Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Nowe drogie falowniki z reguły mają mocowanie do szyb na magnesy.

Starsze lub te tańsze często jeszcze na przyssawki różnej maści , pojedynczą dużą, kilka mniejszych.

Problem w tym że ten sam np falownik jvp102  i jego wersja 102B  która wyróżnia te mocowanie na magnes to jakaś chora różnica w cenie.

Tylko osoba początkująca może uznać że to obojętne jakie jest mocowanie czegokolwiek na przyssawki.

Zawsze po czasie przyssawki puszczą a jaki sajgon w baniaku może zrobić odpadnięty falownik to tylko wiedzą ci co im się to już przydarzyło a jeszcze nie wiedzą których to z przyssawkami czeka.  Zupełna porażka to próba mocowania przyssawek do spienionego pcv bo odpadną bardzo szybko nawet potrafią tego samego dnia.

Jeśli przyssawki mamy przy urządzeniach typu grzałka czy termometr to nie jest problem .

Problem mamy przy mocowaniu filtrów wewnętrznych i falowników bo potrafią nie żle narozrabiać szczególnie jak nikogo nie ma w domu.

Mam taką starą lornetę czyli jvp200 na przyssawki i te cudo przerobiłem na magnes - cały koszt to 13 zł :Dw tym 9 zł to koszt przesyłki 2 szt magnesów.:( muszą te magnesy pakować w duże pudełka styropian by nie przykleiły się do taśmociągów w sortowni firmy kurierskiej.

ATT00073.jpg

Problem jest w tym że w różnym czasie nawet do tego samego typu falownika stosowano kilka różnych systemów przyssawek - jedna, trzy, a nawet 4 mniejsze.

ATT00097.jpg

Pierwsze to demontujemy przyssawkę/ki wyciągając szczypcami bolec i mierzymy jaka średnica powinna być tego magnesu który zakupimy

ATT00070.jpg

U mnie wyszło że magnes powinien mieć średnicę ok 56mm a od średnicy oraz jego grubości zależy siła trzymania przez szybę - nie dajcie się zwieść aukcjom gdzie jest 50kg a magnes neodymowy średnicy 20mm.

W ogóle nie wolno patrzeć na magnesy neodymowe.

Pod uwagę bierzemy tylko magnesy ferrytowe - żadne inne a nigdy te neodymowe najsilniejsze. Te nie kruszą się w ręku , nie korodują w wodzie nigdy i takich używają wszystkie fabryki falowników - różnica że liczą za tą obudowę magnesu jak cygan za matkę bo moje magnesy 2 szt kosztowały coś 4,88 zł. ale nie wygląda to tak pięknie jak te fabryczne , grunt że trzymają ekstra i nigdy nie puszczą samoistnie.

Przy szybach grubości 10mm i więcej grubość magnesu nie może być mniejsza jak 10mm  bo nie utrzymają urządzenia.

Mogą być walcowe albo pierścieniowe ale jak najgrubsze i jak największe.

tu macie te minimum

http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=magnesy+ferrytowe+x10&bmatch=base-relevance-floki-5-uni-1-5-1025

 

jak kupiłem dokładnie te 2 szt

http://allegro.pl/magnes-ferrytowy-magnesy-ferrytowe-mwf-56x10-i4997026772.html

ale lepsze choć droższe byłyby takie

http://allegro.pl/magnes-ferrytowy-magnesy-ferrytowe-mpf-72x32x15-i5497373626.html

 

Smarujemy klejem CosmoPlast500 od klejenia kaseciaków ten plastik i przyciskamy do magnesu.

ATT00079.jpg

 

Po to by magnesy nie rysowały szyb musimy je oba podkleić czymś cieniutkim i miękkim co nie zgnije w wodzie.

Ja użyłem agrowłókniny bo kolor akwarystyczny ale można użyć mikrofibry - warunek cienkie i jak wyżej.

Uwaga sprawdzamy które strony magnesów się przyciągają i te smarujemy cieniutko cosmoplastem i przyklejamy agrowłókninę.

