Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, jestem nowym uzytkownikiem forum, i młodym akwarystą, od jakiegoś czasu zamarzyło mi się Malawi. Jako, że jedynym miejscem jakie moglem wygospodarowac w domu byla wneka w scianie o nietypowych wymiarach.

Decyzja byla prosta, ratuje mnie tylko zbiornik wykonany na zamowienie ze szkla 6mm. Zbiornik wykonany z 2 rodzajow szkła, przednia szyba, jedyna widoczna z OptiWhite, reszta z Float.


Pominę już w swoich wypocinach opowiesci o 1 starcie zbiornika, źle przygotowanej wodzie, zbyt szybkim wpuszczeniu ryb i defakto smierci calosci obsady po 14 dniach :-(


Jako, ze zbiornik zamontowany został w ścianie na 8 mm stalowej płycie, nic nie mogło zostać zamontowane seryjnie, chciałem zajac jak najmniej miejsca, a jednoczesnie miec swobodny dostep do zbiornika, czyszczenia i pielegnacji.

powstał wiec problem z oswietleniem i pokrywą.


Całośc miała być zamknięta ramą z plexiglasu o szsrokości 55mm, tylko tyle miałem wiec na oswietlenie i pokrywę, nad zbiornikiem znajduje się pułeczka, w calosci demontowalna.


POKRYWA :

Zdecydowałem się na zastosowanie technologi led, ze względu na ilosc zajmowanego miejsca oraz niski pobór prądu.


Z plexiglasu wyciąłem kształt pokrywy(dwa jednakowe kawałki) na który wkleiłem 4 paski po 60 cm taśm led które rownolegle polutowałem ze sobą, wszystkie złącza zabezpieczając klejem z pistoletu na gorąco.

W tylnej części, wkleiłem 3 niebieskie diody LED które stanowią piękne nocne oświetlenie zbiornika, i zapewniają rybą jakiekolwiek oswietlenie w calkowitej ciemnosci nocy.

Zarówno obwód oswietleniea dziennego(tasma led) jak i nocnego (pojedyncze diody) zakończyłem przy pokrywie gniazdami Jack, dzięki temu aby zdemontować pokrywkę z oświetleniem wypinam wtyki i pokrywa jest w całości wolna.


Oswietlenie nocne i dzienne zalaczane jest niezaleznie programatorem czasowym poprzez 2 zasilacze 12v 1,5A (ale o tym za chwilę)


Calość przyktyłem 2 płytą plexi 3 mm i skleiłem klejem na gorąco.

Dzięki temu rozwiązaniu pokrywa jest w całości wodoczszczelna, i podczas cztszczenia, wkładam ją do wanny i myję prysznicem.


Czas na zasilanie, w szafce obok powyzej zbiornika znalazlo sie całe centrum dowodzenia.

Doprowadziem z puszki zasilanie, zamontowaem dwa bezpieczniki tzw. S-ki oraz programator czasowy.


Programator posiada funkcie zalaczania namprzemiennego, czyli jesli zasilanie jest na jedym zacisku, niema go na drgim, kiedy wylacza sie jedno, zalacza drgie i tak naprzemian.


Zaprogramowalem go w taki sposob aby od 7-22 swiecil oswietlenie dzienne, a od 22-7 oswietlenie nocne,


pierwszy zacisk, zasila jedynie zasilacz dziennego, pod drogi zacisk natomiast podlaczylem listwe z gniazdami.


Do listwy podczaczylem zasilacz oswietlenia nocnego, oraz lampe UV

Dzieki temu rozwiazaniu w nocy kiedy gasna swiatla dzienne zapala sie nocne i sterylizacja lampa UV.

Ciagla sterylizacja tez nie jest wskazana, dlatego takie rozwiazanie. Oczywiscie w razie choroby ryb lub zbyt duzego naswietlania wyciagam wtyk od UV-ki i mam tylko nocne.


Drga listwa ponizej, to ciagle zasilanie 230V ktore podlaczylem po bezpieczniku,

podpielem do niego Filtr zewnetrzny, sprezarke powietrza, oraz grzalke(filtr grzalke ma wbudowana)


podczas karmienia opuszczam tylko s-ke i ustaje mi filtracja i napowietrzanie.


przy zegarze zamontowalem takze elektroniczny termometr.

Przysotosowalem do tego celu termometr samochodowy, wystarczy klejem na cieplo, lub silikonem akwar. zabezpieczyc sensor termometra i umiescic go w zbiorniku.


Czas na podsumowanie kosztow oswietlenia.


Dwa kawalki plexiglasu 35x70cm=40 zl

tasma led 2,40 m zelowana3M = 35 zl

ledy pojedyncze = 3 x 2 zl = 6 zl

przewod glosnikowy 2 x 0,5mm = ok 3 zl

bezpieczniki 2 x 10 zl = 20 zl

programator czasowy = 45 zl (na allegro 23 zl, ale niechcialem czekac)

listwa pradowa 7 zl

zalilacze 12v 1,5 A 15 zl x 2= 30 zl

klej do sklejania = 5 zl

Materialy do lutowania - 2 zl


RAZEM : 193 zl, mysle ze nieduzo, biorac pod uwage trwalosc pokrywy, zuzycie pradu, oraz brak problemow,


Dodam tylko, ze wszystko nie wymaga wielkich umiejetnosci, i specjalistycznych narzedzi.


Czas wykonania okolo 3 godziny.


Potrzebowalem wkretarki, lutownicy, pistoletu do kleju, srubokreta, i tasmy izolacyjnej.


Jesli ktos jest zainteresowany, dolacze schematy podlaczenia elektrycznego.

