Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Z tego co pamiętam jak się pali ciągłym światłem na czerwono to tryb full świecenia (bodajże tak jest default ustawione, można zmienić) czyli jedno kliknięcie na sterowniku. Stąd u Ciebie mógł zasilacz piszczeć bo np. był za słaby.

Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka

Opublikowano

W ustawieniach nie mam fula tylko max 70% a zasilacz miał takie parametry ze na pewno dawał rade. Już jest po sprawie...zmieniłem zasilacz na nowy i jest ok.

A z ta diodą to nie wiem czemu ona raz świeci a raz nie....nie ważne...ważne że wszystko działa;)

Opublikowano

Chciałem zakładać podobny temat a tu proszę wszystko mam jak na dłoni:)

Mam pytanie czy jak rozłożę moduły na przemian w dwóch rzędach z przodu białe(5 szt.) a z tyłu RGB (4 szt.) to czy przerwy między nimi ok. 8 cm(jak podaje producent) nie spowodują nierównomiernego oświetlenia tzw. efektu ufo?

Chcę zastosować tylko tyle modułów żeby osiągnąć niedoświetlone boki oraz tył zbiornika,szkoda tylko że nie ma modułów z mniejszą soczewką.

Czy dla tych 9-ciu modułów wystarczy zasilacz 24W?

Opublikowano (edytowane)

5x4 to będziesz miał mega ciemny baniak, nie wiem co masz też na myśli mówiąc o mniejszej soczewce ?

Jeśli chcesz niedoświetlone boki i jaśniejszy śrdodek to po co chcesz rozciągać moduły na maksymalną długość przewodów.

Zrób belkę z ledami zostawiając po 30cm z każdej strony, a po środku daj 8 białych w małych odstępach od siebie, natomiast RGB bym rozmieścił symetrycznie zostawiając około 20cm z każdego boku. I dał bym ich nie mniej niż 7-8.

Edytowane przez Pleziorro
Opublikowano
13 minut temu, Pleziorro napisał:

5x4 to będziesz miał mega ciemny baniak, nie wiem co masz też na myśli mówiąc o mniejszej soczewce ?

Jeśli chcesz niedoświetlone boki i jaśniejszy śrdodek to po co chcesz rozciągać moduły na maksymalną długość przewodów.

Zrób belkę z ledami zostawiając po 30cm z każdej strony, a po środku daj 8 białych w małych odstępach od siebie, natomiast RGB bym rozmieścił symetrycznie zostawiając około 20cm z każdego boku. I dał bym ich nie mniej niż 7-8.

Chodziło mi o to że moduły mają kąt świecenia ok 150 stopni;)no i bałem się że nie osiągnę przyciemnionych boków.

Chciałem pozostawić właśnie po ok.30 cm wolnego po bokach i wyszło mi że wejdzie 5 modułów ale dobrze że mnie uświadomiłeś.

Na chwilę obecną mam 1 świetlówkę 10000K ale brakuje mi białego światła,mam nadzieję że jak moduły zamontuję w miejsce świetlówki to dalej będę miał zaciemniony tył zbiornika.

To jaki zasilacz powinienem wziąć?oczywiście do tego będzie sterownik Pana Romana;)

Opublikowano
11 minut temu, sajlen napisał:

Chodziło mi o to że moduły mają kąt świecenia ok 150 stopni;)no i bałem się że nie osiągnę przyciemnionych boków.

Jeśli chcesz mieć przyciemnione boki to na środku ułóż moduły jak najbliżej siebie...

Sam tak mam w swoim zbiorniku...

11 minut temu, sajlen napisał:

To jaki zasilacz powinienem wziąć?oczywiście do tego będzie sterownik Pana Romana;)

Zasilacz dobierasz pod moc zakupionych modułów,najlepiej z zapasem...

Opublikowano

Jeśli obawiasz się o rozpraszanie światła na boki, to możesz przysłonić je przyklejając kawałek czarnej plexi a same ledy zamontować w ceowniku aluminiowym, im dasz wyższe ścianki ceownika tym bardziej ograniczysz kąt padania światła.

Jeśli planujesz sterownik od Romka to bardzo fajnie Ci to powinno wyjść na modułach Samsunga,

belka 120cm, sam moduł ma około 6,6cm więc około 52,8cm zajmą same moduły, dając 1cm pomiędzy nimi osiągniesz mniej więcej 30cm po bokach. RGB 8x w odstępach około 4,5cm da prawie 20cm po bokach. Światło się powinno ładnie wymieszać.

Pytanie czy chcesz jedną belkę czy dwie, druga na kolor.

Co zaś się tyczy zasilacza, to polecam taki z przykrywką przewodów Polled. Jeden moduł ma około ~1W w zależności czy RGB czy biały. Więc moc zasilacza wystarczy jeśli dasz 25W

https://polskiled.com.pl/zasilacz-modulowy-pol-led-25w-12v-2a,3,3581,2355

 

Opublikowano

U mnie na 2 m akwarium belka ze starego akwa ma około 1m. Wisi dosłownie kilka centymetrów nad powierzchnią. Mam właśnie efekt niedoświetlonych boków.
Im wyżej nad powierzchnią masz belkę tym bliżej środka muszą być skupione moduły.

