mlody.czub

Odradzam plyte osb. Kazda plyta "wodoodporna" musi byc pokryta warstwa zabezpieczajaca przed wilgocia i zadna nie moze byc poddana bezposredniemu dzialaniu wody - nie wierzysz spytaj producenta. Kup sklejke wodoodporna i masz 100% pewnosci dobrego materialu.

Baniak dotarl. Mozna rozpoczac dalsze prace. Zona znowu przezywa ze wielkie to ????

Ja za niebawem chyba tez zamowie tego max. Szyba 15mm wiec standard odpada. Tez micaie wydaje kupa kasy jak za czyscik, ale jezeli wart tego to bez zastanowienia zamowie.

Robilem testy nacinajac od wew. strony pila z prosta tarcza i frezarka z frezem 45 stopni i praktycznie nie ma roznicy przy wygieciu. Przy grubosci 3mm i szerokosci ciecia 3mm bardzo ladnie się wygina. Roznica jest minimalna patrzac pod swiatlo, po frezie jest troszeczke bardziej prosty naroznik. Gdzies mam chyba jeszcze te probki w garazu. Nie sprawdzalem jak to wyglada przy laczeniu 45 stopni, jak bede mial po poludniu chwile i kawalek materialu moge sprawdzic.

I ewentualnych otworow. U mnie znacznie zmienila sie cena z poczatkowej do ostatecznej.

Malowalem farbami alrylowymi w tubkach. Takimi co sie obrazy maluje. Holendrzy maluja nimi tla z powodzeniem od jakiegos czasu wiec tez to zrobilem. Prob wodnych jeszcze nie bylo. I taki upate, to nie wlokno szklane bo ono jest juz zabronione w uzywaniu tylko wlokno sztuczne. Krzysztof, masz blizej tam u siebie na falochron niz do mnie po kamienie ? Chyba ze boisz sie ze przy wyciaganiu kamorow wiatraki beda tak samo krzywo patrzyli na Ciebie jak na mnie ?

Dlugo chodzily mi po glowie moduly kamieni, ale slaby dostep do silikonu formierskiego i jego cena w porownaniu z iloscia jaka bym potrzebowal jakos mnie systematycznie odrzucala od tego pomyslu. Przerobilem kilka prob, miedzy innymi podejscie z silikonem i maka ziemniaczana i wszystko zakonczylo sie fiaskiem. Jakos niedawno temat wrocil mi do glowy i po dluzszym kopaniu na holenderskich forach znalazlem ten oto Latex. Postanowilem dac mu szanse. Jak sie potem okazalo to byl strzal w dziesiatke. Po kilku probach nad kamieniami moge opisac jak za pomoca Latexu Silikonowego (dostepny tez w polsce za ok.40zl za litr) i zwyklego silikonu mozna porobic formy kamieni. Kamien ma ponad 40cm wysokosci i wazy ponad 30kg Farba jest dosc rzadka a nie kupilem do niej zageszczacza wiec malowalem wszystkie kamienie po 3 razy, wysycha dosc szybko zwlaszcza jak sie postawi jakis wiatrak - kwestia kilku minut (strasznie wali amoniakiem, nic przyjemnego w malym pomieszczeniu) Po wyschnieciu latex sprawia wrazenie klejacej sie gumy. Zeby forma byla dosc masywna na kamien takiej wielkosci jak ten zuzylem 4 tubki najtanszego silikonu przezroczystego. Musi byc przezroczysty gdyz jest najbardziej elastyczny. Tubka najtanszego silikonu 310ml kosztuje jakies 2.5e. Wszystko trzeba rozsmarowac a potem spsikac woda z plynem do naczyn i reka wygladzic. Silikon sie wtedy nie klei do rak a po wygladzeniu jest gladka i ladna forma. Mozna rowniez za pomoca reki poprzepieszczac silikon w miejsca gdzie jest go mniej. Tutaj najdluzszy okres bo trzeba dac okolo 2 dni na schniecie. Im grubsza warstwa tym dluzej schnie, ale jak sie ma czas to nie problem. Zbyt predkie zrywanie formy powoduje odrywanie silikonu od farby silikonowej. Po dwoch dniach forma gotowa. Nie peka i nie rwie sie nawet przy najbardziej fikusnych kamieniach. Teraz zalezalo mi na zrobieniu dobrej formy do formy. Oklepywanie siatka metalowa nie za bardzo mi sie podoba wiec po kilku probach wpadlem na gienialny plan. Naciagnalem forme na kamien i spsikalem obficie woda z plynem po czym raz przy raz cienka warstwa okolo 2cm opsikalem pianka poliuretanowa. po okolo 30min w zaleznosci jaka mamy pianke sciagamy bez zadnych problemow nasza forme ktora jest juz na tyle stabilna ze bez zadnych problemow mozna ja wypelniac zaprawa. Pianka przy tej warstwie jest na tyle elastyczna ze nie peka a ladnei trzyma sie formy. Kilkudniowe proby zakonczone sukcesem. Teraz tylko wypelnienie. Tutaj znowu nie chcialem kombinowac z siatka od regipsow, a ze mialem pod reka wlokno szklane dodawane do posadzek z ogrzewaniem wec uzylem tego ( tutaj woreczek 200g kosztuje okolo 2.5e wiec nie ma tragedii) Pozostalo teraz tylko wypelnic kamieni od wewnatrz Na drugi dzien wyciagnalem klona i potem pomalowac (malowanie na zdjecie nie jest jeszcze skonczone) litr farby silikonowej starczyl mi na te wszystkie moduly, a kamory dosc sporawe. Jedyne co jest jednorazowe to pianka ktora trzeba zerwac z formy przy wyciaganiu kamienia ale wszystkie materialy oproc latexu mialem pod reka wiec nie musialem nic kupowac Moze i wiecej roboty niz z silikonem formierskim ale jak by ne bylo tez to pewna alternatywa na moduly skalne.

