Woda biotopu Malawi z wody RO/DI do walki z okrzemkami

[spiochu]

Henryk Ci odpisze, że u niego nie ciurka bo gdzieś pisał, że ma membranę 400 gpd co daje już niezły przepływ choć i tak na 120 litrów trzeba trochę tego czasu liczyć (btw. czemu podmieniasz aż tyle wody w niecałym 600 litrowym zbiorniku jeśli dobrze czytam ). Ponadto argument o zimnej wodzie jest nietrafiony bo z tego co czytam taka membrana może pracować z wodą o temp. do 40 st C. Dajesz zawór termostatyczny przed filtrem i do akwa leci woda o takiej temp. jak sobie życzysz.

To tak na chłopski rozum Ci odpisuję, bo dopiero zgłębiam temat.

A props lipy z Azoo... Na tej samej zasadzie nie polecamy już produktów JBL bo ich test na NH4 z serii 010 mierzy wielkie nic?

Wysłane z telefonu

[deccorativo]

Arit w zasadzie na trzy pytania ci odpowiedział młody adept Malawi który ma rybki chyba dopiero kilka dni:D

Ponieważ tak jak ty uważam że nie ma co się poklepywać po ramieniu na forum, a przed chwilą jeden z was też mnie sugerował takie formy wypowiedzi - to będzie bez poklepywania.

Nie mam tak dużego baniaka jak ty ani nie znam się na morskich . Mam tylko trzy baniaczki 112l, 200l z Malawką i Tanga 300l w żadnym nie wymieniam więcej jak 10% wody i tylko raz w miesiącu nawet w tej 112l. bo nie ma takiej potrzeby.

Też sobie nie wyobrażam jak można wymieniać po 150l wody i to co tydzień, to jakaś kara Boska. Jak napiszesz że to jeszcze kubełkujesz w dwie strony - no to już kamieniołom bym wybrał.

Żaden z moich tematów nie był publikowany bez uprzedniego dokładnego sprawdzenia, zbudowania jednego lub kilku urządzeń. Tak było z filtrem kasetowym, z blokiem absorbera, światełkiem na RGB COB i tak jest z tym tematem.

Od 2 miesięcy funkcjonuje w tej 300l Tanga i były już dwie podmianki bezpośrednio z kranu przez RO/DI.

Tylko nie przewidziane wypadki odwlekły 3 cześć tego tematu na forum. Bo wszystko po trzykroć sprawdzone.

Będzie to niemal dokładnie o co pytasz ale obszernie i z uzasadnieniem dlaczego te preparaty i dlaczego tak a nie inaczej.

Natomiast to czego ty sobie nie wyobrażasz jak doczytałem kolega aarset robi od 5 lat - podmienia ok 400l na tydzień wody RO albo RO/DI nawet podał jakie membrany osmotyczne się przy tym sprawdzają. Kolega DonPempollo bez specjalnego trudu wymienił cała wodę w swoim baniaczku na RO/DI i nie narzekał że trwało to 3 dni bo z góry o tym go uprzedziłem.

Wszak w gotową już 3 część wplotę odpowiedzi na twoje pytania bo są rzeczowe, konkretne, i na temat.

nie mam żadnej urazy do ciebie o co także sam proszę.

koledzy jak wpisać post po poście by nie połaczyło mi ich razem?

[Arit]

To teraz ja się będę tłumaczył 120 litrów to 25% więc nie jest to jakaś szokująca ilość a podmieniam tyle bo mam wysokie NO3 i PO4, w kranie jest NO3=1 (uprzedzam pytanie). Nie mam nic przeciwko laniu wody RO/DI, tylko zaciekawiło mnie jak to zrobić bez beczki. Bo najfajniej jest mieć beczkę i zaworek pływakowy taki jak w spłucze, żeby się samo uzupełniało i wtedy pompka, wężyk itp. itd. Już nie wiaderkuje mam węże, idzie sprawnie ale na początku wiaderkowałem. Dajcie mi namiary na filtr RO/DI o wydajności 120l. na 20 min. oczywiście TDS ma być 0. Chętnie poczytam. Membrana osmotyczna TFC400 GPD za 450 zl ma wydajność 1l. na min. czyli w moim przypadku dwie godziny pilnowania zbiornika. O ile żywica też nie zmniejsza przepływu, bo tego nie wiem. Po prostu trzeba mieć denitryfikator żeby nie robić takich dużych podmian jak ja.

