KrisT

helmety nie jedzą z piasku..... po prostu nie potrafią wycyckać i wypluwać ziarenek.....

grubsza gąbka nie zwiększy "czasookresu" , powierzchnia czołowa jest nadal taka sama. gąbka i tak zapycha się z czołowej strony napływu wody, ponadto to co zostaje na gąbce jest nadal w zbiorniku ,kumulacja syfu podnosi nam NO3 ( i całej reszty) dlatego optymalna grubość to 5cm i częstsze czyszczenie. Oczywiście mozna zastosować gąbki o większej grubości np 7cm. Komora śmieciowa - optymalne wymiary to 7-10mm, jeśli nie ograniczają nas wymiary to i 15mm może być ale to przy jednostronnym napływie wody i bardzo mocnej pompie.

nie jestem elektronikiem, skoro deccorativo tak pisze to tak mozna zrobić. On wie co robi, zna się na tym.

zastosowanie zasilacza stałonapięciowego nic nie da bo diody są powiedzmy zasilane prądowo i te mA są najwazniejsze. Diody nie moga dostać większego prądu, mógłbyś podłączyć je szeregowo do zasilacza jeśli nie przekroczysz ich max prądu przewodzenia. Kurcze poprawcie mnie jeśli się mylę... :-) I dlatego do takich diod stosuje się drivery stałoprądowe.... Przez zastosowanie rezystorów w opisie z 2014r, zmniejszało się prąd zasilania diody i tak tez polecam zrobić... jeśłi chcesz mieć mniej "skręcone" diody wstawiam oporniki i mniejszej rezystancji- wtedy będą mocniej świecic kosztem trwałości i wydzielonej ilości ciepła. W w/w projekcie diody są skręcone na 60% wydajności, co wydłuża ich zycie i zmniejsza wydzielane ciepło na radiatorze. Jeśli chcesz więcej lumenów to smiało możesz zwiekszyć ilośc punktow świetlnych bądz zastosować kolimatory , mniejsze oporniki czy zastosować drivery. Sam PWM nic nie da skoro prąd płynący przez diodę będzie zbyt duży. A sam sterownik Romka nie ogranicza prądu, te Ampery jakie mogą płynać przez sterownik to tylko wartość jaką ten PWM wytrzyma. Większy prąd uszkodzi elektronikę.

tak to normalka, pamiętaj iz masz tylko 0.5l purolitu. Oczywiście ze na szybkośc zapchania wpływ ma przepływ przez złoże, czy poziom NO3 jaki musi wchłonąć.

Na 100% zrób osobny kanał do sterowania wentylatorami, obecnie wentylatory podpięte pod jeden z kanałów (wersji V3) po prostu cichutko piszczą. Nie wiem jak inne większe wentylatory ale 40stki wydają wkurzający pisk. Musiałem zasilic przez dodatkową przetwornicę z regulacją napięcia, obecnie płynna regulacja ze sterownika odpada... tzn działa ale ten pisk wentylatorów jest nie do przyjęcia.

te "białe" to z pewnością kwarc... lub inny minerał.

ja bym powiedział iż nawet masz za jasno, u mnie przed kompletnym" remontem " wystroju akwa, miałem je oświetlone 3ma zarówkami led 3W o barwie 3200, kąt 30st. plus 2x niebieskie led 2W 60st. Jak na 120x50x50 baniak, teoretycznie to oświetlenie jest bardzo słabe, choć wizualnie nie było takiego odczucia, bowiem skupiona wiązka bardziej się odbijała od jasnego piasku. Na głównym kamieniu po ok 3 tyg. zaczął się robić zielony glon który coraz bardziej porastał kamień. Więc światło jak widać nie ma aż tak dużego znaczenia przy zielonych glonach, chyba że skupiona wiązka światła zainicjowała je do wzrostu. Obecnie mam nowy wystrój, mega wydajną filtrcja, blok purolitu, nowe kamienie, nowe oswietlenie led rgb i.... glonów nie ma, nawet najmniejszych ognisk...

