rafalniski

A ja chciałbym natomiast zwrócić uwagę na filtrację - czy jest ona dobra i wydajna to sprawdzi się dopiero w praniu Po pierwsze filtr UV na starcie nie jest zalecany - niepotrzebnie wydłuży czas dojrzewania zbiornika. Po drugie podwodna deszczownica (tak jak każda inna) tylko spowalnia przepływ wody z filtra, tak samo jak każde kolanko - zdejmij deszczownie, kolanko z wylotu filtra wewnętrznego wtedy uzyskasz dużo lepszą cyrkulację. A jeżeli już o cyrkulacji mowa to zmorą białego piasku będą widoczne odchody, które albo będą zalegać (przy niewłaściwej cyrkulacji), albo będą widoczne w czasie ich przemieszczania się wraz z nurtem wody. Z kolie białe kamienie szybko obrosną glonami (zielonymi albo jak to zwykle zaraz po starcie brązowymi) - ryby to lubią, ale będzie wyglądało to słabo na białym tle - takie uroki Malawi

Zgadza się, ale w czasie regeneracji żywica oddaje też zgromadzonym w niej brud. Założeniem podwójnej regeneracji było to, że za pierwszym razem żywica oddaje większość brudu i podlega regeneracji, a druga tura miała skupiać się już tylko na regeneracji Ale tak jak już pisałem żadna ze stosowanych przeze mnie metod regeneracji nie dawała jakichś spektakularnych różnic więc stosowałem je naprzemiennie.

Żywice do zbijania NO3 używam już od ponad 6-u lat - początkowo miałem Purolite A520E a po ok roku przesiadłem się na PA202. Regularnie co 2 tygodnie staram się robić kontrolny pomiar NO3 więc mam trochę danych statystycznych (ok 200 pomiarów) Testy robię paskami JBL proscan, które skalibrowałem sobie kropelkami JBL, a ostatnio używam jeszcze kropelek Zooklek. PA202 pracowało u mnie prawie 5 lat, po czym wymieniłem je na nowe. W starym (mniejszym) akwarium żywicę regenerowałem jak NO3 dochodziło do 20, w obecnym nowym (większym) dopiero jak przekracza 30, przy czym w starym akwarium miałem dużo mniej ryb niż obecnie . W obu przypadkach pierwszą regenerację robiłem po 26-28 tygodniach czyli po ok pół roku. Przy regularnych cotygodniowych serwisach zużywam i podmieniam ok 120 l wody (30%), a gdy NO3 dochodzi do 30 to robię większą podmianę (ok 50%). Gdy kolejne 2 pomiary (co 2 tygodnie) pokazują 30 to planuję regenerację i oczywiście razem z nią znaczącą podmiankę wody (nawet 70%). Czas pomiędzy kolejnymi regeneracjami stopniowo malał i początkowo było to ok 20 tygodni, aż doszedłem do 12-14 tygodni. Od marca 2024 mam nową żywicę, którą regenerowałem po raz pierwszy we wrześniu. Zaskoczeniem dla mnie było to, że już po 4 tygodniach od regeneracji N03 podskoczyło do 30. Na szczęście kilka większych podmian i NO3 spadło, ale po kolejnych 4 tygodniach znowu wskoczyło na 30 i tak się już utrzymuje - dla jasności Zoolek pokazuje pomiędzy 20 a 50. Tak szybki czas po którym żywica mi się zapchała po pierwszej regeneracji wzbudził moje zaniepokojenie i stąd moja ostatnia dociekliwość i aktywność w tym wątku Za tydzień planuję regenerację nowym sposobem, o którym pisałem poprzednio - 30 litrów solanki ok 3% (1kg soli), powolny, pojedynczy przepływ przez blok z żywicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie

Ja od lat używam takiej owaty: https://allegro.pl/oferta/wloknina-poliestrowa-filtrujaca-owata-600-g-8994288263 Nie pyli i idealnie filtruje wodę - polecam.