Porównanie Azoo do JBL. To mniej więcej jak porównanie SsangYong do Audi. Ja podałem kilka przykładów kiedy Azoo mi nie podpasowało a nie jedną wpadkę. Azoo to raczej krótką ma historię swoją bo od 1996 i szczycą się tym: "Korporacja pod marką AZOO produkuje wysokiej jakości produkty do akwarystyki profesjonalnej, a także prowadząc badania biogeniczne odkryła i wprowadziła do handlu na całym świecie fluorescencyjne ryby. Od czasu wprowadzenia pierwszego fluorescencyjnego, transgenicznego gatunku ryby nazwanego GloFish w roku 2001, powstało jeszcze około 15 nowych gatunków fluorescencyjnych ryb. 5 z nich jest już obecnie na rynku. Gatunki fluorescencyjnych ryb stały się przedstawicielami korporacji na polu osiągnięć biotechnologii morskiej. Aby pokazać piękno fluorescencyjnych ryb AZOO zaprojektowała wiele profesjonalnych akcesoriów." Nie popieram takiej polityki, żadnych papuzich, świecących i malowanych ryb!

I jeszcze kwestia sody oczyszczonej. Oto link do jednego z wielu wątków: http://aqua-reef.pl/topic/4351-wodorow%C4%99glan-sodu-a-soda-oczyszczona/

Ta dyskusja trwa już od dłuższego czasu i pewnie szybko się nie skończy.

[spiochu]

No niestety, większe przepływy to bardziej profesjonalne systemy i koszt odpowiednio duży. Poszukaj pod hasłem "industrial RO/DI"

Co do pilnowania zbiornika - myślę, że dałoby radę zastosować jakiś wyłącznik. Np. zawór elektrycznie sterowany przed filtrem i jakiś pływak w akwa. Wszystko jest do ogarnięcia, kwestia ceny i chęci

Co do sody. Nie wiem, nie znam się, dlatego pytanie - ile trzeba jej sypać aby podnieść pH o te powiedzmy 0,2 na 100 litrów.

A co do wysokiego NO3 - nie lepiej zastosować absorber azotanów czy purolite a do PO4 też jakiś absorber? Pytam tylko

Wysłane z telefonu

[Gość pemergency]

To teraz ja się będę tłumaczył 120 litrów to 25% więc nie jest to jakaś szokująca ilość a podmieniam tyle bo mam wysokie NO3 i PO4, w kranie jest NO3=1 (uprzedzam pytanie).

Kolego przy takim NO3 w kranie, aż się prosi o stałą podmianę po sznurku i filtrze węglowym

[deccorativo]

część 3

Przesłanki do mineralizacji wody RO/DI

Tak jak wszystkie procesy enegochłonne również system funkcjonowania akwarium powinien być dostosowany do technologii RO/DI.

Ja traktuję akwarium jak ludzie stację ISS. Tam też funkcjonowanie nie polega na rozrzutnym szafowaniu energią i mediami ale na ich oszczędzaniu i odzyskiwaniu cennych elementów utrzymania życia a wydalania tylko odpadów z tego zamkniętego i samowystarczalnego systemu. Nie wyobrażam więc sobie tego tematu bez absorbera na Purigenie lub Purolite A520E. Brak tego to ogromna rozrzutność wody, ogromne nakłady pracy i duże koszty instalacji, dlatego nawet w 112l chodzi absorber. Wtedy podmiany stają się rzadkie i kilkukrotnie mniejsze więc instalacje RO mniejsze i tańsze. Kwestie szczegółów jak utrzymanie temperatury, czas pracy i sygnalizacja zakończenia łatwe do rozwiązania.

Przez 5 lat miałem taką instalację

http://sklep.osmoza.pl/najprostszy-filtr-osmotyczny-do-kuchni-ro4-p-655.html

a w ubiegłym roku zamieniłem na taką

http://sklep.osmoza.pl/ro-400-basic-osmoza-bezzbiornikowa-400gpd-p-817.html

załatwia i sprawy domu i akwarystyki.

