amad

Miałem bardzo podobny przypadek.Też teoretycznie nie powinno ich być - NO3 ~30, PO4<0,1. Próbowałem chyba wszystkiego co tylko wyczytałem w internetach. Na początku nie chciałem wydawać pieniędzy i zacząłem od najtańszych porad. Był to np. borasol (kilkukrotnie), woda utleniona – efekty praktycznie zerowe. Potem jakieś dedykowane do sinic środki (już nie takie tanie), nazw już nie pamiętam. Efekty podobne. Oczywiście wiedziałem o polecanym przez wielu jako jedyny skuteczny - chemiclean. Ale z uporem maniaka nie kupowałem, mówiłem sobie- przecież nie będę wydawał tyle kasy, na pewno tańsze metody w końcu zadziałają. Niestety bardzo się myliłem, nic nie pomogło a w sumie wydałem tyle kasy co na 2-3 dawki chemicleanua a walczyłem dobre kilka miesięcy. W końcu kupiłem ten Chemiclean ale nie u naszych januszy z allegro tylko z ebaya, wyszło prawie połowę taniej a przyszło w tydzień( z USA). No i pomogło. Z tym że musiałem powtórzyć dawkowanie, o czym zresztą piszą w instrukcji że czasem może być konieczne. Od pół roku mam spokój z sinicami. Kupowałem wersję w płynie - Boyd Chemiclean 2 oz Liquid. Podaje bo może będziesz chciał skorzystać z mojej rady. W myśl zasady że najtaniej jest się uczyć na błędach innych.

Pozwolę sobie się nie zgodzić z tym wyjaśnieniem. Jeżeli producent podaje moc zasilacza którą widzimy np. w symbolu zasilacza lub tabelce znamionowej to w 99,9% przypadków jest to moc oddawana , nie pobierana przez zasilacz z gniazdka. Czyli na tyle teoretycznie moglibyśmy go obciążyć. Problemem jest to że nie ma standardu czyli sposobu w jaki producent zasilacza zobowiązany jest podawać informacje na temat parametrów zasilacza. Najczęściej nie wiemy czy podane liczby są wartościami maksymalnymi, chwilowymi czy też ciągłymi. A nawet gdy jest to podane i tak nie wiemy w jaki sposób producent definiuje pojęcie mocy ciągłej czy maksymalnej. Dla jednego moc maksymalna to jest moc chwilowa np. przez 30 sekund, podczas gdy dla innego może oznaczać maksymalną moc ciągłą. W podawaniu parametrów „z sufitu” przodują producenci „no name” czyli najczęściej Chińczycy. Dlatego przyjęło się że m.in. dla bezpieczeństwa sprzętu nie powinno się obciążać ponad 80% podanej wartości mocy a najlepiej jeszcze mniej. Pod uwagę możemy też wziąć ewentualny zapas na „przyszłość”. Oczywiście jest jeszcze inny powód, związany ze sprawnością, dla którego nie powinniśmy na maksa obciążać zasilacza. Po prostu typowe zasilacze impulsowe, które obecnie są najczęściej produkowane, osiągają najlepszą sprawność przy ok. 50% mocy, która to następnie obniża się mniej więcej po 80%( oczywiście +/-, zależnie od producenta). Czyli inaczej mówiąc , w przedziale 20-80% obciążenia, najmniej mocy „wypuszczamy w powietrze”.

Tak, ilość diod na szereg jest ok.

Do tego są projektowane, odpowiedni radiator i będą pracować latami.

Źle. Szybkie liczenie: 6 x 0.35A =2.1A 2.1A x 24V=50,4W Dobrym zwyczajem jest nie obciążać zasilacza ponad 80%. Zupełnie nie rozumiem idei tych rezystorów. Obniżasz prąd aby zapewne obniżyć moc wydzielaną na diodach a jednocześnie robisz grzałkę z rezystorów. Jakiś ukryty sens? Jak chcesz zmniejszyć moc świecenia to daj jedną diodę mniej w szeregu a drajwer je odpowiednio wysteruje , bez kombinacji. Ewentualnie jak koniecznie chcesz żonglować prądem wysterowania to zastosuj driver który to umożliwia - przykład: https://allegro.pl/oferta/driver-p4115adj-led-200ma-700ma-pwm-lin-adj-7411714739?snapshot=MjAxOS0wNS0xNFQxMDoxMDoxNy41MjNaO2J1eWVyOzM4Y2NkMWE4ZDNkNTgwNWVkMDA3MmQ3NGMyMTI0NWRlNDNhZDFkM2NkNGVmMjI1NGY4MTNmNDUxODE1ZWZkY2Y%3D

