RomanoLindano

Instalacja wszystko jedno czy najpierw aplikacja (setup.exe) czy sterowniki. Ważne żeby zainstalować sterowniki PRZED podłączeniem urządzenia. Maksymalne obciążenie sterownika 15A. To chyba jasne. Maksymalne obciążenie kanału 5A. To też chyba jasne. Kanały są cztery, więc nie da się wszystkich obciążyć 5A. Można np. dać 3x5A, ale wtedy czwarty kanał musi zostać niepodłączony (bo zostanie przekroczone maksymalne obciążenie). Można też dać 4X3A albo 4X4A i będzie działać. Podane ograniczenia (5A na kanał, 15A łącznie) nie wykluczają się. Muszę to jakoś jaśniej napisać w instrukcji. Na Windows 10 programuję, więc na pewno działa.

Tak jak pisałem zarówno sterowniki USB jak i program dostępne są na stronie "palabras.pl". Będę musiał w drukowanej instrukcji dopisać adres do sterowników. Kolejna cenna uwaga, dzięki.

Jacek poinformował mnie, że CD nie działa. Rzeczywiście sprawdziłem, że w pośpiechu nagrałem uszkodzony obraz CD i nie sprawdziłem przed wysyłką. Na szczęście sterowniki i program są dostępne na mojej stronie "palabras.pl". W razie czego kontaktujcie się ze mną mailem lub PW. Na stronie znajdziecie też link do grupy dyskusyjnej Google, gdzie będą tematy związane ze sterownikiem. Proszę też o opinie jak już się ze sterownikiem oswoicie. Już wiem, że muszę zmienić opis w instrukcji, bo nie jest jasne, że do każdego kanału można podpiąć dowolne moduły a oznaczenie RGB jest tylko pomocnicze (ułatwienie w aplikacji). Pozdrawiam i trzymam kciuki żeby wszystko zadziałało.

Zakończyły się procedury formalne. Od dziś mogę rozpoczynać wysyłkę. W związku z tym zamykam zgłoszenia promocyjne. Zaraz wyślę do zainteresowanych PW ze szczegółami. Olo skontaktuj się ze mną , bo nie mogę wysłać do Ciebie PW. Pierwsza finalna sztuka i widok roboczy: Link do zdjęć Podłączenie jest trochę zmienione (średnica otworów 3mm), mam nadzieję, że wystarczy. Obudowę można rozbierać i modyfikować, nie ma żadnych durnych plomb, więc w razie czego trzeba podwiercić (albo wprowadzić jeden grubszy kabel i dopiero do niego dolutować resztę). Wydaje mi się, że tak jest lepiej, bo lepsza ochrona przed zwarciem a w razie czego łatwiej zabezpieczyć przed wilgocią. EDIT: Wysłane paczki do: Rafal.K2, egon44, rafik567, piterf, robertj1, cronoseek, JemioloSeba, timi, deccorativo, Pogo, jaca303 i k2aqua Reszta czeka na kontakt i wpłaty. Teraz będę niecierpliwie czekał na pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że nie będzie problemów z instalacją i programowaniem.

Tak, z tranzystorem może być wszystko w porządku, będzie nawet zimny, ale co z tego jak ścieżki się przepalą? Chyba, że są przewymiarowane. Z danych technicznych wynika, że przy 4A temperatura wzrośnie o 10 stopni powyżej temperatury w otoczeniu, dla 5A wychodzi 15 stopni, więc tragedii nie ma, tym bardziej, że zakres pracy ma do 150 stopni. Ograniczenie wynika więc prawie na pewno z grubości ścieżek, ale można zaryzykować.

Sam radiator to nie wszystko. Projektowałem sterownik Led i pod większe obciążenie jest problem z szerokością ścieżek drukowanych. Jeżeli są za cienkie i za wąskie, to się zagrzeją, odkleją a potem przepalą.