Jedno nie daje mi spokoju, czy na pewno dobrze regenerujemy żywice jonowymienne? Powszechnie polecana na forum i stosowana metoda regeneracji zakłada przygotowanie roztworu 10% solanki i objętości 3 x objętość żywicy, w której następnie płukane jest złoże. Patrząc jednak jak sposób regeneracji w domowych stacjach uzdatniania (opis np. https://www.filtry-do-wody.info/blog/regeneracja-zmiekczacza-wody-co-warto-wiedziec/) widzę jedną zasadniczą różnicę: w stacji uzdatniania solanka przechodzi przez złoże tylko RAZ i trafia do kanalizy a u nas żywica zwykle "kąpie się" w solance przez dłuższy czas. Przykładowo, stacja do usuwania azotanów w instalacji domowej (https://sklep.osmoza.pl/usuwanie-azotanow-global-water-nitrate-p-2240.html) zużywa do regeneracji 25l żywicy 140 l wody i 2,9 kg soli (solanka o stężeniu ok 2%) i trwa niecałą godzinę. Proporcjonalnie, do regeneracji 1 litra żywicy zużywane jest zatem ok 5,6l solanki. I teraz pytanie co jest lepsze dla żywicy i jej właściwości absorpcyjnych? Jednorazowe płukanie solanką o mniejszym stężeniu ale w większej ilości, czy długie płukanie w tej samej solance o większym stężeniu? W pierwszym przypadku wypłukujemy wszystko z zabrudzonej żywicy, a w drugim "zabrudzona" solanka wielokrotnie przepływa przez nasze złoże. Tak jak już wcześniej pisałem mam u siebie 3 litry PA202 i do regeneracji używam 6 lub 9 litrów solanki 10%. Regenerację robię na dwa sposoby: albo mieszam gorącą "zupę" w wielkim 9-o litrowym garnku (6 litrów solanki + 3 litry żywicy), albo 9 litrów letniej solanki (ok 40oC) przepycham małą pompką przez dwa szeregowo połączone HW603 z wylotem z powrotem do gara. W obu przypadkach regeneracja trwa ok godzinę. Czasami powtarzam proces regeneracji po raz drugi z nową "czystą" solanką - wtedy kolor "zupy" jest jaśniejszy Po tym oczywiście płukanie pod kranem i z powrotem do akwa. Następnym razem planuję jednak przygotować w wiadrze 30 litrów solanki o mniejszym stężeniu i przepchnąć ją tylko raz przez całą żywicę przy wolnym przepływie (litr na minutę). Co o tym sądzicie? A może ktoś już tak robi?

A502PS ma właśnie pochłaniać związki i zanieczyszczenia organiczne po to żeby PA202 mogła spokojnie pracować i pochłaniać NO3 Przy okazji pytanie czy ktoś kto używał może testu na DOC - Rataj ANTIALGAE CHSK? https://www.invital.pl/rataj-antialgae-chsk-test Jeżeli tak, to czy jego wyniki rzeczywiście pokażą poprawę po zastosowaniu Purigenu lub A502PS?

A502PS tak samo jak Purigen klaruje wodę, więc efekt wizualny to pierwsze co widać, jeżeli nie używasz innych żywic Ja stosuje PA202 i wodę mam kryształ. A502PS rozważam tylko jako osłonę/wsparcie dla PA tak aby wydłużyć okresy jej regeneracji.

Niestety coraz krótsze okresy kiedy trzeba regenerować żywice skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań Czy ktoś używa może u siebie żywicę do usuwania zanieczyszczeń organicznych Purolite A502PS jako ochronę żywic zbijających NO3 (A520 lub PA202) i może podzielić się swoimi doświadczeniami?

