Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Aktualizacja po 3 dniach.

Leki podaje od niedzieli na zmianę co 12h wg zaleceń producenta.

Wczoraj rano nakarmiłem groszkiem , popołudniu spirulinką namoczoną w herbtanie, dziś rano  namoczoną w artemiss.

Na chwilę obecną nie zauważyłem białych ciągnących odchodów, ryba która była płochliwa i się chowała coraz częściej pływa po zbiorniku,

może nie tak ochoczo jak wcześniej ale jest zdecydowana poprawa, pokarm również pobiera.

Dziś mierząc parametry wszystko w normie poza znacznym wzrostem NO2, wynik to 0,1, zastanawia mnie czy leki osłabiły biologię, czy jaki czort.

Producent podaje że te ziołowe specyfiki są całkowicie bezpieczne dla biologii.

Jutro znowu zmierzę NO2 i zobaczę jak wygląda sytuacja, może to jakieś pojedyncze zachwianie.

Edytowane przez Kubeq
Opublikowano

Sprawdziłem kaseciaka i poza tym że troszkę powierzchnia zasysu była ustawiona na większa niż normalnie to innych nieprawidłowości nie zauważyłem.

Kilka dni temu czyścilem gąbkę i możliwe ze coś przy okazji poruszyłem zwiększając powierzchnie zasysu, już poprawiłem ciekawe czy to było to :D

Opublikowano (edytowane)

Doszły rybki do siebie? Ja od jutra zaczynam kurację, bo chyba przesadziłem z karmieniem po powrocie z urlopu no i się zaczęło.

Dziś niestety nie mogę rozpocząć bo "apteczka " nie wyposażona w pełni :(

A czy przed aplikacją leków microbe robić podmiankę wody czy nie?

Edytowane przez mareckee
Opublikowano
1 godzinę temu, mareckee napisał:

A czy przed aplikacją leków microbe robić podmiankę wody czy nie?

Jak masz podwyższone parametry wody(NO2,NO3) to bym zrobił podmiankę wody...

Opublikowano (edytowane)
10 minut temu, egon44 napisał:

Jak masz podwyższone parametry wody(NO2,NO3) to bym zrobił podmiankę wody...

Tu jest ok. W opisie preparatów piszą żeby usunąć min purigen z filtracji. Purolite też to dotyczy?

Nie żeby mi się nie chciało wyjąć, ale co może się stać gdy zastosuję herbtanę i artemiss mając 1l purolite w kubełku?

 

Oczywiście autora i modów przepraszam za maluśkie OT

Edytowane przez mareckee
Opublikowano
1 godzinę temu, mareckee napisał:

Doszły rybki do siebie? Ja od jutra zaczynam kurację, bo chyba przesadziłem z karmieniem po powrocie z urlopu no i się zaczęło.

Dziś niestety nie mogę rozpocząć bo "apteczka " nie wyposażona w pełni :(

A czy przed aplikacją leków microbe robić podmiankę wody czy nie?

Jest poprawa choć ryba jest dalej płochliwa i sporo czasu spędza między kamieniami lub w grotach.

Dalej nie pobiera pokarmu tak jak reszta, coś tam skubnie raz czy dwa razy i się chowa, ciągnacych odchodów nie zauważyłem.

Jestem w połowie kuracji, wczoraj skoczyło mi NO2 na 0,1 , dziś mierzyłem i dalej się utrzymuję na poziomie 0,1.

Zastanawiam się czy robić podmiankę jutro, myślę tutaj o 30-40% i dodaniu ampułki Prodibio Biodigest, czy poczekać na koniec kuracji żeby nie stresować dodatkowo ryb.

Mam jeszcze Kordon Amquel Plus , którego mógłbym użyć zamiast robić podmiankę, ale nie wiem czy to wskazane podczas używania preparatów Microbe lift.

Opublikowano
9 godzin temu, mareckee napisał:

Tu jest ok. W opisie preparatów piszą żeby usunąć min purigen z filtracji. Purolite też to dotyczy?

Nie żeby mi się nie chciało wyjąć, ale co może się stać gdy zastosuję herbtanę i artemiss mając 1l purolite w kubełku?

