musi to być drogie btn.

Opublikowano

z tą stalą to chyba przesada , starczy zwykła płyta osb, wzmacniana poprzecznie , pomalowana żywicą poliestrową ( jest bardzo tania ,) ostatnie dwie warstwy dałbym żywicę epoksydową (dla bezpieczeństwa - 1L by starczył )

Opublikowano

Wstępnie policzyłem koszty wykonania zbiornika - wynoszą około 1300 zł (stal + szkło). Dojdą koszty żywicy oraz farby. Wydaje mi się że koszty będą jednak niższe w porównaniu do szkła. Jednak cena nie jest najważniejszym dla mnie argumentem więc nie specjalnie szukałem informacji o cenie takiego akwarium.

CIEKAWOSTKA Wyliczałem że zbudowanie zbiornika ze stali o jeszcze większych wymiarach - 200x100x80 cm będzie nieznacznie droższe. Koszt nie powinien przekroczyć 1600 zł.

Docelowego wymiaru akwarium jeszcze nie mam określonego, muszę dokładnie to przemyśleć.


Hej, witaj na forum.

Zwykle przy pierwszym dużym akwarium wydaje się nam wiele różnych rzeczy :) które potem życie weryfikuje i okazuje się,że jest jak zwykle inaczej.Co do obawy o "pewność" zbiornika, nie podzielam, wg mnie większym problemem może być łączenie szyba/metalowa rama niż rzekoma mniejsza wytrzymałośc takiego samego baniaka ze szkła.Nie ma żadnych technicznych przeciwskazań żeby zrobić całą szlaną 900kę albo i wieksze w wymiarach które podałeś. Ale byłbyś tu pierwszym, który ma spawane akwarium.Stal jest cięższa od szkła, ale znowu nie musiałoby mieć tak grubych boków jak takie same szyby...zabezpieczenie przed rdzą będzie kłopotliwe i drogie.O łączeniu metal/szkło coś może powiedzieć kolega snocho.Większe zbiorniki są czasem budowane ze sklejki i niby od jakiejś tam pojemności wychodzi taniej.Jeśli chodzi o koszty wykoniania takiego akwa.. dobrze policz, bo wydaje mi się,że to wcale nie taka okazja. Odniosę się do argumentu o opieraniu skał o boki, co powiesz na sztuczne skały? Techniki są różne i wcale nie musi to być drogie btn.



W ciągu ostatnich 2 lat rozszczelniły mi się dwa akwaria. Mimo że miały już parę lat - to brak zaufania do szklanych akwariów pozostał :) Stąd moje poszukiwania innej techniki budowy zbiornika.

Co do szczelności to wydaje mi się że jedynym problemem może być połączanie szkła z warstwą żywicy którą będzie pokryte wnętrze zbiornika. Czy klej do akwariów sprawdzi się w połączeniu z laminatem? Może ktoś ma pojęcie?


z tą stalą to chyba przesada , starczy zwykła płyta osb, wzmacniana poprzecznie , pomalowana żywicą poliestrową ( jest bardzo tania ,) ostatnie dwie warstwy dałbym żywicę epoksydową (dla bezpieczeństwa - 1L by starczył )


Drewna w budowie zbiornika nie biorę pod uwagę. Mam spore doświadczenia (jak na amatora) w konserwacji oraz budowie jachtów, i wiem że stal jest łatwiej chronić oraz konserwować przy stałym kontakcie z wodą.



Planuje wykonać na próbę zbiornik około 500l. Postaram się na bieżąco pisać o moich próbach i doświadczeniach.

Opublikowano


Co do szczelności to wydaje mi się że jedynym problemem może być połączanie szkła z warstwą żywicy którą będzie pokryte wnętrze zbiornika. Czy klej do akwariów sprawdzi się w połączeniu z laminatem? Może ktoś ma pojęcie?



ja do połączenia szkła z żywicą epoksydową , użyłem zwykłego silikonu akwarystycznego firmy Soudal, jak na razie odpukać ...trzyma , najpierw była przeprowadzona próba na kawałku materiału 4 krotnie malowanego żywicą i kawałku szyby i trzymało że hoho, żywica przed nałożeniem była zmatowiona lekko papierem ściernym.

. Żywicy używałem Epidian 6011(posiada atest do kontaktu z wodą pitną i spożywką )


Drewna w budowie zbiornika nie biorę pod uwagę. Mam spore doświadczenia (jak na amatora) w konserwacji oraz budowie jachtów, i wiem że stal jest łatwiej chronić oraz konserwować przy stałym kontakcie z wodą.



Jak dasz kilka warstw żywicy ,i precyzyjnie pokryjesz nią całość, to latami będzie służyła ta skorupa.

Opublikowano

Skądś kojarzę,że przy takich kombinowanych łączeniach materiału szyby nie wkleja się specjalnie mocno, silikon tworzy uszczelkę która jest dociskana do ramy parciem wody. Było chyba przy opisie budowy jakiegoś amerykańskiego baniaka na wiele galonów.

Opublikowano

najpierw robi się kołnierz z silikonu, czeka się aż wyschnie drugą warstwę kładzie się na tą "uszczelkę" i dociska się szybą.

Opublikowano
Skądś kojarzę,że przy takich kombinowanych łączeniach materiału szyby nie wkleja się specjalnie mocno, silikon tworzy uszczelkę która jest dociskana do ramy parciem wody. Było chyba przy opisie budowy jakiegoś amerykańskiego baniaka na wiele galonów.


no dokładnie, i takie zastosowanie można ujrzeć w moim piekarniku :P

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.