„Na filmie (1:27) widać dokładnie dlaczego tym skrobakiem nie da się porysować szyb, po prostu nie ma takiej opcji.” Tylko dlaczego moja szyba o tym nie wie… Mam szybę opti, naczytałem się wiele ostrzeżeń że te szyby są nieodporne, a szczególnie trzeba uważać przy czyścikach magnetycznych. Dlatego kupiłem tego Tunze opierając się właśnie na takich opiniach. Pomimo to uważałem przy czyszczeniu, a nawet więcej- cholernie uważałem. Zawsze zwracałem uwagę czy coś nie podlazło pod ostrze, nigdy nie podjeżdżałem do piasku bliżej ~5cm , poniżej gąbka. Od nowego akwarium używałem tylko ten zestaw czyszczący. Po półtora roku to akwarium wygląda gorzej niż moje poprzednie, stare, po wielu latach czyszczenia czym popadnie. Jest mnóstwo bardzo drobnych ,cieniutkich rysek. Ani razu nie słyszałem jakiegoś dźwięku, zgrzytu czy czegoś co by wskazywało że się rysuje. I żeby było śmieszniej nigdy ich nie było ich widać w trakcie czyszczenia czy też po a pokazywały się dopiero na drugi dzień albo i później. Na pierwszy rzut oka nie są zbyt widoczne , dopiero po paru chwilach patrzenia stają się irytujące. Do tego stopnia że coraz poważniej rozważam opcje zakupu nowego. O używaniu magnetycznego już nawet nie myślę.

Jeżeli DCP5000 jest w tej samej cenie co 3000 to ja bym się nie zastanawiał i brał większą. Chyba że ograniczają rozmiary, należy pamiętać że te dwa typy należą do dwóch grup rozmiarowych. Te pompy są sterowane elektronicznie, nie mechanicznie. Moc podawana przez sprzedawców dotyczy tej pobieranej przy max przepływie. Przepływ jest zależny od mocy ustawionej/dostarczonej przez sterownik i jest w przybliżeniu proporcjonalny. W mojej DCP5000 przy min czyli 30% na sterowniku, pokazuje 10W (zmierzone 11,5W) i pompuje 1800l/min( też zmierzone, bez podnoszenia na wysokość) a na maxa pobór jest 40W. Chyba byłbym skłonny się założyć że gdyby te dwie pompy ustawić na ten sam przepływ to DCP5000 pobierałaby nie więcej energii niż DCP3000 a może i trochę mniej. Może tak być ponieważ przy mniejszych wymiarach zewnętrznych, wirnik też będzie mniejszy. A zatem będzie musiał „nadrabiać” większą prędkością obrotową. Gdybam tak bo nie mam tych dwóch aby porównać. Ale mogę powiedzieć że im większe obroty tym szum bardziej słyszalny. Moje DCP5000 i 6500 są „bezgłośne” do 50%, powyżej to zależy od tego kto słucha. Ja nie wyobrażam sobie aby pracowały non stop na 100%. Nie chodzi o to że jest głośno bo w porównaniu do AC2000 to jest wręcz komfortowo, ale po kilku godzinach jednak odczuwam pewien dyskomfort. Jest jeszcze kwestia żywotności. Wirnik jest osadzony na łożyskach ślizgowych a nikt chyba nie powie że tak samo się zużyją przy pracy ciągłej na 100% obrotów jak i przy np. 50%.

Gdybyś miał problem z tym "ogarnięciem" to odezwij się na priv. Chętnie pomogę.