ATT00088.jpg

 

Potem nożem monterskim obcinamy nadmiar materiału i gotowe

ATT00100.jpg

Nawet bez wody się trzyma na mur a przesuwając magnes ten zewnętrzy przesuwa się cały falownik w środku i nic się nie rysuje.

ATT00103.jpg

 

 

 

 

 

  • Lubię to 1
  • Dziękuję 6
Opublikowano

Bardzo zacny poradnik dla chcących uniknąć "Operation Desert Storm" w wersji akwariowej.

Pozwolę sobie skopiować pomysł do Czarnej Perły 3 ;)

Zadam tylko jedno jedyne pytanie, bo reszta jest prosta i czytelna.

Czy klej do kaseciaków, sekundowy, którego działanie polega na delikatnym rozpuszczeniu powierzchni klejonych będzie trzymał do twardego magnesu i to w miejscu tak małej spoiny jak rant tego plastiku. Czy nie lepiej Heniu wypełnić całą nieckę silikonem akwarystycznym ? i potem obrać nagar nożykiem ?

Opublikowano

Oczywiście myślę że można użyć i silikonu akwarystycznego i nawet Soudal All Fix Turbo i nie turbo.:D

Ale oba bieleją i tak dużo wlane tam to ze 3 dni by schło a ja to całe zrobiłem w max w godzinkę i razem z fotkami.

Wiesz sam bo używasz jak trzyma cosmplast i jak szybko łapie - chciałem poprawić minimalne nie centryczne położenie magnesu i podstawki i już się nie dało oderwać. Poza tym wiemy że cosmoplast nie bieleje w wodzie więc nic nie trzeba obskrobywać. Magnes ferrytowy ma powierzchnię taką mikroporowatą więc kleje łapią na beton do nich.

A wiesz jak się trudno operuje nożem na magnesie :D od razu się przykleja , ale oczywiście cosmplast to jedna z opcji klejenia.

Tak naprawdę to ja te magnesy kupiłem z allegro z firmy warszawskiej ale nie polecam bo czekałem 3 tygodnie i dopiero po awanturze na drugi dzień przyszły kurierem. widziałem też firmę w Olsztynie.

Tak na prawdę to koszt przesyłki jest tak duży w porównaniu do samego kosztu magnesu że najlepiej to by było podjechać samemu i kupić.

 

Opublikowano

Jeśli trzyma to ok, poddałem w wątpliwość ten klej bo kleję nim różne plastiki do różnych innych często metalowych lakierowanych elementów - (Kazimierz zastał zabawki sprawne a zostawił połamane : )) wiesz pewnie co mam na myśli. I ten klej często tworzy nietrwałe połączenia do gładkich metalowych powierzchni. 

ps. Cosmo CA 500.200 bieleje i to jeszcze przed zanurzeniem :) on bieleje podczas odparowywania. 

Opublikowano

Ciekawe czy takie magnesy utrzymały by tło strukturalne pod wspornikiem. Powiedzmy 6szt na długości 2m, cztery w rogi i dwa na środku. Szkło 12mm plus 3mm pcv bo na tym planuję tło. Jak myślicie?

  • 4 lata później...
Opublikowano

A jak by tak wyżłobić dziurę w styropianie i wetknąć tam magnes neodymowy, zasylikonować go by zabezpieczyć przed wodą i zalepić betonem? Właśnie jestem na etapie planowania zrobienia tła na powierzchni 100x40 i się zastanawiam czy jak porobię spore głazy to mi to wszystko soudal fix all utrzyma :( 

Opublikowano

W swoim zbiorniku mam tło BTN w wersji slim. Jego grubość to 1-2 cm, co nie pozwala montaż falownika na magnesie. Problem rozwiązałem w ten sposób, że przed montażem tła trochę poeksperymentowałem z miejscem jego montażu. Następnie wyciąłem otwór średnicy minimalnie większej niż magnes. Trzyma bezproblemowo. 

  • Lubię to 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.