SlavekG

Andrzeju, mam sporo rybek to i pokarmów ubywa @oscarrten pokarm flakes jest bardzo dobry więc śmiało możesz go używać, tego drugiego nie znam.

Dobrze by było żebyś pokazał zdjęcia tych pokarmów. Ja ze swojej strony polecam Notrhfin Veggi, Northfin Cichlid Formula, Naturefood Premium Color Plus, Ocean Nutrition Spirulina flakes, Ocean Nutrition Cichlid Vegi Pellets, Northfin Bug Pro. Na fotce zestaw moich pokarmów które będą pasować Twojej obsadzie.

Uważam że do tego zbiornika w zupełności wystarczy zestaw filtr HW303 + prefiltr Eheim, lub HW303 + prefiltr HW603A. Osobiście skłaniał bym się ku temu drugiemu rozwiązaniu.

No widzisz, to teraz czekaj dalej, no2 niedlugo zacznie spadać a wzrośnie no3. Teraz to już bliżej niż dalej. Cierpliwie czekaj.

Witaj! Do tego zbiornika spokojnie wystarczy filtr kubełkowy o wydajności ok 1200L/h z p.refiltrem Eheim na zasysie. U mnie taki zestaw śmiga w 240L. Od siebie mogę polecić filtr TetraTec Ex1200, JBL e1502, Ikola 600 Maxx. Do pomocy używam małego falownika

TwO - to twardoś wody ogólna - GH TwW- to twardość wody węglanowa - KH Ryby dopiero co wpuszczone do zbiornika, aklimatyzują się, obierają rewiry. Może ta jedna jest słabsza, może została pogoniona przez inne i tam się skryła. Obserwuj ją bo bez zdjęcia nic więcej Ci nie powiemy.

Wygląda że jest ok, ale ze względu że nie monitorowałeś przebiegu cyklu od samego poczatku zrobilbym maly test, a mianowicie dodaj z 5 kropli WA i po 20 min zmierz Nh4. Potem nastepnego dnia dnia zmierz Nh4, no2 i no3. Jak nh4 i no2 będzie bliskie zero to możesz wpuszczać ryby.

Podaj bieżące wyniki pomiarów NH4, no2 i no3, albo daj zdjęcia fiolek przy skali barwnej.

@przemo-h nie uważasz Przemku że to wszystko trochę dziwnie idzie?? Było 0.8 nh4 a z tego nie powstało zbyt wiele no2 bo tylko 0.1 a nh4 gdzieś zniknęło. Spodziewalbym się przynajmniej 0.5ppm no2 no i potem jakiś widoczny przyrost no3 a tu nic.

Jakaś denitryfikacja jednak zachodzi bo no3 powinno być troszkę większe. Myślę że możesz powoli ryby zamawiać.

Witaj, powoli możesz zamawiać, zastanawia mnie jednak niski poziom NO3, nie masz przypadkiem w sumpie czegoś co pochłania No3?

Tak jak napisałem wcześniej, jeśli cykl azotowy jest zamknięty i wpuścisz ryby to w późniejszym czasie np przy podmianach nie ma potrzeby dawać żadnych bakterii. Przez pierwsze kilka tygodni po wypuszczeniu obsady warto kontrolować poziom no2 i to wszystko.

Ważną informacją jest że zastosowanie leku Baktoforte S wiaże się z ponownym startem zbiornika gdyż lek ten niszczy całą florę bakteryjną zbiornika. Gdy zdecydujesz się na ten lek aby uniknąć restartu cyklu, przed podaniem leku wyjmij z filtra ceramikę i na czas leczenia trzymają ją w naczyniu z wodą akwariową i napowietrzaniem. Po zakończonej kuracji robisz podmiane wody i na dwa dni dajesz wegiel aktywowany do filtra żeby usunąć resztki leku. Po dwóch dniach wykonujesz węgiel i wkładasz ceramikę. Leki firmy ESHA które wymieniłem wcześniej nie wpywaja na flore bakteryjną zbiornika.

Ja bym leczył cały zbiornik, może ktoś poleci coś innego, ja od siebie polecam leczenie lekiem Esha Exit w połączeniu z Esha 2000. Im szybciej tym lepiej.

Jeśli zbiornik masz stabilny i nie ma żadnych problemów z biologią to nie ma najmniejszej potrzeby nic podawać. Robisz normalne podmianki i cieszysz się zbiornikiem

Ja może zacznę od poprawienia nazw ryb Labidochromis caeruleus Placidochromis Phenochilus Mdoka White Lips Maylandia estherae red red - Metriaclima Estherae (red red) Metriaclima elongatus Chailosi Labeotropheus trewavasae "thumbi west" Pseudotropheus saulosi - Chindongo Saulosi Wszystkie ryby poza Placidochromisem spokojnie dadzą sobie rade na diecie 50/50 nawet z przewagą w stronę diety mięsnej. Pytanie czy placek da sobie radę na diecie mieszanej z przewagą mięsnej, ale to pytanie do osób bardziej zaznajomionych z non mbuną.

Powiedz jeszcze jak długo ryba ma tą ranę, czy problem dotyczy tylko jednej ryby, Czy w ostatnim czasie coś nowego dodawałeś do zbiornika? (ryby, kamienie, piasek)

Wygląda na infekcję bakteryjną spowodowaną przez Chondrococcus columnaris, ale 100% pewności nie mam. Może ktoś kto miał z tym styczność potwierdzi. Podaj podstawowe parametry wody jak no2, no3, Ph. Rybę należy jak najszybciej odizolować żeby inne ryby nie uległy zakażeniu.

To pozostaje czekać dalej, ponów testy za kilka dni

Ja podobnie jak kolega napisał w poście wyżej, nie zaobserwowałem takiej kolorystyki u samic. Zazwyczaj to samce przybierają barwy od blado różowej do pomarańczowej. Może doszło do jakiejś pomyłki u hodowcy i nie jest to M Estherae ?

Witaj, widać że coś się dzieje w dobrym kierunku, ale... Jakimi testami to mierzyłeś? Być może się mylę ale wydaje mi się że przyrost No2 w stosunku do spadku NH4 jest troszkę za mały aczkolwiek zmierza w dobrą stronę. Jak możesz to podaj jakie masz testy i ponów pomiary za kilka dni.

Jeśli będzie czujnik poziomu wody w zbiorniku to zgoda, ma to wtedy sens. Ręczne sterowanie elektrozaworami mija się z celem. To samo zrobisz zwykłymi zaworami.

Wybacz, ale nie bardzo rozumie takie rozwiązanie, bo po co stosować elektrozawory skoro chcesz dać też zwykłe zawory i będziesz musiał tam podejść i je ręcznie otworzyć? Dołożenie zwykłego zaworu zabija ideę elektrozaworu, który to w swoim założeniu otwiera się i zamyka automatycznie. Zastosowanie elektrozaworów miałoby sens gdybyś miał zautomatyzowany system podmiany wody.

Zamawiaj zatem i powodzenia w hodowli

Dokładnie, nie mogę się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, możemy jedynie przedstawić różne opcje a to autor podejmie ostateczną decyzję. Warto jednak dyskutować bo po to tu jesteśmy.