Wydaje mi się że Twoje obawy o odrywający się syfek są uzasadnione. U mnie niestety to występuje. Wyłączam pompę na czas karmienia a jak po 10 min sama się uruchamia to widzę jak drobinki szlamu się pojawiają i przez jakiś czas niestety ale są widoczne. Podczas rozruchu nie ma gwałtownego ruchu wody bo pompa ma miękki start który działa dobrze. Zauważyłem że ten efekt pojawił się mniej więcej miesiąc temu, wcześniej nic takiego nie widziałem. Filtracje uruchomiłem w kwietniu 2019. Od tego czasu gąbki nie były ruszane. Być może to już czas aby te gąbki przepłukać, sam nie wiem.

Ja obstawiam brak tlenu, 3 godziny aklimatyzacji to zdecydowanie za dużo. Jeżeli nie napowietrzałeś to dolewka wody nie uzupełni wystarczająco tlenu dla dużych ryb. Gdy swego czasu musiałem coś naprawić w akwarium , (tez 450, 12 ryb) spuściłem wodę tak że zostało ok 20cm. Wstawiłem też napowietrzacz ale bez ruchu wody. Zostawiłem akwarium na ok 3 godzinach bez dozoru (na wyschnięcie kleju) i gdy przyszedłem na dnie leżało/podrygiwało 6 młodych i 3 dorosłe. Żyły jeszcze kilka godzin ale pomimo intensywnego napowietrzania w mocnym przepływie wody nie podniosły się.

Jeśli zależy Tobie na ciszy to bym się zastanowił nad wymiarami naokoło pompy. Przy tak małych odstępach od obudowy woda będzie miała "ciasno" co może generować szumy zwłaszcza przy większych przepływach. Po drugie te pompy pracują w miarę bezgłośnie przy niskich prędkościach. Np moja DCP5000 jest niesłyszalna do 40% , przy 50% ja delikatnie coś słyszę ale szwagier nie. Do 70% jest słyszalna wyraźnie aczkolwiek niedokuczliwie , przy wyższych prędkościach ja nie mógłbym spać przy akwarium. Druga pompa jaką mam -DCP6500 zachowuje się bardzo podobnie. U mnie pracuje w filtrze panelowym tzn nie w oddzielnej obudowie tylko za przyklejoną przed boczną ścianą przegrodą a więc na stabilnym podłożu. W kaseciaku może dodatkowo rezonować z obudową , zwłaszcza przy tak niewielkich odstępach od ścianek jak tu się proponuje. Dlatego ja osobiście jakbym budował kaseciaka to na pewno z większą komorą pompy oraz pompą o nominalnym większym przepływie ale ustawioną na 30-40% , max 50%. Te parę cm więcej zniknie w akwarium przy odpowiedniej aranżacji a komfort dla uszu bezcenny.

Muszę Cię kolego zmartwić w temacie zasilania hydroponiki z odgałęzienia pompy. To nie ma szans działać jak opisujesz. Woda nie pójdzie w górę mając główny wypływ na niższym poziomie wysokości. Aby popłynęła w w górę to musiałoby się wytworzyć ciśnienie ją popychające tzn na niższym poziomie musiałaby mieć większe opory przepływu czyli np dużo mniejszą średnicę niż tego węża w górę. Ja po pompie DCP-5000 mam trójnik który odgałęzieniem podaje wodę do chłodzenia oświetlenia led. Aby to działało musiałem podnieść kolanko z głównym wypływem wyżej o ok 3 cm .Gdy oba były na tym samym poziomie woda przez profil nie leciała.

A widzisz, u Ciebie ruszyło, kolega Slavek twierdzi że samo nie ruszy. Wygląda że u każdego może być inaczej, i bądź tu mądry. W międzyczasie podmieniłem. Ale tym razem , jak wzrośnie tak dużo to już poczekam aby na własnej skórze się przekonać jak się to zakończy, tak dla eksperymentu. Aż tak bardzo się nie śpieszy, duże akwarium jeszcze nie gotowe na wodę.

Ok, tak zrobię.