NO3 20 w kranie to trochę słabo Purigen klaruje wodę a nie usuwa NO3 więc nic tu zdziała. Purolite A520 lub PureResin PA202 usuwają NO3, ale przy 20ppi w kranie szybko się zapchają i konieczne będą częste regeneracje Proponuję założyć nowy wątek w dziale Woda i zapytać jak skutecznie usuwać tak duże ilości NO3 z kranówki - ja w kranie mam zerowe NO3 więc tu raczej nie pomogę, ale na pewno na forum ktoś ci coś doradzi. Bakterie są OK, możesz ewentualnie dokupić kilka ampułek Prodibio BioDigest i stosować na przemian.

Specjalnie rybom już raczej nie pomożesz - pozostaje obserwacja. Nie musisz startować od zera, jak nie lałeś do akwarium żadnej chemii zabijającej biologię to możesz próbować jeszcze je ustabilizować. Test NO3 Zooleka ma na skali 20 i 50 - skąd to 25? NO3 powyżej 20 to podwyższony poziom, który wymaga działania - na początek spora podmiana - 50% lub nawet więcej. Dolewaj bakterie i co kilka dni rób pomiary - jak NO3 zacznie spadać to będzie znak, że biologia się stabilizuje. Zrób też pełne testy kranówki, poszukaj w necie albo zadzwoń do wodociągów i zapytaj o parametry wody pod kątem akwarium (powinni ci podać). Nie wiem czy jest sens stosowania uzdatniaczy do wody czy też jej odstawianie na dobę - jak nie masz w wodzie chloru to nie ma takiej potrzeby. Na pewno warto się jednak wyposażyć w tzw. "ustrojstwo": Ciężko powiedzieć ile czasu wszystko potrwa, u każdego jest inaczej - nastaw się raczej na tygodnie nie na dni Pamiętaj tylko żeby nie przekombinować i nie lać "na pałę" do akwarium wszystkiego co ci w zoologu polecą Pyśki to brudasy i biologia musi być ustabilizowana żebyś nie miał znowu powtórki z rozrywki. Cierpliwość to podobno cnota akwarysty, ale z własnego doświadczenia wiem, że ciężko nad nią zapanować Powodzenia, trzymam kciuki!

Może i ryby uda się uratować, ale nie ma pewności czy kilkutygodniowe zatrucie amoniakiem i azotynami nie przyniesie wkrótce kolejnych zgonów. Jedno jest pewne - Malawi z taką obsadą i w tak małym litrażu niestety się nie sprawdzi

Niestety błędów popełniłeś całą masę i nie wiem czy cokolwiek sensownego da się teraz zrobić Po pierwsze źle dobrałeś obsadę do litrażu akwarium - Cyrtocara moorii dorasta do 20-25 cm więc nijak pasuje do 140l !!! Po drugie wpuściłeś ryby do niedojrzałego akwarium i najprawdopodobniej szybki przyrost NO2 je wykończył. Po trzecie podmiana 20l ze 140l to niecałe 15% - aby podmiana miała jakikolwiek sens w przypadku zachwiana parametrów wody to musi być ona znacząca - co najmniej 50%. Rada na przyszłość - oddaj wszystkie ryby, nie rozmawiaj już nigdy więcej z tym kto ci je wcisnął (ewentualnie tylko w kwestii zwrotu ryb), poczytaj 4 pierwsze posty w dziale Podstawy https://forum.klub-malawi.pl/forum/111-podstawy/ i zacznij przygodę z Malawi jeszcze raz od początku, na spokojnie

Jest różnica pomiędzy Purigenem (klaruje wodę) a Purolite (zbija NO3) - z treści wnioskuję, że piszesz o tym drugim Jeżeli masz na myśli Purolite to niestety tak Ja mam u siebie w podobnym litrażu 3 lity PA202 i średnio co 3 miesiące regeneracja. Co tydzień przy serwisie podmieniam ok 120l wody (czyli ok 1/3) a raz na jakiś czas (jak żony nie ma w domu ) nawet więcej.