Wysłane z telefonu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • W akwariach non-mbunowych nigdy nie uchował mi się żaden narybek. Dokładne zero. ........... koszmar. Osobiście nie mógłbym patrzeć na taki tłok i obijające się o siebie ryby. Ale nie chciałem pisać wprost. Nie chcę nikogo krytykować, bo różne są upodobania. Lethrinops (grzebacz) i Copadichromis (toniowy) po 15 szt podrośniętej młodzieży, by wykreować układy kilkusamcowe.  Placidochromis i Otopharynx (bardziej środkowe rejony) po 5 szt mniejszych niż powyższe, by wykreować haremy, bo to większe ryby yellow - jak w poprzednim moim poście dalej:
    • U mnie w 540l jest około 25 ryb i uważam że jest ok. Nie ma efektu zaganiania całej obsady w kąt akwarium podczas tarła 😉
    • @tom77 witaj. Na podstawie Twojego dość szerokiego postu dobierałem obsadę Z tymi toniowcami jest problem jak sam zauważyłeś bo ciężko kupić i Borley M i VG. Nic w tej obsadzie nie musi być "must have". Jak każdy amator poszedłem w wygląd. Janusz akwarystyka musi mieć kolorowo.  Mam jeszcze 2-3 miesiące więc zbieram opinie.  Twierdzisz że będzie problem z wielosamcowoscia przy 5 gatunkach a ja rozważam jeszcze jakiegoś małego kilera do eliminacji narybku. Nie wiem tylko co przez to rozumiesz ? Że ciężko będzie o wybarwienia jednego czy dwóch samców czy może wręcz żadnego ?  W ogóle jako doświadczony akwarysta przy takiej obsadzie po ile ryb (docelowo) i w jakich proporcjach samiec-samica wpuscilbys do baniaka.  Pytałem o to w Malawi Polska na FB i dostałem odpowiedź że ok 50 ryb co moim zdaniem jest dużym przegienciem tylko że mi to może się tylko coś wydawać a takie przerybienie pozwoli na rozkład agresji.  
    • A mierzyłaś wodę z innych źródeł dla porównania?  I jak się trzyma obsada po tygodniu?  
    • Copadichromis borleyi Mbenji ma opinię najspokojniejszego wśród C. borleyi. Może ze względu na długie płetwy brzuszne. Wydaje mi się, że ryzyko niewybarwienia się Copadichromis sp.„virginalis gold” jest mniejsze niż ryzyko podgryzania przez yellowki długich płetw brzusznych C. borleyi Mbenji. Moje C. sp.„virginalis gold” zaskakiwały mnie większą asertywnością niż się spodziewałem. Choć i tak pewnie jednak będą na dole hierarchii, bo yellowki to jednak mbuna (choć adoptowana), L. albus jest asetrywniejszy niż np. L. sp.”red cap”, a Placek i Otopharynx są jednak znacznie większe. I miałbyś ryby o kształcie „wydłużonym toniowym”, a nie trzeci gatunek „dość masywny” (jeśli C. borleyi Mbenji, bo są jeszcze Placek i Otopharynx).Niestety w ostatnich latach trudno o C. sp. „virginalis gold” wysokiej jakości (relatywnie dużo żółtego i dobrze ciemna reszta). Generalnie myślę, że wybrałeś zgraną ekipę, ani kilerów, ani bardzo spokojne gatunki. Pewności oczywiście nie ma, bo to żywe stworzenia. Wielosamcowość w pięciu gatunkach jest moim zdaniem niemożliwa. Częściowo ryby same zdecydują. Częściowo zdecydujesz Ty (w funkcji swoich upodobań). 5 gatunków wielosamcowo, nawet w akwa 200x80cm to ………, ale sam zobaczysz.🙂 Odnośnie yellow – w swoim głównym akwarium 200x80cm zawsze stosowałem zasadę selekcji, że zostawiałem „szczurki” (trochę skarłowaciałe, dobrze wybarwione samce) i jakąś samicę, albo dwie. Dlaczego? Bo yellow z non-mbuną zawsze da sobie radę. Jednak to mbuna. A w drugą stronę, jeśli przydarzy się osobnik agresywny, bo będzie ganiał słabszą non-mbunę (a tego nie chcemy). Osobiście chodzi mi o komfort moich L. sp.”red cap”. Ale odbiegliśmy od tematu. Mając 70cm wysokości zbiornika, warto zróżnicować karmienie – dla grzebaczy dłonią granulki przy dnie, dla toniowych zaraz później wolno tonący płatkowy. Ale to na marginesie, bo to dział obsadowy. Zróżnicowane zachowania wymagają zróżnicowanego karmienia.  Wszystko powyżej to tylko moje zdanie. Powodzenia w hodowli.🙂
    • U mnie są w 540l, na razie jest spokój ale jak to u pyszczaków mbuna sytuacja może się zmienić z dnia na dzień.
    • @PawełB bo to nie takie proste. Ja mam copadichromis fire crest, czyli odmiana barwna virginalis i w tej chwili są słabo wybarwione a są 4 samce. W poprzednim akwarium było z tym znacznie lepiej. Muszę przetestować podniesienie temperatury. Ostatnio po takim zabiegu dostały kolorów na jakiś czas, ale potem znowu obniżyłem i po jakimś czasie zbladły.
    • Tu taka sprzeczność bo w takim szerokim wątku na tym forum dotyczacym obsady 200cm non mbuna autor pisze że ten gatunak z toniowców daje najwieksze szanse na kilka wybarwionych samcow.  No problem jest z tymi toniowcami bo jak ładny np  C. Kadango Red Fin to agresywny. Choć tu też zdania podzielone.  
    • No nie wiem u mnie samiec wybił  wszystkich swoich pobratymców. Fakt miałem wtedy 240l, w większym może by było inaczej.
    • Powód 1 - mniejsza agresja  Powód 2 - brak problemu z narybkiem, który w mojej obsadzie non mbuna jako jedyny przeżywał chowiąc się między kamieniami. Tu  dużo zależy od wystroju, u mnie było kilka zakamarków między kamieniami niedostępnych dla dorosłych 😉. Oczywiście dla wielu to może być zaleta. 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.