Mozna zastosowac zywice epoxydowa, (https://www.mrboat.nl/mrboat-epoxy/mr-boat-epoxy-750-gram/?gclid=Cj0KEQiAzNfDBRD2xKrO4pSnnOkBEiQAbzzeQfaIehPBe0epf_1lhBlOBtADMnhHvcd3HiaEcMkP5JEaAkF08P8HAQ) holendrzy od dawna stosuja ja w swoich akwariach.

jSledze duzo watkow na forum i mysle nad tym caly czas jak by nie bylo - już od dawna. 6 korpusow mechanicznych, 6 biologi, 2 purolite, wegiel aktywny na dolewke i jeden lub dwa rezerwowe na cos tam jeszcze, nie wiem jeszcze co tam wrzuce, okaze się w praniu. Poki co nie jest wcale takie latwe wpasowanie tego wszystkiego w tak wydziwiona szafke - ale jakos daje rade. Najwiecej zajmuje glowkowanie zeby tak zrobic aby w przyszlosci bylo to wszystko funkcjonalne i latwe w dostepie.

Spotkal się ktos z tym wkladem? http://water-house.pl/wkłady/27-wklad-siatkowy-10.html

Mam dwie pompy i dwa osobne obiegi a to oznacza ze mam dwa takie uklady - 6 korpusow. Bedzie dobrze. Wole miec zapas biologi w filtrach, a piach to wiadomo ze w pownym momencie zacznie pomagac.

Pytanie. Czy przy takim podlaczeniu biologi woda nie bedzie przeplukiwac za bardzo ostatniego korpusu? Nie mam za duzego pola do popisu z miejscem w szafce i ten uklad mi pasuje pod wieloma wzgledami. Na pierwszy rzut oka wydawac by się moglo ze caly strumien wody poleci na ostatni korpus, ale z drugiej strony cala woda nie przelici przez niego ze wzgledu na media filtracyjne wiec po schamowaniu woda powinna plynac przez pozostale dwa korpusy. Im dluzej się nad tym zastanawiam tym bardziej wydaje mi się ze to nie bedzie zbyt dobrze dzialac.

Jezeli masz mozliwosc minimalnego podniesienia szafki podnies jedna strone i podloz gruba szmate albo pas parciany i potem druga strone. Potem przesowasz raz jedna raz druga strone. Idzie jak po masle - opatentowane z pasami parcianymi. Jak nie da rady podniesc to lipa troche

kiepskiej jakosci plyta 18mm potrafi spokojnie spuchnac do dobrych 25mm. Klej uzywany do wszystkich rodzajow blatow kuchennych to badziewie a laminat ma za zadanie to chronic. Niestety laminat to tez badziewie i nie jest na dluzsza mete wodoodporny. puchnaca plyta wiorowa ma taka sile ze cegly murowane na zaprawe się luzuja - wiec rozszczelnienie akwarium to pikus przy tym. Uniesienie baniaka 1000l to tez pikus, czemu nie dmuchac na zimne. Jak slusznie kolega napisal - lakier do jachtow jest 100% rozwiazaniem problemu, armagedon nie ruszy pod warunkiem ze wszystkie szczeliny zostaja zalane. Rownie dobrze dziala zywica epoxydowa. Sklejka do uzytku zewnetrznego niezaimpregnowana w warunkach domowych jest niezniszczalna bo bedzie ciagle oddychac. Wiem to z autopsji. Mozecie pisac ze ryby nie chlapia, ze zabudowa akwarium do d.. ale prawda jest taka ze zawsze jakas woda poleci. Mniej lub wiecej ale poleci i na dluzsza mete g... material bedzie zawsze badziewiem który bedzie trzeba po jakims czasie zmienic. Mialem kiedys prze ponad 18 lat piranie paku, urosly do dobrych 50cm (jedna 70cm). 10sz w baniaku 650l i to co się tam dzialo jak dostaly jedzenia to poezja. Woda czasem jak by wiadrem byla wylewana tak to wygladalo. Laminowane meble potrafily pokazac jak reaguja na wode na dluzsza mete. pozner - jak masz akwarium gdzie nie poleci kropla wody nawet przy pracach konserwujacych to gratuluje i zazdroszcze. Ja takiego nie mialem, nie mam i pewnie nie bede mial choc zrobie wszystko by się nie lalo.