Wybór zależy od możliwości finansowych i potrzeb wody RO i tu dyskusji nie ma.

Wybór preparatów do mineralizacji wody.

Jest ich mnóstwo od złożonych drogich które jednocześnie podnoszą pH KH i GH ale nie dla Malawi po takie robione w Polsce taniutkie dla krewetek np.

http://www.akwanawozy.com.pl/towar/27/mineral-ro-zielony-2000-litrow.html

DO REGULACJI PH I KH

Wybrałem Seachem Malawi/Victoria Buffer bo składniki dokładnie dla naszego biotopu, niezwykle wydajny, natychmiast się rozpuszcza w lodowatej wodzie, nie zostawia osadów.

Są oczywiście buffery innych producentów ale droższe i mniej wydajne.

DO MINERALIZACJI I REGULACJI GH

Wybrałem Azoo African Cichlids Mineral Salt bo znowu składniki dobrane dla afrykańskich pyszczaków, najtańszy, także doskonale rozpuszcza się w lodowatej wodzie i sprawdzony już bo to moje drugie opakowanie 600g.

Najpierw wziąłem reklamowany i renomowanej firmy JBL Aquadur Malawi/Tanganika ale srodze się zawiodłem, nie dlatego że jest zły ale stosowanie bardzo niewygodne. Po wsypaniu do słoika musuje jak 10 tabletek musujących witamin wylewając zawartość a po skończeniu jest jak 0,5kg mąki rozprowadzone w wodzie. Po wlaniu do baniaka przez 36 godz wszystko pokryte białym pyłem, rośliny, kamienie, woda-mleko. Tyle trwa rozpuszczanie minerałów. Azoo jest inny rozpuszcza się natychmiast a po rozpuszczeniu w słoiku robi się woda natychmiast żółta lekko mętna i po 12 godzinach zółty kolor wody znika. Wygrał więc Azoo jako lepszy.

Nie mam uprzedzeń do firm i uważam że każda robi jakiś choć jeden super produkt a inne takie sobie. Zawsze może trafić się bubel co nie dyskredytuje firmy a jedynie wymaga bacznego śledzenia opinii. Mercedes Zbudował serię A która przewracała się w "teście łosia" czym wywołał śmiech w całej Europie bo najmniejszy Fiat się nie przewracał, co nie znaczy że nie mamy kupować żadnych innych Merców.

Azoo tą sól robi super i to jest sprawdzona opinia.

Robimy wodę do Malawi

Trzeba zawsze pamiętać że minerały odpowiadające za GH wody czyli Azoo po rozpuszczeniu natychmiast i bez już większych zmian od razu dają OSTATECZNY POZIOM GH który możemy zmierzyć testem kropelkpowym.

Z bufferem jest inaczej, po wsypaniu i rozpuszczeniu osiągamy od razu NIEWIELKI POZIOM PH I KH ALE DOPIERO W CZASIE 24 GODZIN OSIĄGA WŁAŚCIWY O WIELE WIĘKSZY POZIOM TYCH PARAMETRÓW. Dlatego możemy te parametry wody mierzyć dopiero po 24 godzinach.

Jest jednak metoda obejścia tego.

Wymaga to przygotowania koncentratu w słoiku o stężeniu dobranym do ilości podmienianej wody na 24 godziny przed podmianką.!! Taki koncentrat po wlaniu do wody RO/DI natychmiast daje wynik jak po 24 godz. co umożliwia podmianę wody bez beczek bezpośrednio z instalacji.

Robiłem to w baniaku 300l już dwukrotnie i nawet w czasie trwania nie odnotowałem mierzalnych testami kropelkowymi zmian pH i KH oraz GH. To już wiemy że jeśli podmieniamy 10% wody to w najgorszym przypadku zmiany parametrów też mogą być tylko 10-cio procentowe, testy tego nie wykazują.