 

Oczywiście autora i modów przepraszam za maluśkie OT

Żywica może pochłonąć to co wlejesz i nie będzie działało.

Opublikowano
20 minut temu, michal_j napisał:

Dokładnie, przy podawaniu leków nie może być węgla, żywic i innych pochłaniaczy i UV wyłączone.

Przy podawaniu leków tak jak napisał Michał.

Przy podawaniu Polpharma Metronidazol 250 mg Tabletki z apteki lub  Zoolek Protocaps M  - to ten sam metronidazol bez recepty tylko kapsułki akwarystyczne z proszkiem a nie twarda piguła jak ta z apteki którą musimy najpierw pokryszyć.

Nie ma potrzeby wyjmowania złoża biologicznego.

Metronidazol to antybiotyk zabijający tylko bakterie beztlenowe więc wybije denitryfikację ale nie ruszy nitryfikacji.

Przy stosowaniu Kuracji zespolonej  w połączeniu z Sera Baktoforte i BaktoforteS ( to zupełnie dwa rózne leki )  jest napisane by wyłączyć filtrację ponieważ te leki zabiją biologię nitryfikacyjną. Trudno pozbawić ryb filtracji to bezwzględnie przed podaniem leku wyjmujemy złoże biologii czyli ceramikę i gąbki a świadomie poświęcamy część biologii tej w piasku.

Wystarczy tą ceramikę i gąbkę przechować w kubełku lub misce z wodą z ustrojstwa.

Po skończonej kuracji i po usunięciu węglem aktywnym z akwarium  resztek leku wkładamy na powrót i tą gąbkę i złoże.

Jak tego nie zrobisz to gwarantuję każdemu że pojawi mu się amoniak a NH3/4 skoczy i skoczy jak koleżance @anna nawet do 0,6ppm a potem dołączy do tego NO2 nawet >0,5ppm.

Co to oznacza dla schorowanych i osłabionych ryb nie muszę chyba pisać.

Można się też ratować pożyczką złoża od kolegi lub z innego biotopu - każda ilość złoża ma znaczenie bo zaszczepia tą pustynię biologiczną po lekach.

Microbe Lift Herbtana i Artemiss nie niszczą biologii więc tylko usuwamy to co podał wcześniej Michał.

dodam tylko do tych , UV, węgiel, wszelkie żywice i biopolimery ( Purigen, PuroliteA520E, PA202, TMBT, NGBC )  zeolit, jeszcze gasimy zupełnie światło bo niektóre leki ulegają rozkładowi pod wpływem światła.( akryflawina w Baktoforte/Baktopur nie znosi światła )

Przed zastosowaniem Baktoforte lub Baktoforte S proszę przeczytać doskonale opracowany u nas od dawna temat

 

Opublikowano (edytowane)

Ja podałam metronidazol oraz baktoforte s i rzeczywiście poziom Nh skoczył mi bardzo . Ale  w moim przypadku dopełnieniem złego była  też zepsuta  pompa w narurowcu,więc  zła filtracja też bardzo zaburzyła biologię.Po wymianie pompy ,wlaniu bakterii i podmiance 30% wody,następnego dnia parametry się unormowały. Jednak mam przygotowaną pracującą biologię w innym akwarium,którą zamierzam po skończonej kuracji i podmiance wody przenieść do zbiornika ,w którym obecnie leczę ryby