Mój Hypermaxa pracuje obecnie w nietypowej konfiguracji. Mam jeden wlot fi 25mm z rozdzieleniem na dwa prefiltry HW603 z wężami 16mm. Oba wyloty są połączone w jeden fi 25mm. Tak to wygląda. Poniżej film z porównaniem siku z wylotu Hypermaxa przy 100% z wylotem z Unimaxa 500 (podobnie 2 wyloty połączone w jeden). 20230319_181144.mp4 Poniżej film z testów wydajności Hypermaxa w wiaderku. 20230319_111944.mp4

Myślę że nie. Zanim odpaliłem Hypermaxa w nowym akwarium zrobiłem kilka testów w moim Glossy. Poniżej jeden z filmików z przepływem. 20220610_111229.mp4 Dwa wyloty ogarną ci przy okazji cyrkulację w akwarium bez dodatkowych sprzętów.

Miałem okazję być w grupie testowej Aquaela i tetsować Hypermaxa w wersji Link. Przy 50% mocy filtr miał wydajność ok 1700l/h, a przy 100% dochodził do ok 2800 l/h. 50% mocy to minimum pracy filtra i jest on wtedy praktycznie niesłyszalny im wyższa moc, tym niestety praca wirnika jest coraz głośniejsza Obecnie mam Hypermaxa z dwoma prefiltarmi HW603 i taki zestaw ma u mnie wydajność ok 2000 l/h przy 100% mocy.

Pamiętaj tylko, żeby kamieni nie stawiać bezpośrednio na pisaku - pyśki zaraz je podkopią i katastrofa gotowa Poza tym konstrukcja na "sucho" zupełnie inaczej będzie wyglądać w wodzie z pisakiem, który niestety zakryje większość kryjówek pod kamieniami. Żeby ustawić nową aranżację, proponuję odłowić najpierw ryby i przełożyć je na chwilę do tymczasowego lokum. Nie zapomnij tylko o napowietrzaniu - były niestety takie przypadki, gdy ktoś w ferworze walki z akwa nie zauważył, że ryby podusiły się w wiadrze Następnie trzeba będzie wybrać sporo piasku, tak żeby na dnie zostało max 1cm - wtedy wciskasz w ten piasek jakieś kratki (kuchenne lub do malowania) i dopiero na nich ustawiasz nową aranżację. Staraj się aby wszystkie skały stały stabilnie! Proponuję zerknąć w poniższy link w poszukiwaniu inspiracji Pamiętaj o najważniejszym - akwarium ma podobać się Tobie i twoim domownikom a nie ludziom w necie Nie zapomnij też o wyczyszczeniu skał zanim trafią do akwarium - polecam wypłukać je najpierw w wannie/misce/pod prysznicem i następnie sparzyć wrzątkiem Piasek dosypiesz na sam koniec, dopiero jak wszystko będzie stabilnie stało. Najlepiej zrobić to gdy akwarium będzie już częściowo zalane wodą - dzięki temu piasek lepiej się rozłoży i swobodnie będziesz mógł go ręką rozłożyć.

Aquael Ultra 900 ma katalogowy przepływ tylko 1000l/h - to stanowczo za mało dla Malawi w 240l, szczególnie że ten model nie posiada prefiltra i jego wydajność szybko spadnie Zamiast tego proponuję Aquael Ultramax 1500 a najlepiej 2000 z wężami 19/25 mm. W normalnych warunkach wlot i wylot filtra są instalowane na tylnej ściany akwarium, wymuszając obieg wody. W zależności od zagruzowania akwarium wymagany jest czasem dodatkowy cyrkulator. W twoim przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno wlot i wylot będą zainstalowane na tej samej bocznej stronie akwarium (przy ścianie) to filtr musi mieć na tyle mocy żeby poruszyć wodę przez całą długość akwarium i z powrotem bez dodatkowego cyrkulatora z drugiej (widocznej) strony akwarium, tak żeby na powrocie nie zalegały kupy. Niestety, takie akwarium odsłonięte z trzech stron musi być dobrze przemyślane, żeby nie było potem rozczarowania Od razu proponuję przewidzieć instalacje jakiegoś małego cyrkulatora wspomagającego obieg wody na drugim boku akwarium (tym najbardziej wyeksponowanym) i schowania jego kabli pod pokrywą akwarium, tak żeby nie wisiały na widoku tylko wyszły z drugiej strony akwarium