Jak to robię pokazuje film

Laboratorium Decco - YouTube

cdn

[Michalooo]

Witam,

A czy mając już zalany od 2 tygodni zbiornik wodą prosto z kranu, mogę użyć tych dwóch środków o których wspominał Deccorativo?? Generalnie chodzi mi o to jak na swoje możliwości mogę polepszyć jakości wody zanim dołożę rybki?

[Arit]

I to nazywam rzetelnym i przekonywującym artykułem. Czuję, że moje doczepki miały wpływ na jakość Twojej pracy. Co mnie niezmiernie cieszy. Masz całkowitą rację co do oszczędzania mediów, zwłaszcza, że jako akwarystom oszczędzanie wody naszej planety nie powinno być obce. W tej chwili mam zamiar pochylić się nad swoim ekosystemem akwarium z Malawi. Mam w związku z tym jeszcze jedna uwagę do Ciebie ale o niej przeczytasz w wątku o usuwaniu NO3.

[DonPempollo]

Witam,

A czy mając już zalany od 2 tygodni zbiornik wodą prosto z kranu, mogę użyć tych dwóch środków o których wspominał Deccorativo?? Generalnie chodzi mi o to jak na swoje możliwości mogę polepszyć jakości wody zanim dołożę rybki?

Jeśli Twoja woda w zbiorników wymaga korekty parametrów (na plus) to nie widzę przeciwwskazań. Te produkty są dla każdej wody nie tylko RO/DI. Ja używam identycznych. Nie wypowiem się co do ich jakości bo nie mam pkt odniesienia. Jednak są proste w użyciu działają i starczają na długo. Wiec jestem zadowolony.

[deccorativo]

część4

Do słoika 0,5l nabieramy 0,3l wody z akwarium lub wody RO i wsypujemy pamiętając o proporcji:

Na każde 30-33 l wody w akwarium ( nie objętości baniaka)

2x płaskie łyżeczki* z opakowania Azoo African Cichlid Mineral Salt ( AACMS)

1 x płaska łyżeczka -"- Seachem Malawi/Victoria Buffer

*w opakowaniu AACMS jest specjalna plastikowa łyżeczka do odmierzania preparatu.

płaska łyżeczka preparatów to taka z której po nabraniu proszku nadmiar zsunięto np. nożem

dawkowanie nie może być "na oko " ani "trochę" od precyzji oceny ile wody w baniaku i dokładności odmierzania preparatów zależy dokładność uzyskanych wyników.

Oba preparaty rozpuszczają się w zimnej wodzie niemal natychmiast dając zółtą mętną zawiesinę a pozostawione osady opadają na dno taki koncentrat odstawiamy na 24 godziny!!!. To jest normalny proces chemiczny gdy stężenie soli przekracza jej rozpuszczalność więc przechodzi w stan krystalizacji i to widzimy.

Po wlaniu do akwarium kryształy natychmiast się rozpuszczają więc znika i żółty kolor i mętność. Tak ma być.

Po 24 godzinach odstania wlewamy do wody RO/DI :

a/ do nowo napełnianego baniaka - od razu całość i dopełniamy wodą RO/DI do obliczonej wcześniej ilości wody w zbiorniku.

b/ przy podmiance w 3-4 porcjach w miarę dopełniania wodą RO/DI.

UWAGA. Odparowaną wodę uzupełniamy zawsze wodą RO/DI więc nie uwzględniamy jej w liczeniu preparatów.

Każdy uzyska identyczne parametry wody bez względu jaką ma w kranie:

pH - 7,8 - 7,9

KH - 8-9

GH - 4

przewodność ok 1100 -1150 uS/cm

woda nie będzie zawierała - chloru ani związków azotu NH3,NH4,NO2,NO3

woda nie będzie zawierała związków fosforu PO4,P2O5 ,i fosforu całkowitego co hamuje rozwój sinic

woda nie będzie zawierała krzemianów SiO2 więcej jak 0,1 mg/l co hamuje rozwój okrzemek a nie hamuje rozwoju glonów zielonych i krasnorostów (zielenic i brunatnic),

woda nie zawiera żadnych trucizn i metali ciężkich jak arsenki ,cyjanki, ołów, kadm, molibden.