ja polecam tę firmę, mam ich akwarium 120x50x50 już ponad 10 lat. Znają się na robocie, kleje mają dobre, cena nie wygórowana, tyle w temacie.

trochę za dużo szczelin ale , jak je przymkniesz przesłoną wzrośnie siła zasysu, i będzie ok. Taka rada, jak wycinać szczeliny: w miejscach końcowych wiercimy otwory wiertłem fi-3, 4, czy 5mm ( w zależności od szerokości szczeliny) następnie przykładamy liniał i tniemy od otworu do otworu. Tym sposobem szczeliny są równe a końce ładnie zaokrąglone, bez nacięć wyszczerbień itp.

ok, zmień wysokośc na 5cm, nic się nie bój napływ wody będzie wystarczający. Poziom wody w komorze gł. pompy spada ze względu na opory przepływu przez złoża filtracyjne. Aby skimmer dobrze działał musi być poziom wody nizszy przy pracującej pompie to powodują gąbki,ceramika i wielkość okien wlotowych a nawet samej pojemności komory śmieciowej. Przy pełnym filtrze z mediami, z czystymi gąbkami poziom wody powinien być max.3cm ponizej poziomu wody w akwa. Robi się to albo montując ruchomą przesłonę w oknach zasysu albo metodą wielu prób powoli się je wycina na daną wysokość. Zmniejszając okna główne na 5cm masz 3cm więcej miejsca i 3cm niżej usadowioną pompę, możesz to wykorzystać na gąbkę,watę, czy ceramikę. poniżej masz zdjęcia okien jak ja to zrobiłem, pełna płynna regulacja przesłonami. Gąbkę zamów na alledrogo, 45ppi (wodna kraina- jak dobrze pamiętam) niestety będziesz musiał samemu dociąć. Mój filtr nie posiada osobnej komory na blok purolitu, bo ten zmieścił się do komory głównej pompy, gdzie jest na niej po prostu postawiony. Tak można zrobić robią wysokiego kaseciaka, mój ma 50cm. Na zdjęciu widać też iż nie mam siatki tylko 3 paski pcv wklejone do poziomu gł. okien wlotowych, na tych paskach opierają się woreczki z ceramiką. (2l) następnie 1cm włókniny i 1.5 cm gąbki 45 ppi. Gąbki musisz dobrze przyciąć, lekko ciasno tak aby wody nie miała mozliwości przepływu obok.

8cm do dużo , powiedziałbym za dużo. Masz dwustronny napływ wody, w takim układzie okna mogą być znacznie mniejszej wysokości. Wysokość tych okien plus grubość ceramiki plus gąbka dają nam wysokość na jakiej będzie pompa a ta najlepiej jak jest najniżej umieszczona. Czym niżej tym więcej wody może ubyć z komory do czasu "złapania" powietrza. Gdybyś wkleił paski 2-3cm i zmniejszył okno pozwoliłoby to na wsadzenie większej ilości ceramiki czy grubszej gąbki/waty itp bez konieczności wyższego umiejscowienia pompy. A okna 5cm spokojnie wystarczą i przy przepływie 3kl/h. Komory śmieciowe 5mm - troszkę mało ale trudno, najwyżej nadrobisz to długością okien wlotowych.