Dzięki za podpowiedzi, chyba pójdę za rada Słavka, sam o tym myślałem. Cały czas się zastanawiam czy pojawienie się wysokiego NO2 zawsze jest jednoznaczne z powstaniem tego kwasu azotawego i zatrzymanie cyklu, czy też nie? Może ktoś miał taki przypadek że mimo b. wysokiego NO2 nic nie robił a cykl dalej trwał i się zakończył w "normalnym"czasie?

Może i panikuję a wynika to z faktu że robię taki start pierwszy raz. W szablonie startu na WA kolega decco napisał że przy tak wysokich poziomach NO2 następuje wytworzenie kwasu azotawego który usypia bakterie. Czekam już miesiąc więc nie dziw się że zaczynanie cyklu od nowa nie za bardzo mi się uśmiecha.

Witam. Mam problem z cyklem azotowym i prosiłbym kolegów o radę, co robię nie tak, gdzie może być problem. Po kolei. Zakupiłem akwarium 150x50x60h. Akwarium stoi na własnoręcznie zbudowanej szafce na stelażu drewnianym, w tej chwili jestem na etapie budowy filtra panelowego i tła z modułów . Myślę że najwcześniej za 2-3 tygodnie wleję wodę. Wiedząc że ta zabawa trochę potrwa postanowiłem trochę przyspieszyć start cyklu azotowego poprzez wystartowanie najpierw akwarium 80x35x40 (112l-docelowo będzie jako awaryjny, do kwarantanny, itp.) a potem przełożenie wkładów z filtra do nowego podczas jego startu. Do tego akwarium zmajstrowałem filtr ala hamburski , do napędu wykorzystując zalegającą w piwnicy pompę 450l/h. Zalałem wodą poprzez wkład węglowy. Dorzuciłem ,w woreczku po warzywach, pociętą gąbkę 10ppi w kostkę 2,5x2,5cm (z wymiaru 50x50x5). To ona będzie przełożona do filtra panelowego(za tłem) w dużym akwarium. Jako bakterie startowe postanowiłem zastosować zestaw Microbe-Lift Nite-Out II i Special Blend. Przyznam że tak trochę z ciekawości chciałem sprawdzić prawdziwość słów tego gościa : http://www.youtube.com/watch?v=GPDIu6f8P34&feature=related 1.02- zalanie , temperatura 29*, mocne napowietrzanie załączone, wlanie WA do poziomu NH4 =0,8 , bakterie. Przez 10 dni nic się nie dzieje, wyniki testów bez zmian - kropelkowe JBL, 11.02- wzrost NH4 do 1,5 , NO2 delikatnie zmieniło kolor na pomiędzy 0,05-0,01. Spanikowałem tym wzrostem NH4 i w obawie że z tego poziomu narobi się zbyt dużo NO2, podmieniłem 80% wody. Oprócz bakterii Microbe-Lift , dolałem ampułkę Prodibio Biodigest. Znowu przez kilka dni bez większych zmian , 22.02 -wzrost NO2 do 1, NO3 do 10, 23.02- NO2 =2 , podmiana 50%, bakterie 25.02- wzrost NO2 powyżej 2, podmiana 90%, bakterie 01.03- znowu wzrost NO2 do 2. Aby było czytelniej zebrałem w tabelce: testy JBL pH NH4 NO2 NO3 1.02 7,6 0,05 <0,01 1-5 kranowa 0,8 0,05 1-5 WA, bakterie ML 3.02 1 0,05 1-5 6.02 1 0,05 1-5 11.02 1,5 0,05-0,1 1-5 0,1-0,2 <0,01 1-5 podmiana 80%, bakterie ML + Biodigest 14.02 0,2 0,05 1-5 17.02 0,2-0,4 0,05-0,1 1-5 22.02 0,2-0,4 1 10 23.03 0,05-0,1 2 1 1-5 podmiana 50%, bakterie ML 25.02 >2 1-5 <0,05 0,2-0,4 1-5 podmiana 90%, bakterie ML + Biodigest 27.02 0,05-0,1 1 10 1.03 <0,05 >2 10 W tym momencie jestem w kropce, nie mam pojęcia skąd tyle NO2 skoro NH4 jest relatywnie mało? Proszę poradźcie co dalej mam robić , podmieniać czy czekać na rozwój sytuacji?. Obawiam się że jak będę czekał to tak wysoki poziom NO2 zatrzyma mi cykl całkowicie.