Edytowane przez anna

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • 1. Odpływ w panelu to  zły pomysł. Zmiana poziomów wody zależna od wydajności pompy. Po wyłączeniu pompy ucieczka wody do kanalizacji, na starcie brak wody i dopiero się uzupełnia. Przy małym panelu pompa zacznie pracować na sucho. W zbiorniku stabilniej. 2. Kup kilkanaście m rury np. igielitowej i włóż tam wężyk do osmozy. Ciepło spływającej wody będzie ogrzewało wodę do akwarium i dodatkowo pęknięcie wężyka nie zaleje domu.  3. Ilość wody regulowana kroplownikami z kompensacją ciśnienia. Dokładnie i niezawodnie. Ewentualnie regulatory przepływu do osmozy.  Poszukaj w stopce....
    • Najprostsze możliwe rozwiązanie. Standardowo przyjęło się w hydraulice 1 cm spadku na metr odległości. Nie będzie Ci tam leciało nie wiadomo z jakim ciśnieniem, na pewno spłynie. 40 mm będzie wystarczająco, ja mam u siebie jak dobrze pamiętam standardowo 32mm. Ogólnie stała podmiana wody jest najprostszym i praktycznie bezobsługowym rozwiązaniem. W zasadzie nie ma co tam się zepsuć i gdy już ustawisz ilość podmienianej wody to wszystko dzieje się samo. Kolanko spływowe ustaw na takiej wysokości abyś miał wygodna regulacje w pełnym zakresie. U na forum jest kilka zbiorników z takim lub podobnym sposobem podmiana wody i chyba wszyscy sobie chwalą.  U mnie wszystko jest w sumpie, wolewka w pierwszej komorze a spływ w ostatniej z pompą. Rozwiązanie bardzo podobne do Twojego opisywał w swoim wątku o zbiorniku @triamond, zerknij tam, ładnie wszystko opisał. Powodzenia!  Łukasz  
    • Nie martwię się o rachunek, tak naprawdę pierwszy raz od wielu lat będę miał akwarium na kranówie i z tak chłodną wodą 😄 Biorąc pod uwagę odpad z ro, myślę że to będzie tańsze w utrzymaniu niż 1000 litrów Ameryka Południowa.  Myślałem też żeby przetestować ile z tego filtra węglowego leci na minutę, albo założyć taki licznik na ten jeden kran.  Zapomniałem wspomnieć o jednej kwestii. Ten odpływ na jakiej powinien być wysokości? Ciężko to przewidzieć. Górna granica 0,5 cm poniżej wzmocnień będzie ok? I wtedy w razie potrzeby można przekręcić kolanko i obniżyć.
    • Będzie działało, dolewka w bardzo podobny sposób działa i u mnie, najważniejsze to dobrać tak olość wody dolewającej się do akwarium, by nie zrujnował Cię rachunek, na piczątku u mnie kapało za szybko i licznik wody potem mnie przeraził, wyregulowałem ilość wody o było potem już ok. System jak go opisujesz jest prosty i w prosty sposób działa. W tej chwili zrezygnowałem ze stałej podmianki, bo denerwowało mnie kapanie wody i na bazie tego co miałem wodę spuszczam i dolewam.
    • Baniak zbliza się wielkimi krokami, pora pomyśleć o kilku kwestiach. Na początek może podmiana, bo wiadomo ze te 30 minut wygodniowo lepiej poświęcić na podziwianie mieszkańców, niż latanie z wężami 😉 Chcę zrobić automatyczną podmianę, ale nigdy nie miałem z tym do czynienia. Mam kilku bardzo pomocnych kolegów akwarystów na miejscu, ale akurat w tym temacie też nie działali.  Trochę poszperałem i wychodzi na to, że chyba najprościej rozwiązać to na zasadzie dolewki i przelewu nadmiaru wody górą.  Może ktoś tutaj ma doświadczenie z taką podmianą wody i podpowie czy dobrze myślę. Może są jakieś minusy takiego rozwiazania, o których nie mam pojęcia?  W kwestii dolewki zrobiłbym dodatkowy kran w kotłowni, z którego kranówka przez filtr węglowy będzie lecieć bezpośrednio do akwarium. Myślałem o elektrozaworze, bo podobno z tego ustrojstwa do podmian wody leci 2-3 litry na minutę, to wychodzi 30-60 minut dolewki dziennie. Wychodzi na to, że potrzebuję tylko zmodyfikować lekko rury w okolicy gdzie mam obecnie podłączony filtr ro, kupić elektrozawor, kilka metrów wężyka 3/8 cala, parę kolanek, zrobić dziury w 2 ścianach i gotowe.  