Skocz do zawartości

Pomoc w doborze zasilacza do modułów LED


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Kiedyś jak były świetlówki nie było problemu, teraz gdy mamy punktowe żródło kolorowego światła z diod LED  a belki są tuż nad wodą a nie wysoko nad akwarium to problem efektu kameleona bardzo łatwo złapać.

Moduły mają 3 diody RGB dość blisko siebie-  jak pomiędzy poszczególne moduły RGB dasz te białe moduły i to wisi nisko nad wodą to na bank masz kameleona jak ryba płynie pod powierzchnią koło belki

Trzeba moduły umieszczać obok siebie te RGB i Białe wtedy jest OK .

Najlepsze są diody RGBW bo całe światło wychodzi z jednego punktu  i nie masz ani efektu kameleona ani efektu kolorowej ramki od diod RGB , a jak dasz diody full spectrum FSA to masz ciągłość światła i prawdziwe odtwarzanie kolorów z CRI >90 ale wtedy nie masz niebieskiego nocnego i trzeba je dołożyć co nie robi ryb fioletowymi tylko  z białego 6500K robi tak pod 10000K  i niebieski kolor ryb wychodzi niebieski ale diody blue muszą być gęsto i równomiernie . Jak to zrobiłem to znacznie lepsze oświetlenie uzyskałem niż samo FSA.

 

Opublikowano (edytowane)
29 minut temu, deccorativo napisał:

Moduły mają 3 diody RGB dość blisko siebie-  jak pomiędzy poszczególne moduły RGB dasz te białe moduły i to wisi nisko nad wodą to na bank masz kameleona jak ryba płynie pod powierzchnią koło belki

Trzeba moduły umieszczać obok siebie te RGB i Białe wtedy jest OK

Heniu jakoś nie mogę załapać tej części wypowiedzi. Nie dawać ich naprzemiennie tylko rząd RGB i białych? 

Edytowane przez Bezprym
Opublikowano

wszystko zależy jak wysoko będzie belka nad wodą jak nisko to nie dawaj naprzemiennie tylko RGB i białe jedno obok drugiego  bo ci kameleony wyjdą szczególnie jak przykręcisz jeden z  kolorów .

Wtedy trojka RGB ne świeci na biało tylko na taki kolor niebiesko-zielony albo biskupi a białe na biało i wychodzi kameleon

Opublikowano

Koniec końców kupiłem zasilacz 60w i 5A, nie wiem czy nie za duży zapas. Moduły przyszły i je przykleiłem do pokrywy. Niestety jak pech to pech. Podczas przyklejania nie obejrzałem tych modułów dobrze, tylko przykleiłem kierując się ich liczbą, przypominam 7 po 9000k i 5 po 6500k. Coś mi jednak z tym oświetleniem nie pasowało. Samiec Hary podpływając do szyby robił się biały a podpływając do tła łapał niebieski kolorek. Obejrzałem więc sobie moduły i jakież było moje zaskoczenie kiedy okazało się, że na tylnych modułach zamiast 6500k pisze 10 000k. Zadzwoniłem do sprzedawcy i wyjaśniło się że to producent omyłkowo im wysyłał nie te moduły co powinien i zaoferowali się, że zwrócą mi pieniądze, machłem jednak na to ręką pomny waszej zjebki. Mam tylko problem bo chciałem zimniejsze dać na środku, po bokach a teraz będę musiał dać cieplejsze.

 

Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Wczoraj nie robiłem badań , a w dzisiejszych azotyny spadły do poziomu 0.4-0.5 coś takiego, amoniak po codziennym sypaniu pokarmu cały czas 0, a azotany wzrosły z 10mg/l do jakichś 15mg/l. Także chyba powoli domyka się cykl. 
    • Chciałem się z Wami podzielić pewnym istotnym spostrzeżeniem. Często pada pytanie, jakie ryby wybrać, żeby mieć wypełnioną całą toń, a nie tylko ryby przy dnie. Po moich obserwacjach i testach doszedłem do wniosku, że gatunek ma drugorzędne znaczenie.  Oczywiście Yellow czy Maingano będą trzymać się bardziej w skałach, ale na rozkład w pionie ma wpływ coś innego - karma. Gdy karmiłem pokarmem pływającym we wczesnych latach, ryby pływały w całej toni. Później przerzuciłem się na Naturefood, który jest tonący i ryby przykleiły mi się do dna. Gdy się zorientowałem, to w ostatnim roku zacząłem karmić znów pływającym/wolno tonącym i ryby znów mi się ładnie podniosły.
    • Moje akwarium ma już 8 lat. W międzyczasie uratowałem jedną pielęgnicę z poza Malawi od niechybnej śmierci, więc teraz ciut różnorodniej. Za to moje pysie mają wolną rękę co do aranżacji, więc wyżarły wszystkie rośliny i zbudowały ogromną zaspę po lewej
    • W domu mam 22,5 st. W akwarium 26st. (z grzałką 200W w środku). Grzałka będzie mi potrzebna do podmian, bo leje wodę z sieci i przy podmianie temperatura spada do 21 stopni. Nie chcę fundować rybom taniej huśtawki.
    • Hej  Ile masz stopniu w domu? Może się okazać, że grzałka jest zbędna. Ja mam teraz w akwarium temp. 24.9 bez grzałki akwarium ponad 1000l. W domu 23. U mnie wodę grzeję pomka w kasecie oraz oświetlenie LED 
    • Jeśli ktoś tak jak ja się zastanawiał, to w grzałce JBL e500 są króćce 3/4”  Można ją spiąć z osmozą za pomocą złączki 3/4gw na 3/8.
    • Adekwatnie do działań. Od zera ok. 2 miesiące. Szybciej  przy użyciu np brudu z gąbki z dojrzałego akwarium; startery w butelkach to ściema. Jeśli nie dodajesz karmy, to brak źródła NH4+. Brak rozrostu populacji życia bazującej na pierwszym etapie nitryfikacji oraz brak rozrostu bakterii heterotroficznych. Jeśli chcesz jak najlepiej: dodawaj codziennie karmę (1/5 docelowego karmienia, do wlotu); możesz dodać 1 ml nawozu wieloskładnikowego dla roślin doniczkowych, jeśli masz pod ręką; wyrzuć bioceramax i naturemax i zastąp gąbkami. Spokojnie czekaj, aż NH4+/ azotyny będą zero ( może być zakwit wody; trzeba przeczekać).Po wszystkim podmiana wody normalizująca azotany i możesz wpuszczać ryby.
    • Witam, nie jestem pewien czy wszystko jest w porządku z moim cyklem azotowym w akwarium. Od 3 tygodni amoniak w moim akwarium wynosi 0mg/l, azotyny 1mg/l, azotany 10mg/l, ph > 8. Co prawda w moim akwarium pojawiły się dwa nieduże skupiska zielenić, które mogłyby zjadać nadmiar pojawiających się azotanów z przerobu azotynów. Stąd moje pytanie czy wszystko się dzieje prawidłowo czy jednak coś schrzaniłem ?   Poniżej specyfikacja mojego akwarium Posiadam akwarium 375 l ( wody realnie 250 litrów ). Filtr ultramax bt (2x gąbka 20 ppi, 1x gąbka 30 ppi, 1x bioceramax, 1x naturemax). Przepływ na filtrze realny 600l/h. Do tego falownik 5000l/h poruszający taflą wody. Akwarium zalane 30 stycznia, zatem dziś jest dokładnie 4 tydzień od zalania. Woda 27 stopni, stosowałem przez prawie 3 tygodnie seachem stability(wlałem 1,5 butelki przez ten okres, czyli jakieś 500ml). Na 3 dni w ubiegły weekend wyciągnięte media filtracyjne z filtra do akwarium z powodu awarii filtra (woda z chwilowo założonego filtra wewnętrznego i falownika wtedy skierowana była na media filtracyjne które były przy tafli wody) . Pokarmu przez ten czas wsypałem 5 razy ( 2 spore szczypty , 3 małe , ostatni raz tak naprawdę wsypałem pokarm jakieś 2,5 - 3 tygodni temu , była to duża szczypta, 3 dni temu wsypałem malutką szczyptę pokarmu ). Zrobiłem podmianę wody dokładnie 2 tygodnie po starcie akwarium ze względu na to że amoniak bardzo podskoczył , a wyczytałem że duże stężenie amoniaku wstrzymuje procesy rozwojowe bakterii, które rozkładają azotyny.  Z góry dziękuję za odpowiedzi!  
    • W zasadzie po bardzo krótkiej żywotności tego tematu można go uznać za zamknięty 😅 Dotarł do mnie kompletny brak sensu w tym projekcie. Takie akwarium musiałoby kosztować chyba z 1500zł żeby opłacało się rozważać jego realizację.
    • Ja poruszę inną kwestię. Z czego by była wykonana taka rama? Jeśli ze stali/żelaza, to ciężar takiej ramy byłby ogromny. Jeśli z aluminium, to ciężar dużo mniejszy, ale koszt chyba spory. Chyba że jeszcze z czegoś innego.
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.