Tak się skoncentrowałem na sprawach wytrzymałościowych że aspekt estetyczny całkiem mi umknął . Wizualnie taka różnica poziomów będzie kiepsko wyglądać. Dzięki kolego na zwrócenie na to uwagi. Nie ma rady, będę poziomował.

Witam, Mam pytanie do doświadczonych kolegów w kwestii wypoziomowania stelaża. Czy ktoś wie jaka mniej więcej jest dopuszczalna odchyłka (czyli bezpieczna) od poziomu? Pytam ponieważ wykonałem sobie stelaż drewniany pod akwarium 450l(150x50cm) i po ustawieniu w docelowym miejscu jest lekki przechył ok. 1° wg przyrządu . Krzywa jest podłoga, stelaż wyszedł mi prosto. Oczywiście mógłbym bez problemu wypoziomować podkładając coś po jedną stronę ale wtedy idzie w diabły mój zamysł aby stelaż całą powierzchnią leżał na podłodze rozkładając równomiernie ciężar . Co radzicie , dać na luz i nie przejmować się takim przechyłem czy też jednak poziomować?

Czy możesz powiedzieć co to ten czarny pasek na wysokości wzmocnienia? Ma " przedłużyć" koronę w celu maskowania wody? Z czego jest zrobiony? Czy ja dobrze widzę, klejone na czarny silikon?

Może niejasno się wyraziłem, cena która cytujesz dotyczyła stelaża metalowego z profilu 30x30x2.

Myślę że o wytrzymałość tej konstrukcji pod planowane obciążenie nie ma co się obawiać. Jeśli ktoś ma wątpliwości to polecam przyjrzeć się szafkom jakie oferują nasi producenci np. w zestawach, w porównaniu z nimi to nasze konstrukcje są wręcz pancerne. Oczywiście , tak jak wspomniał kolega @mjytfc należy usztywnić. Akurat ja będę wstawiał pełną płytę klejonkę do wnętrza kratownic , po bokach i z tyłu. Obuduję i wstawię fronty dopiero jak żona się zdecyduje co do koloru mebli, a to może potrwać. Ten rysunek wstawiłem w celach poglądowych dla kolegi aby mając przed oczyma mógł sobie przeliczyć wymagany materiał dla jego wymiarów . Waga nawet mniejsza o 2kg w porównaniu do analogicznej ilości profilu 30x30x2. Co do regulacji to żaden problem , jeśli zajdzie taka potrzeba w akcesoriach meblowych znajdziemy pasujący nam regulator wysokości. Jeśli mówimy o pieniądzach: - wykonanie własne - koszt kantówki - ~180 + odpowiednie wkręty i klej , razem ok. 220 zł. Jeśli nie potrafimy sami skręcić dojdzie koszt robocizny, sprawa indywidualna ,mi oferowano za 100; - zamówienie gotowego stelaża- najniższa cena jaką otrzymałem od kilku znanych na forum wykonawców to 550 , z transportem wyszło 800 zł . W moim przypadku oszczędzam ponad 500 które mogę przeznaczyć na inny osprzęt. A cały czas mowa o stelażu tylko, a gdzie koszt zabudowy? W tym zestawieniu gotowych rozwiązań to zdecydowanie wygrywa zakup gotowej szafki Juwel SBX Rio 450. Kosztuje ok. 920 a wygląda na najsolidniejszą ze wszystkich gotowców, wada dla mnie – tylko 4 kolory. Ja bym zdecydowanie wybrał to rozwiązanie ale akurat mojej żonie żaden kolor nie pasuje do jej wizji pokoju.

Witam, kolego @orangemoże ten rysunek Ci pomoże . Też jestem na etapie szukania rozwiązania stelaża pod akwarium 150x60x60. Bazując na innych konstrukcjach jakich sporo na tym forum wykoncypowałem sobie m.in. też coś takiego z drewna jak na rys. Dla innych wymiarów np. szerokości czy też innego profilu wystarczy przeliczyć kalkulatorkiem.