Jeśli to jest wg w/w schematu to ja jestem john lenon.... żart..., tak na poważnie, spokojnie jest dobrze. Wg mnie, komory śmieciowe są zbyt małe, albo to tylko tak widać na zdjęciu. Jeśli mają 7-10mm to dobrze .Komorę grzałki zamieniłeś miejscami z prawa na lewą stronę stąd wychodzi iz coś nie gra. W sumie to bez róznicy z której strony będzie grzałka. Jaki wymiar mają okna wlotowe w dolnej części komory głównej? 4.5-6 cm wystarczą, wklej na dole z 3 paski pcv (inni kleją siatkę) , na nich położysz 1-2l ceramiki, następnie 1-2 cm grubości gąbka i na to pompa. Pod gąbkę możesz jeszcze dać watę filtracyjną, wyłapie najmniejsze zanieczyszczenia i dodatkowo wyklaruje wodę. Okna wlotowe do komór śmieciowych najlepiej zrobić tak aby były co najmniej 10cm nad dnem (piaskiem) akwa, wystarczą 3 szczeliny na stronę o wymiarach szer. 4mm dł. od 50 do 100mm ( to zależy od wydajności pompy.) Najlepiej zrobić je regulowane przysłoną, tak aby na czystych gąbkach poziom wody w komorze gł. pompy był niższy o ok 2-3cm od wody w akwa. U mnie chodzi na max. jebao dcp-3000 i okna mam otwarte na 80% (80mm wysokości) Pytałeś o pompę, w/w mogę śmiało polecić każdemu kto szuka ultra cichej i wydajnej pompy. W tym układzie inaczej wlotów nie zrobisz ze względu na szerokość komór śmieciowych, jak tylko po bokach, w płycie czołowej robi się jeden wlot o szer. 5mm który spełnia rolę skimmera. Jego wysokość jest zależna od poziomu wody , jaki jest w akwarium.Zazwyczaj 1.5-2cm poniżej jej poziomu. Wloty po bokach spisują się równie dobrze , nie musisz się martwic. Jakiej grubości będą gąbki? bo wg schematu są 30mm plus wata filtracyjna 20mm, zamiast takiego układu wsadz po prostu gąbkę 45ppi o gr 50mm jej wyjmowanie i wsadzanie będzie łatwiejsze .

ten luz to właśnie komora śmieciowa, likwidacja komory śmieciowej to pozbycie się ścianki czołowej tylko iż wtedy będzie to nic innego jak filtr hamburski .

jednym z sposobów wyciszenia kubła w szafce jest postawienie go na podkładce izolacyjnej tłumiące wibracje może to być grubsza gąbka, mata antywibracyjna z gumy, kartony po jajkach ( o dziwo to też działa), karimata, możesz zrobić jakieś dodatkowe stopki antywibracyjne itp... Nadaje się praktycznie wszystko co jest elastyczne, tłumi i jak najmniej przenosi drgania na podłoże. A i sama szafka może działać jako pudło rezonansowe, trzeba kombinować z wyciszaniem na wszelkie możliwe sposoby. Oczywiście pomijam tu defekt samego filtra (wirnika ) bo tego nic nie wyciszy. Trudne życie dla ludzi którzy jak ja nienawidzą irytujących dzwięków.

Przyjmuje się 1W mocy grzałki na 1L wody, ale to tylko teoria... u mnie jest 1/1 ( 250W -250 l netto) i wodę zagrzewało max do 32stC i to po długim czasie grzania. Oczywiście temp i szybkość nagrzewu wody jest zależna od temp otoczenia. Polecam grzałkę firmy Eheim.

Podpiwniczy dobrze radzi, Radecki z ciekawości wyników końcowych tego układu będę obserwować ten temat, życzę powodzenia przy składaniu tej hydrauliki... tez miałem podobną, rurki,węże, zawory, kubełek, prefiltr, dodatkowa pompa grundfosa, ech.... fajne klocki lego...

jest wielka szansa ze się nie uda, bez falownika ani rusz. Masz akwarium 120x50x50 takie jak ja, minimum realnego przepływu widzę 1500l/h, z jakiej pompy chcesz to uzyskać? Przepływ rzędu 800 do 1000l/h to nawet nie zauważysz w tym akwarium, a odchody będą zalegać, i wymiecie je dobrze ustawiony falownik. Jak i gdzie go zamocować to już musisz samemu opracować bowiem każde akwarium, ułożenie kamieni powoduje inne zawirowania wody. To co u jednego się sprawdzi nie koniecznie też u Ciebie. Możemy tylko nakierować. Chodzi o to aby gówienka były wydmuchiwane z miejsc zalegania najlepiej w kierunku zasysu filtra. Jeśli wylot masz z lewej to wlot do zasysu po przeciwnej prawej stronie akwa. wg mnie to zbyt przekombinowany system, a i koszta duże, jako biolog wystarczy jeden z 1.5l max 2l ceramiki .Pamiętaj iz każda rurka/kolanko/przyłącze itp hamuje przepływ. Ważniejszy jest mechanik.