Ale jak tak o tym myślę to wydaje się aż zbyt proste. Zapomniałem o czymś? Odpływ wyglądałby tak, że w ścianie akwarium otwór ze śrubunkiem, kolanko, kawałek rurki i tam górą będzie się przelewał nadmiar wody. Obracając kolankiem można wyregulować poziom wody w akwarium. Do odpływu muszę zrobić kolejną dziurę w ścianie i mam do położenia na scianach garażu ok 11 metrów rury do odpływu. Spadek na tym dystansie to tylko ok 130 cm. Nie za mało? Nie wiem jaka średnica odpływu? 40 mm wystarczy? Dołączam schemat akwarium, zaznaczyłem gdzie wstępnie zaplanowałem dolewkę i odplyw.  1. Odpływ  2. Dolewka Lubie mieć czysty zbiornik w środku, dlatego odpływ napewno w panelu. Dolewka moze być do akwarium, bo wężyk jest niewielki i można go wymierzyć do powierzchni.  Tak jak mówiłem, to wszystko wydaje się zbyt proste. Mam wrazenie że coś istotnego mi umyka.
    • No ja bym dał zamiast hary maisona. Melano i crabro to duże i silne ryby. Maison moim zdaniem bardziej do nich pasuje.  Redy oczywiście też mogą zostać. Przy tych pięciu gatunkach już bym nie dawał acei. Tu wypadało by dać przynajmniej kilkanaście sztuk, a przy tych pięciu gatunkach może zrobić się ciasno.
    • Witam, z racji tego, że nowy zbiornik już prawie do mnie jedzie, więc muszę zrobić miejsce w salonie 😉 Sprzedaję tylko w zestawie. Cena jaka mnie interesuje to 4000 zł Zestaw 720 litrów
    • https://www.olx.pl/d/oferta/filtr-narurowy-do-akwarium-na-pompie-ibo-beta-25-60-CID103-ID19DvPp.html
    • Cześć, Nikt już się zazwyczaj nie włącza w tematy o doborze obsady bo było tego na forum "miliony" postów i zazwyczaj każdy ma inny pomysł na baniak. Ja natomiast zawsze lubię coś od siebie zaproponować   Jeśli w grę wchodzą tylko te gatunki, które wymieniłeś to ja obsadę w tym zbiorniku widziałbym taką: - Melanochromis Chipokae - stadko 8-10 sztuk - Pseudotropheus Crabro - stadko 8-10 sztuk - Labidochromis Careuleus  - stadko 8-10 sztuk - Cynotilapia hara gellireay reef - stadko 8-10 sztuk Jeśli chodzi o Pseudotropheus Crabro, to polecam kupować je z naprawdę dobrego źródła. Miałem okazję hodować takiego kupionego w niezłym sklepie zoologicznym i takiego z dobrej hodowli. Ten z hodowli był po prostu przepiękny. Dominujący samiec był kompletnie czarny i jakby matowy a samice piękne brązowo - żółte. Te ze sklepu zoologicznego po czasie robiły się brunatne i samiec nigdy nie miał tak wspaniałych płetw. Z obserwacji tego gatunku (przynajmniej u mnie) wynikało, że lepiej hodować dwa samce ponieważ nie były dla siebie zbyt groźne (miałem je w zbiorniku 450 litrów) a dzięki temu dominujący samiec wyglądał cudownie. Gdy usunąłem samca "beta", samiec dominujący już się tak nie wysilał i był po prostu ładny.
    • Witam. Wiem, że temat był już wałkowany, ale poszukuję obsady do zbiornika dekoracyjnego 200x60x60 i przychodzi mi do głowy np. coś takiego? 1. Matriaclima fainzilberi maison reef / Cynotilapia hara gellireay reef (hary mam u siebie w akwa 160x40x50 i mój samiec bardzo przypomina samca maison, z tym że jest zapewne mniejszy) 2. Melanochromis chipokae / Melanochromis maingano (maingano mam u siebie jw) 3. Pseudotropheus acei luwala / Pseudotrohheus acei itungi (luwala miałem, a itungi mam obecnie u siebie jw - moim zdaniem luwala są ładniejsze) 4. Metriaclima estherae red red (mam u siebie, ale póki co to młodzież) 5. Labidochromis careuleus kakusa? (mam u siebie, ale nie do końca jestem zadowolony, bo ryby mimo upływu czasu i sporej ilości mięsa w diecie są małe / bardzo wolno rosną albo nie rosną w ogóle - może źle trafiłem?) Chodzą mi jeszcze po głowie: Pseudotropheus crabro (nigdy nie miałem, a ryba piękna) i Cynotilapia afra jalo reef / Cynotilapia zebroides red top likoma (również nie miałem).  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.