Dopisałem kolejne osoby (Olo Ciebie też). Zostało jeszcze 5 promocyjnych sztuk. Cena tak jak pisałem około 67 zł + przesyłka. Jako, że projekt rozruchowy zbliża się powoli do końca, chciałbym napisać kilka słów podsumowania. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy mnie wspierają. Jestem też mile zaskoczony tym, że nie traktujecie mnie jak natręta, który stara się coś wcisnąć, ale pomagacie i dajecie cenne rady. Nie spodziewałem się, że znajdę tu tak wiele wsparcia w realizacji projektu, który jest dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Dziękuję też za to, że jeżeli nawet pojawiały się słowa krytyki, to była to krytyka w 100% konstruktywna. Wiele z waszych cennych uwag zostało wdrożonych w tym projekcie. Nad kilkoma pomysłami ciągle się zastanawiam i może w przyszłości je zrealizuję (np. sterownik z podłączeniem Wifi zamiast / obok USB). Na pewno bez Was nie powstałby tak ciekawy projekt. Nawet jeżeli nie uda się osiągnąć sukcesu na większą skalę, to będę bardzo miło wspominał te 3 miesiące wytężonej pracy. Myślę, że będę aktywnym uczestnikiem forum i jeszcze nie raz natkniemy się na siebie na forum (a może i spotkamy w realu?). Wyszło strasznie patetycznie, ale jestem Wam naprawdę bardzo zobowiązany. Jeszcze raz serdeczne dzięki.

Denitrator to temat na oddzielny wątek, ale postaram się w skrócie opisać jak to działa. Bierzesz odpowiednio długi kawałek węża, napełniasz wodą (z akwarium z azotanami) i zostawiasz na kilka dni (3-10). Po tym czasie bakterie które są normalnie w akwarium powinny rozłożyć azotany do azotynów a później do azotu cząsteczkowego. Puszczasz bardzo powolny przepływ i badasz wodę na wyjściu. Powolny przepływ tzn objętość denitratora na dobę (w moim przypadku było to na początku 4l/dobę). Bakterie na początku usuwają tlen z wody (normalny cykl azotowy), ale gdy zabraknie tlenu, to zaczynają go pobierać z azotanów rozkładając na azotyny a potem pobierają tlen z azotynów rozkładając do azotu cząsteczkowego, który się ulatnia do atmosfery. Przepływ musi być na początku bardzo wolny, żeby bakterie zdążyły się rozwinąć. Potem zwiększa się przepływ badając wodę. Na wylocie nie powinno być azotynów (NO2). Proces zwiększania przepływu trwa kilka tygodni i powinien być precyzyjny. Często uruchomienie denitratora nie udaje się z powodu niemożności prawidłowej regulacji przepływu. Ja sobie zrobiłem sterownik, któremu podaję ile sekund w ciągu doby ma działać filtr zasilający (mały filtr wewnętrzny). Filtr włącza się na 2 sekundy i wyłącza na odpowiednio długi okres. W ten sposób mam ciągłe mieszanie w denitratorze i odpowiedni przepływ. W tej chwili mam przepływ chyba 70l tygodniowo (musiałbym sprawdzić w notatkach) i to zapewnia odpowiednie usuwanie azotanów. Aha, przepływ nie może być za wolny, bo bakterie wezmą się za rozkładanie związków siarki i powstanie siarkowodór (to samo stanie się jak zostawimy wąż bez przepływu lub wąż jest zbyt długi). Wąż zwinąłem na krzyżaku i schowałem za akwarium, połączenie i odprowadzenie bezpośrednio w akwarium. To tak w telegraficznym skrócie ;-) EDIT: Korekta. Zajrzałem do notatek. Aktualny przepływ to 70 litrów, ale na dobę

Ja mam 450l Malawi od kilku miesięcy. Wcześniej miałem roślinne, więc wiem, co to znaczy praca przy akwarium. Zrobiłem sobie denitrator z 40m węża ogrodowego i małego wewnętrznego filtra. Przy ponad 30 szt ryb utrzymuje azotany na poziomie poniżej 5mg/l. Podmieniam wodę żeby odmulić i usunąć inne związki (np. fosforany i organikę). Zaleta niskiego azotu też taka, że nie muszę często czyścić szyb, glony praktycznie nie rosną (trochę brązowego osadu na szybach, przetrę raz na 2 tygodnie). Przydałaby się podmianka automatyczna, coby się nie nabiegać. Ja mam beczkę 200l w pomieszczeniu gospodarczym kilka metrów od pokoju. Podmianka za pomocą węża i pompy polega na tym, że głównie siedzę Światło oczywiście LED. Jakieś białe + moduły RGB do dobarwienia. Sterowanie ze sterownika czasowego lub programatora. Ja mam sterownik i ustawione wschody i zachody słońca i delikatne oświetlenie nocne (od północy do 6 rano - ciemność). Filtr biologiczny przy denitratorze nie ma tak dużego znaczenia, większość azotu przerabiana jest przez denitrator. Na pewno potrzebny jest wydajny filtr mechaniczny.