grzałka nie zabierze 40% przepływu, nie ma na to szans , woda po prostu omija grzałkę, i tak samo ominie purolit jeśli umieścisz go w "skarpecie" i zawiesisz obok grzałki. W taki sposób to nie będzie działać na 100% Purolit musi mieć przepływ przez całą powierzchnię złoża i najlepiej jak pracuje pod ciśnieniem. Temat szeroko opisany na forum. Nie ma czegoś takiego ze częsc wody przepłynie przez a reszta obok, te kulki się tak układają iż woda za każdym razem ucieka bokiem jeśli tylko ma taką możliwość. grzałka nie hamuje przepływu, to zresztą widać po zdjęciach gąbek jakie zamieściłem w opisie swego akwa, po 8 dniach gąbki (2szt.) były równomiernie zasyfione choć do jednej praktycznie dociśnięta jest grzałka. Wracając do umieszczania pompy w komorze, najlepiej jak na złoże biologiczne połozy się gąbkę 2.5-1cm grubości która szczelnie przykrywa złoże a na to dopiero pompę. Gąbka działa wtedy jako tłumik drgań! Ponadto pompę z wylotem (rury pcv itp) najlepiej łączyć elastycznym wężem (najlepsze silikonowe) i w taki sposób aby nie dotykało ścianki filtra bo zacznie przenosić drgania na jego obudowę. Kabel zasilający też może powodować hałas dotykając ścianki. Sam kaseciak w miejscach styku (scianka filtra do szkła akwarium) też najlepiej wyciszyć naklejając miękką cieńką gąbeczkę czy uszczelkę okienną samoprzylepną. Jeśli zastosujecie cichą pompę, do tego zadbacie o tłumiki drgań , wtedy zdziwicie się jak cichy potrafi być ten system filtracji. aby nie było różowo kaseciak ma jedną dużą wadę - jeśli zrobi się jednego to ma się ochotę aby zrobić drugiego - jeszcze lepszego!

Zmieniaj na LED RGB, albo jeszcze lepiej na LED Full Spectrum do tego White o barwie światła jakiej potrzebujesz. Do tego sterownik i "będzie pan zadowolony" Belka alu o szerokości najmniej 160mm, albo dwie 100mm Przy 4 kanałowym sterowniku LedDimmerProV3 (V4 w opracowaniu) masz ogrom możliwości dostosowania oświetlenia do swoich potrzeb. Sugerowałbym full spectrum + white 10kK czy 11000K co najmniej 20W łącznie 8-10szt. Lepiej kupić mocniejsze diody i na sterowniku obniżyć ich moc świecenia.

Z tym stwierdzeniem się nie zgadzam, jeśli rezonansuje to : 1. zle dobrana -głośna pompa 2. błędy konstrukcyjne kaseciaka 3. brak jakichkolwiek elementów tłumiących drgania Jeśli ktoś chce posłuchać ciszy kaseciaka to zapraszam do siebie, jeśli z 0.5m usłyszy pompę, rezonans pudła kaseciaka to gratuluję słuchu lepszego od krzyżówki kota z sową... A moja pompa chodzi na max ustawieniach 27W i 3000l/h przepływie , tak, słychąć ją jak otworzę pokrywę i się nachylę nad filtr..... Ja śpię przy akwarium i jakikolwiek dzwięk jest dla mnie bardzo irytujący, przy tym typie filtracji dowiedziałem się co to znaczy "ciche akwarium" pzdr.