Chodzi mi o ciagla wilgoc. Jezeli wleci ci woda pod pianke - styropian bedzie tam się trzymac dlugo. Mowie z wlasnego doswiadczenia popartego latami pracy. Nie mowie ze tak się stanie ale ciagla wilgoc na laminowanym blacie gwarantuje uszkodzenie. Nie powiesz mi ze jak ryba chlapnie i woda poleci po szybie to nic nie wleci pod akwarium. ja Ci mowie co się moze stac - wcale nie musi. Widzialem jak wygladaja szafki u ludzi ktorzy polikwidowali akwaria a mieli g... blaty. Jak dla mnie poza stojakiem to jest najwazniejsza rzecz. Wychodze z zalozenia ze raz a dobrze.

Problem z plytami laminowanymi jest taki ze zazwyczaj jest to plyta wiorowa zalaminowana a to jest wedlug mnie kaszanka. Postaw na takim blacie cos ciezkiego na kilka tygodni i podlej woda co jakis czas - spuchnie. Ja bym doradzik zwykla sklejke wodoodporna. Chodzi o to ze drewno uzyte na taka sklejke jest dobrej jakosci a klej wodoodporny. Ja u siebie uzylem blat debowy masywny, nie zadne laminowane plyty. Czesto wymieniam u ludzi kuchnie i takie blaty z plyty potrafia wygladac okropnie.

Dlatego ze tak po prostu chcialem. Wiem wiem, naslucham się ze za duzo i niepotrzebnie ale wszystko kupione i tak zostanie. Lubie miec dobra filtracje. Dwie pompy 25-60 a baniak 1000l w teorii.

Trzy mechaniki na wlocie rownolegle i trzy rownolegle do biologi plus rozejscie na purolite i takie uklady razy dwa, czyli dwie pompy. Takie rozwiazanie mnie interesuje. Wszystko na rurach 32mm. Pierwszy projekt zakladal biologie jak wyzej napisalem, tak jak Stan ma u siebie ale zastanawiam się czy nie zmienic. Kazdy uklad ma dwa zasysy rurkami 32mm na obu koncach akwarium.

Dobrze myslalem ale zle napisalem. Chodzilo mi o 3 korpusy rownolegle lub 2x2 rownolegle. Wydaje mi się lepiej zastosowac 2 zestawy po 3 rownolegle niz jeden 2x2 rownolegle i drugi 2 rownolegle. Wtedy woda leci 6 otworami a nie czterema.

Ja uzywam sklejek wodoodpornych do zastosowania zewnetrznego z 10letnia gwarancja, a najsmieszniejsze jest to ze producent daje gwarancje na caly arkusz. W momencie jak tniesz nie masz gwarancji - taki bezsens. Sklejka wodoodporna wytrzyma takie ikosci wody akwariowej bez problemu. Jezeli jest niepomalowana moze pobrac troche wody i rownie latwo odda ja w powietrze. Jak zabezpieczysz ja faba, okleina czy czymkolwiek innym pojawia się problem jak uszkodzisz jakies miejsce i bedzie tam ciekla woda. Bedzie się kisic w srodku i zacznie gnic, pruchniec - ale nie spuchnie. Nie ma prawa bo kleje sa wodoodporne. Ja bym wzial zwykla sklejke do zastosowania zewnetrznego i nic z nia nie robil. Przez kolejne 50lat nic się z nianie stanie.

Sorry, moje niedopatrzenie. Zgadzam się ze sa to dobre plyty ale ciagna wode jak gąbka i maja strasznie duzo sily puchnac. Potrafia zwiekszyc swoja grubosc nawet pod duzym obciazeniem. Ludzie stosuja je jako podklad pod parkiet, widzialem jak po dostaniu wilgoci grube dechy podlogowe trzaskaly jak zapalki.

Chodzilo mi o wydajnosc pompy a nie biologii. Jak dam trzy w miejsce dwoch korpusow teoretycznie beda miejsze opory i wiecej wody powinno przeplywac. W sumie nie wiem jaka jest zaleta stosowania 2x2 rownolegle a nie np. 4 szeregowo? Moze tylko to ze rownolegle potrzebuja mniej miejsca

Teraz tak się zastanawiam. Mam dwie pompy, dwa osobne obiegi jak Stan i na jednym obiegu chcialem zalozyc 2x2 korpusy rownolegle a na drugim tylko dwa rownolegle i pompe podkrecic zeby przy mniejszym zdlawieniu biologia miala lepsza wydajnosc. Teraz tak czytajac zastanawiam się czy nie lepiej by bylo dac po 3 korpusy rownolegle na kazdy obieg. Ilosc biologi taka sama a wydaje mi się ze przeplyw wody powinien byc lepszy.

Jak na moje to wyglada jak plyta wiorowa a nie mdf. Nie wiem jaka jest fachowa nazwa (plyta pilsniowa?) ale to chyba nie mdf.