Patrząc na fotki widać, że skały leżą bezpośrednio na piasku - to poważne zagrożenie! Jak ryby zaczną kopać to cała konstrukcja może się zawalić i w najgorszym przypadku zbić akwarium! Najlepiej usunąć cały piasek, na dnie położyć jakieś kratki (np. takie do malowania) lub spienione PCV, tak żeby skały nie stały bezpośrednio na szkle. Dopiero na takim podkładzie ustawiasz stabilnie skały i na koniec podsypujesz wszystko piaskiem. Jak dolejesz wody wtedy bez problemu rozprowadzisz piasek pomiędzy skały. Skały możesz też oprzeć o tło - powstaną wtedy dodatkowe kryjówki.

Ze swojego doświadczenia powiem, że nagły i niespodziewany skok NO2 może wynikać z niestabilnej biologii w akwarium. Nie piszesz nic kiedy startowałeś akwarium, czy cykl biologiczny się zamknął i kiedy wpuszczałeś ryby i ile ich było - to może być tu kluczowe. Po drugie, nie bardzo rozumiem po co skręcasz wydajność filtrów? Jeżeli oba filtry robią ci pralkę w akwarium, to zamiast mechanika zrób prefiltry do UM i puść go z pełną mocą.

Na foto widać grzałkę przepływową - pytanie czy to ona właśnie nie tłumi przepływu jeżeli ma dużo mniejszą średnicę wewnętrzną. Jeżeli możesz to zastąp ją jednym kawałkiem węża (pamiętaj, że każde złączki stłumią przepływ). Tak jak sugerował @Pikczer proponuję też zrobić test na samych wężach w wiaderku lub wannie.

Logika układu zależy od długości elektrod. Jeżeli elektroda od sygnału będzie krótsza to najpierw włączy /wyłączy się 230V a jak woda podejdzie wyżej to dopiero wtedy włączy się sygnał. Można też w ogóle nie lutować elektrody od buzzera albo samego buzzera i wtedy dźwięku nie będzie wcale

Ostatnio testowałem kolejny kit AVT 1612 jako zabezpieczenie odcinające zasilanie urządzenia w przypadku wykrycia przecieku. https://allegro.pl/oferta/2-poziom-alarm-ostrzegajacy-przed-zalaniem-avt1612-10512578326 Na poniższych zdjęciach układ już w obudowie z gniazdkiem i kablami (czarny kabel to zasilanie 12V które trzeba zapewnić). Jak widać na filmie, układ ma 2 regulowane poziomy reakcji, pierwszy to dźwięk a drugi to włączenie lub wyłączenie (w zależności od potrzeb) urządzenia 230V. Regulacja polega na odpowiednim docięciu długości elektrod. 20230303_184630.mp4

Zamiast go wywalać powinieneś dać drugi równolegle. Zerknij tutaj:

Miałem podobną sytuację kilka lat temu przy swoim pierwszym starcie na WA. Po 2-3 tygodniach wszystko wyglądało idealnie więc zamówiłem ryby. Niestety tydzień czy dwa po wpuszczeniu ryb NO2 podskoczyło z tego co pamiętam aż do 0,8 i konieczna było szybkie działanie - na szczęście zawczasu zakupiłem Kordon Amquel plus i udało mi się uratować obsadę. Byłem też wtedy chyba jednym z pierwszych na naszym forum, który testował "przeszczep" biologii z innego dojrzałego akwarium, a dokładniej z dwóch dojrzałych akwariów - koledzy z forum z Gdańska poratowali mnie garścią ceramiki ze swoich filtrów i po włożeniu jej do siebie wszystko się ustabilizowało. Moja rada jest więc następująca - nie spiesz się za bardzo i jeszcze chwilę poczekaj z otwieraniem szampana