silikon albo schodzi po całości odrywając go albo..... no właśnie, w tym drugim przypadku można zastosować środek do usuwania silikonu, jest to żel którym smaruje się powierzchnię i po kilku minutach cały silikon schodzi po części rozpuszczony. Niestety nie pamiętam nazwy tego środka, kupiłem kiedyś w biedronce czy castro, wiem iz rozpuszcza praktycznie wszelkie silikony, nakładane z "tubek" a nawet części wykonane z twardego i mocnego materiału jak węże silikonowe, złączki termiczne itp. Oczywiście można tym czyścic pokrywę (zalecam zawsze robić próbę na małym kawałku i w części niewidocznej) a kant szyby delikatnie, OMIJAJĄC MIEJSCA KLEJENIA SZYB AKWARIUM !!! taki sposób czyszczenia polecam w ostateczności kiedy już inne sposoby zawiodą. Silikon najlepiej ciąć cienką linką stalową czy mocnym drutem stalowym.

Jak zauważono w opisie mojego akwa, bardzo dużo pary się skraplało na pokrywie pomimo zrobienia pięciu otworów średnicy 40mm. Choć woda nie lała się poza akwarium, (uszczelnienie się sprawdziło) to chciałem coś z tym zrobić i wpadłem na pomysł aby zamontować 2 wentylatorki które wymuszą dodatkowy obieg powietrza pod pokrywą i wydmuchają nadmiar powstałej pary wodnej. Wybrałem najcichsze 40mm wentylatory Zephyr 40 (40x40x10, ultra quiet, 4k obr, 12v, 4.26 cfm, 18.7 db głośności) i wykombinowałem sobie aby sterować nimi przez PWM Romka czyli LedDimmerPro V3 wolnym 4 kanałem... Po co sterować nimi? otóz nocą te niecałe 19db i szum stanie się znacznie głośniejszy a pokrywa zadziała jak pudło rezonansowe potęgując szum powietrza. Więc wentylatorom trzeba obniżyć ich prędkość obr. Stwierdzam iż da się, wentylator zmienia ilość obrotów staje się mega cichy, tylko jest jedno małe ale... jak tylko obniży się moc z 100% to wentylatory zaczynają piszczeć. Nie jest to głośny pisk ale taki dobrze słyszalny szczególnie nocą, taki pisk słychać niekiedy z zasilaczy, przetwornic, transformatorów itp. Być może trzeba w układ wpiąć jakiś dodatkowy element, niestety nie jestem elektronikiem, nie wiem. Plan płynnego zaprogramowanego sterowania poszedł w diabły, ewentualnie musi być wykonywane przez układ który steruje za pomocą obniżania napięcia zasilania. Wentylatory podpiąłem pod przetwornice step-down DC z regulacją napięcia na wyjściu. O coś takiego: przetwornica akurat taką kiedyś sobie kupiłem w sklepie modelarskim. Przetwornicą typu step-down z powodzeniem i beż dodatkowych efektów dzwiękowych można ustawić sobie dowolnie obroty. Tak aby nastała błoga cisza a przewiew był non stop taki sam. Obecnie ustawiłem napięcie zasilania "wentyli" na 8.7V i te stały się praktycznie niesłyszalne, a przepływ powietrza daje się wyrażnie wyczuć na otworach w pokrywie. Być może są wentylatory którymi da się sterować PWMem Romka ale stwierdzam w/w Zephyr'y nie nadają się.

przecież napisałem : skoro schnie już dzień to dodatkowo odczekałbym 4-6h i do wody... oczywiście przepraszam , mogło być żle odczytane.

ja bym jeszcze odczekał a pózniej wymoczył kilka godzin. Farba może być już sucha a gąbką po prostu ścierasz powierzchnię mechanicznie a w taki sposób to każda farba będzie brudzić. Zanurz na kilka h w wodzie jeśli nie zabarwi wody powinno być ok.