Z 20 szt. promocyjnych zostało już zamówionych 12, czyli jeszcze 8 czeka. Mam już przygotowane 30 szt. W poniedziałek lub wtorek będę je kompletował w pudełka i będą czekać aż uzyskam rejestrację w GIOŚ. Jak tylko załatwię formalności, to wyślę PW do wszystkich, którzy zamówili sobie promocyjne sztuki (odnośnie płatności). Promocyjne sztuki można zamawiać do momentu rozpoczęcia wysyłki lub wyczerpania puli. Potem już w normalnej cenie.

Zapisywanie i odczytywanie ustawień (wymiana przez plik) są zrobione. Sterownik będzie wysyłany z ustawionym zegarem, bez żadnych ustawień świecenia. Trzeba będzie podłączyć i zaprogramować. Zamówiłem naklejki (tabliczka znamionowa) na przezroczystej folii i okazało się, że na czarnej obudowie g.....o widać. Trochę szkoda, 140 zł poszło w błoto. Zamówiłem kolejną partię (2 m2, 220szt.) na białej matowej folii, powinno być dobrze. Naklejki powinienem mieć jeszcze dziś, ale tak jak pisałem, zmuszony jestem poczekać ze względu na formalności w urzędzie. W międzyczasie lutuję układy, dziś powinienem mieś skończone pierwsze 15 szt. Pozdrawiam Romek

Dziś ustaliłem termin frezowania obudów. Będą na poniedziałek lub wtorek. Czekam na kwestie formalne. Czyli w najlepszym razie wysyłka w połowie przyszłego tygodnia. Przepraszam za opóźnienie. Jak ktoś chce zrezygnować, to pretensji mieć nie będę.

Zdjęcia sterownika i zrzut z aplikacji Pudełko będzie czarne (mam 2 sztuki jasne jak by ktoś chciał). Otwory będą ładnie wyfrezowane. Rozmiar podawałem wcześniej. Płytka na zdjęciu też jest prototypowa. EDIT: W linku powyżej możecie też zobaczyć jak wygląda główne okno aplikacji. Zakończyłem prace nad sterownikiem i aplikacją (udało mi się zrobić eksport i import ustawień - przez plik). Mam też gotową płytę instalacyjną i instrukcję użytkownika. Płytki drukowane są już opóźnione o tydzień, ale powinny dotrzeć do mnie w poniedziałek (14 września). Naklejki powinny być też w poniedziałek. Na wtorek będzie prototyp wyfrezowanej obudowy. Czekam jeszcze na formalne kwestie (rejestracja w GIOŚ). Jak będę miał gotowe obudowy i rejestrację w GIOŚ, to mogę rozpoczynać wysyłkę, bo układy będą gotowe do tego czasu. W przyszłym tygodniu dam znać na PW, tym, którzy zamawiali (jest jeszcze 10 promocyjnych sztuk). EDIT: Płytki drukowane dotarły i zrobiłem pierwsze sztuki. Dziś przymiarka do obudowy. Czekam na naklejki. Niestety rejestracja w GIOŚ się przeciąga. Urząd ma 30 dni na załatwienie sprawy, mam nadzieję, że tyle to nie potrwa. Ciągle pozostaje 10 promocyjnych sztuk. Chyba rynek się wyczerpał

Przy programowaniu RGB wybieramy kolor dla każdego punktu i możemy na wykresie zmieniać jego jasność. Np. wstawiamy niebieski punkt o 6:00 i czerwony o 7:00. Program automatycznie wysteruje odpowiednie kanały. Tak jest po prostu łatwiej i szybciej programować sterownik. Nie trzeba się szarpać z każdym kanałem oddzielnie. Postaram się wieczorem wrzucić zrzut ekranu z aplikacji.