Za to woda zawiera minerały, węglany, siarczany, chlorki w proporcjach i ilościach zbliżonych do tych jakie występują w jeziorze Malawi ale skorygowanych i przystosowanych do hodowli akwariowej o składzie:Na+ Mg2+ K+ Ca2+ Sr2+ Cl- SO42- Br- B F- HCO3- Al I Fe Cu Zn, pierwiastki śladowe, minerały, kompleks witamin czyniąc ją nawet lepszą niż w jeziorze.

Dla przypomnienia:

WODA W JEZIORZE MALAWI JEST BARDZO MIĘKKA I ALKALICZNA, TRZYKROTNIE MNIEJ ZMINERALIZOWANA NIŻ W TANGANICE I MA:

pH -od 7,7 do 8,6

KH od 6,6 do 7,2 dH

GH od 3,5 do 5 dH

w kranach macie zazwyczaj wodę znacznie bardziej zmineralizowaną !!! o GH ok 10 ale z niższym KH - w jeziorze jest odwrotnie więc nie należy dodawać do niej AACMS a jedynie Seachem Buffer by podnieść tylko pH i KH nie podnosząc GH bo i tak jest o wiele za wysokie.

Nie może tu być zasady że jak kolega mineralizuje wodę to i ja także tak "na wszelki wypadek" jak on sypie pół torebki sody spożywczej na raz to i ja tak zrobię.

Jak ja to robię

Po miesiącu mimo pokrywy odparowuje mi 2cm wody - wyliczyłem że to 12-15l wody. Każdy ma inne doświadczenia szczególnie latem i jak nie ma pokrywy.

Wymieniam raz na miesiąc 10% wody czyli u mnie ok 30 litrów = 5cm spadku lustra wody - zaznaczam plastrem te 5cm.

Wężem ogrodowym przytykając go do wylotu z pompy kaseciaka w 2 min wylewam te 5cm wody do sedesu.

Uruchamiam nalewanie wody RO/DI . Ponieważ mam wlać 30l + 15l to wiem że będzie trwało ok 50 minut ( membrana gpd400 daje 1l w 1,1 min.) ustawiam w smartfonie alarm co 20min i zajmuję się swoimi sprawami, jak zadzwoni wlewam 1/3 słoika z koncentratem.

Mam spadek temperatury z 27 C na 24,7 C więc to olewam jak bym wymieniał nie 42-45l wody a 200l to bym kupił grzałkę u Trzmiela 300W za 24zł uciął górę z pet po coli wsadził grzałkę ustawił na 30C i zatopił w baniaku tam także aż do dna wężyk z wylewanej lodowatej zimą wody RO/DI - ale nie potrzebuję. Pomysł Piotra to komfortowe rozwiązanie także super gratuluję raz zrobione jest na lata.

Leję więc bez beczek prosto do baniaka i po zakończeniu od razu mam docelowe parametry wody które od razu mogę zmierzyć ale po co???

Ja to sprawdzałem po trzykroć więc jeśli darzycie mnie minimalnym zaufaniem możecie w ogóle nie używać i nie kupować testów kropelkowych na pH,KH,GH,SiO2 a jedynie NO2, NO3 i PO4 - spora oszczędność.

Ponieważ piaski z Castoramy zawierają i krzemionkę i fosforany mimo że woda RO/DI tego nie wprowadza to by nie nastąpił atak okrzemek lub sinic trzeba włożyć także pochłaniacz fosforanów i jednocześnie krzemianów choć okresowo i na początku zawsze. Ja stosuję Kordon PhosRid ale jest ich kilka najekonomiczniej wychodzi Seachem Phosguard. Ponieważ mają bardzo małe ilości do pochłonięcia u mnie po miesiącu wyjąłem zupełnie dobry dalej działający bo mi w testach PO4 i SiO2 wyszły kolory poniżej jak 0:D .

-- dołączony post:

W tej chwili mam zamiar pochylić się nad swoim ekosystemem akwarium z Malawi. Mam w związku z tym jeszcze jedna uwagę do Ciebie ale o niej przeczytasz w wątku o usuwaniu NO3.

nie widzę takiego wątku ani wpisu?? czy to ta korespondencja na PW? ale przecież nie od ciebie?