Cały czas bardzo zaluje, ze nie wykonałem systemu automatycznej podmiany wody, tez mialem taka mozliwosc. Ale to przy nastepnym zbiorniku ;-)


Rame akwarium wycialem laserem CNC tez z plexi, koszt plexi 15 zl, ciecie 20 zl , zamontowalem oczywiscie na klej na goraco.

W scianie umiescilem metalowa podstawe pod puleczke nad akwarium, natomiast gorna czesc ramki zbiornika podkleilem tasma magnetyczna, dzieki temu wszystkie gorne elementy moge zdemontowac w ciagu 1 minuty.


ponizej zamieszczam kilka fotek z przygotowania baniaka, oraz wszystkich elementow skladowych

post-13474-14695713722528_thumb.jpg

post-13474-14695713722738_thumb.jpg

post-13474-14695713722959_thumb.jpg

post-13474-14695713723194_thumb.jpg

post-13474-14695713723427_thumb.jpg

Opublikowano

Witaj! Wszystko ładnie ci wyszło z wyjątkiem wystroju, popracowałbym nad tym bo cały efekt psuje. To taka moja osobista refleksja w końcu to ty je będziesz oglądać.

Opublikowano

No wasnie i w tym sek, zakupiem 50 kg kamieni, konkretnie lupka kwarcytowego, ustawialem juz 150 roznych sposobow, i ostatecznie nic mi sie nie podoba. szukalem juz nawet pomyslu w necie, i cos co podoba mi sie u innych nie dokonca u mnie.

od restartu zbiornika minely dopiero 2 dni, wiec czasu na zmiany mam jeszcze bardzo duzo, ostatecznie napewno zupelnie inaczej to bedzie wygladalo.

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
    • W pierwszej kolejności przełożyłbym falownik. Z tego co widzę jest teraz nad wlotem filtra skierowany wzdłuż tylnej ściany? Jeśli mnie oczy nie mylą. W takim ustawieniu tylko utrudnia zasysanie brudów. Ja bym do wstawił na lewą stronę i skierował w stronę filtra. Wg mnie słusznym ustawieniem byłoby skierowanie wylotu filtra tak aby woda odbijała się mniej więcej w połowie przedniej szyby. Tak odbita woda skierowałaby się w stronę lewego tylnego narożnika a tam dostałaby "kopa" od falownika który dopchałby ją do wlotu filtra. Na zdjęciach nie widać żeby obsada była jakaś liczna. Jeśli faktycznie tak jest to nie wiem czy w ogóle jest sens kupować drugi kubeł... Woda na zdjęciach też wygląda ładnie. Co dokładnie Ci w niej przeszkadza? Chodzi o wodę czy o odchody gdzieś na dnie?  Jeśli chodzi o media filtracyjne to ja stałem się jednak sceptykiem jeśli chodzi o ceramikę. Stawiam na gąbki i kształtki K1. 
    • To niebieskie oświetlenie jest tylko na środku jako wieczorne. Kupiłem moduły 6500k + do tego jeszcze 8500k. Zobaczymy co z tego będzie 
    • Jeśli już masz niebieskie podświetlenie, to dałbym wszystkie 6500K.
    • To może w takim razie spróbuję dać po 2 kabały na jedną lampę jeden kanał 6 diod 6.5 a drugi 9tyś k. Niebieski mam już realizowany na modułach LED 24v jako oświetlenie wieczorne tylko na środku. Niestety ale z power ledami jest ten problem, że bez zmiany napięcia każdy kanał musi mieć tą samą ilość diod. U mnie to jest po 6szt przy napięciu 24v i do tego pod każdy kanał driver 
    • W swoim akwarium miałem diody 6500k. Takie diody dają światło neutralne, najbardziej zbliżone do naturalnego. W takim świetle kolorystyka ryb też jest naturalna. Dla podkręcenia koloru niebieskiego i żółtego, pomarańczowego, czerwonego dodałem niebieskie i czerwone diody. Było ich mniej niż białych i miały tylko delikatnie podkreślić kolorystykę ryb nie zmieniając jej. Wiem, że funkcjonuje trend montowania zimnych diod powyżej 6500k, ale jak dla mnie kolorystyka ryb wygląda nienaturalnie, chociaż ryby niebieskie przy takim świetle wyglądają na pewno atrakcyjnie. Żółte i pomarańczowe czy czerwone niestety już nie. Polecam Ci te diody 6500K. Do tego dodaj te czerwone i niebieskie i powinieneś być zadowolony.
    • Cześć Jaras 👋 Nie wiem czy moja opinia będzie Ci przydatna ale właśnie robiłem u siebie dwie belki. Jak wiesz zdecydowałem się jednak na moduły LED. W każdym razie na jednej mam 9000K a na drugiej 6500K. Te 6500K są w mojej opinii dosyć żółte mimo wszystko w porównaniu do 9000K.
    • Cześć. Mam w swoim baniaku 230x70x65h 2 belki DIY po 30cm na power LED -  W każdej z belce siedzą 6x dioda power LED 3w 12000k oraz 6x dioda power LED 3w WFS. Pod to wszystko jest podpięty sterownik leddimerpro od Romka. Ostatnio zauważyłem, że diody 12k są już mocno wysłużone, na każdej z soczewek na środku jest czarna plama. Mam to tak ustawione, że diody zimne na 75% a WFS na 25 % Światło WFS w ogóle mi się nie podoba - jest żółte. Zastanawiam się nad zmianą wszystkich diod na temp. 6500k Co o tym sądzicie? Czy ktoś z Was ma może belkę na power LED opartych właśnie na diodach 6.5k? Co prawda nowe diody już zamówiłem, ale mam jeszcze okazję coś zmienić. Będę wdzięczny za podpowiedzi 
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.