Na liście jest 9 osób (Fus, ty też jesteś). Jak sterowniki będą gotowe wyślę do osób które rezerwowały informację na PW z numerem konta. Środek przyszłego tygodnia jest realną datą. Czekam na płytki drukowane a w międzyczasie kończę program i przygotowuję pozostałe rzeczy. Jest sporo drobiazgów do dopięcia i jestem mocno zapracowany, więc wybaczcie, jeżeli komuś nie odpowiedziałem na PW. Oto lista cech sterownika: 1) 4 kanały z możliwością skonfigurowania 3 z nich na taśmę RGB (lub 4 mono, każdy sterowany oddzielnie) 2) obciążenie maksymalne 15A (12-24V) co daje 180-360W (max. 5A na kanał 60W-120W) 3) precyzyjne programowanie (dodatkowe ustawienie w aplikacji) - ustawianie z dokładnością do minuty i 0-255 poziom jasności 4) złącza do mocowania przewodów (wejście i wyjście) zaciskowe typu ARK (takie jak w sterowniku Conrad) 5) tylna ścianka odkręcana (możliwość przewiercenia i zawieszenia w dowolny sposó 6) zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem zasilania 7) naklejka z opisem wejść i wyjść na wierzchu obudowy 8) dioda sygnalizująca stan urządzenia i podstawowe awarie 9) krótka instrukcja instalacji i montażu 10) wymiary około 124x72x37mm (plus wystające USB) 11) aplikacja do wygodnego programowania +nieograniczone czasowo aktualizacje 12) w zestawie kabel USB i płyta z oprogramowaniem (+aktualizacje z internetu) 13) możliwość zapisania do 120 punktów zmiany jasności 14) planuję możliwość zapisu ustawień do pliku (oraz wczytywania) żeby można się było łatwo wymieniać, ale nie wiem, czy w pierwszej wersji aplikacji to będzie, jak nie zdążę, to ta funkcjonalność pojawi się w najbliższym czasie (obiecuję ) 15) zasilanie oczywiście z zakresu 12-24V (takie samo napięcie jest na wyjściu), wspólny plus, sterowanie masą 16) ustawienia nie są tracone przy zaniku napięcia 17) zegar ciągle działa przy zaniku napięcia (nie trzeba ustawiać) 18) automatyczna zmiana czasu na letni i zimowy Dla przypomnienia: programowanie odbywa się w aplikacji poprzez przeciąganie punktów na wykresie i zaznaczanie dni i miesięcy, naprawdę bardzo prosto i szybko, ale da się zmienić ustawienia ręcznie (wpisując wartości, większa dokładność). Przepraszam, że lista jest tak chaotyczna.

Dzięki za ten link. Wiem, że to wydaje się proste i tanie do zrobienia, ale takie nie jest. Oczywiście nie uwzględniono tam wielu kosztów (np. drivery - tranzystory do sterowania PWM, które nie są tanie, stabilizator napięcia, obudowa, frezowanie obudowy, projekt i przygotowanie płytki itp.). Zapewniam, że zaproponowana przeze mnie cena jest atrakcyjna. Uwzględnia ona koszty elementów w cenach hurtowych, bez kosztów transportu i pobocznych (jednorazowych). Nie uwzględnia nawet kosztów robocizny (układ na razie nie będzie składany maszynowo tylko ręcznie). Do tego dochodzi prostota użytkowania. Aplikacja do programowania ustawień jest naprawdę prosta a przy tym daje ogromne możliwości. Zadbałem też drobiazgowo o precyzję sterowania, żeby nie było "przeskoków" jasności. Zrobiłem ten projekt dla siebie i dopiero gdy uznałem, że jest naprawdę wartościowy, postanowiłem, że podzielę się z innymi pasjonatami akwarystyki (na dużą sprzedaż nie liczę). Pozdrawiam serdecznie Romek

Testerzy otrzymają swoje sterowniki, tak jak uzgodniliśmy. Nie wliczam tego do puli 20 szt.

Skończyłem programować sterownik (przynajmniej tak mi się wydaje). Płytki drukowane powinny być w tym tygodniu, więc będę mógł wykonać pierwszą sztukę "finalną" i zlecić przygotowanie obudów. Wszystko wskazuje na to, że powinienem się wyrobić na obiecaną połowę września. Co do modułu WiFi, to rzeczywiście jest to do zrobienia (zamiast USB) i może pójdę w tym kierunku. Zwiększyło by to koszt sterownika o 20 zł. Koszt finalny 75 netto (92,25 brutto). Pierwsze 20 szt. 55 netto (67,65 brutto + przesyłka) - kto pierwszy ten lepszy, proszę pisać na PW i nie zamawiać hurtowo EDIT: Na razie zarezerwowane są 4 sterowniki. Informacje o wpłatach prześlę na PW jak już będą gotowe sterowniki (za jakieś dwa tygodnie). EDIT: Zarezerwowanych jest 6 sterowników.

Małe niedopowiedzenie. Sterownik będzie obsługiwał napięcia z zakresu 12-24V, więc przy napięciu 24V mamy 120W na kanał i 360W na całość. To chyba aż nadto do oświetlenia akwarium za pomocą LED?

Usb w sterowniku to tzw "Slave", czyli nie da się do niego włożyć Wifi (to tak jak by powiedzieć, że fajnie by było do dysku przenośnego USB włożyć kartę WiFi i się do niego podpiąć przez przeglądarkę. Da się natomiast stosunkowo prosto podpiąć Bluetooth. Koszt takiego rozszerzenia to około 20 zł. Musiałbym tylko uwzględnić dodatkowe złącze i miejsce w obudowie. Można by wtedy łączyć się np. z tabletu czy telefonu (mam tak zrobiony sterownik temperatury do akwarium). Wydaje mi się jednak, że potrzeba komunikacji z tym sterownikiem będzie na tyle sporadyczna, że nie ma sensu robić takich bajerów. Przy termostacie do akwarium, to jak najbardziej słuszna opcja, bo można z telefonu odczytywać temperaturę w akwarium). W tej chwili robię ostatnie zmiany na płytce i chciałbym w najbliższych dniach oddać ją do produkcji. Więc ostatnia szansa na zgłoszenie pomysłów i usprawnień (może coś się jeszcze uda poprawić). Załatwiam też formalności związane z produkcją sprzętu elektronicznego. Od strony oprogramowania sterownika udało mi się rozwiązać główne problemy. Będzie 110 możliwych ustawień. Maksymalne obciążenie musiałem zmniejszyć do 5A na kanał (60W-12V) ale nie więcej niż 15A(180W-12V) na całość. Mam nadzieję, że to wystarczy do waszych zastosowań?

Myślałem jak zrealizować ręczne wyłączanie niektórych kanałów (zaproponował to jeden z testerów). Wpadłem na pomysł dodania sterowania z pilota IR. Niestety podniosłoby to koszt sterownika o co najmniej 10 zł, ale dałoby dodatkowe możliwości. Tylko właśnie jakie? Macie jakieś ciekawe pomysły? Warto dorzucić takie udogodnienie?

To nie do końca takie proste jak się wydaje. 50hz przy wyświetlaniu obrazu jest OK. Natomiast inna sprawa to obserwowanie obiektów poruszających się w takim migoczącym świetle. Z moich doświadczeń wynika, że zejście poniżej 300Hz daje dziwne efekty (szczególnie jak ryby poruszają się szybko). Natomiast przy 490Hz efekt stroboskopowy jest wg mnie zupełnie niewidoczny. Jak to często bywa prawda leży gdzieś pośrodku PS. W innym wątku czytałem o sterowniku TC420, który ma podobne funkcje jak ten projektowany przeze mnie. Widziałem też filmik, który prezentował szybką zmianę i wg mnie mają to zwalone, bo aktualizują poziom co sekundę, więc są skoki. U mnie przy szybkich zmianach poziom oświetlenia aktualizowany jest kilkanaście razy na sekundę, więc takich efektów nie ma Panowie testerzy mogą to sprawdzić ustawiając poziomy przejście od 0 do 100% w minutę (jak się uda wyklikać w interfejsie).

Częstotliwość PWM to 490hz. Nie do zauważenia przez człowieka. PWM 8 bitowy (0-255). Program napisany jest w środowisku Arduino (c++) . Nie testowany pod wine. Będą udokumentowane polecenia, które można wydawać przez port COM, czyli będzie można napisać prosty program do ustawiania parametrów. Obsługa przez przeglądarkę na razie nie wchodzi w grę, gdyż wymagało by to, aby znacznie rozbudować stronę sprzętową. Pozdrawiam Romek

Wspólny dla kanałów jest "plus". Sterowanie jest masą (jest jeden + i cztery masy). Niestety ze względów technicznych nie jestem w stanie rozbić wspólnego "plusa" na dwa. Brakuje miejsca na płytce, bo ścieżki pod maksymalne obciążenie muszą być dosyć szerokie.

Sterownik w wersji 2 jest już przygotowany jeżeli chodzi o projekt i wykonanie prototypu. Wygląda na to, że wszystko działa jak należy. Teraz będą przymiarki do obudowy i może jeszcze jeden prototyp, żeby wszystko dokładnie sprawdzić i spasować. Potem można już zamawiać płytki. W tej chwili wygląda tak (jeszcze bez radiatorów na tranzystorach). W oczekiwaniu na płytki będę kontynuował prace nad aplikacją i oprogramowaniem sterownika. Może uda się zebrać to wszystko na początek września, ale nic nie obiecuję na pewno.