egon44

Witaj! Z tym raczej nie powinno być problemu bo jeśli chodzi o podbicie parametrów(pH,KH) do pożądanych wartości to w grę również wchodzą sole buforujące jak np. JBL AquaDur Malawi/Tanganika , Seachem Malawi/Victoria buffer , Aquarium Systems Instant Cichlid , + jako dodatek pierwiastki oraz makroelementy/mikroelementy Seachem Cichlid Lake Salt , ReeFlowers Salt African ... Dobrą alternatywą jest soda oczyszczona stosowana od bardzo dawna przez akwarystów jako bufor pH/KH... Ewentualnie można pomyśleć o piasku koralowym...Ale czy podniesie pH 6.5 do minimum 7.5 ? Kamienie to sprawa gustu,ale praktycznie każdy kamień się nadaje do Malawi...Co do kamieni które podwyższają pH to musiała być nimi dosłownie zawalić cały zbiornik aby podnieść pH z 6.5 do minimum 7.5 ,ale wątpię aby to się udało... A nie lepiej kable ułożyć blisko siebie przy tylnej szybie po całej długości akwarium...Wtedy podkład pod kamienie dasz przed kablami,a kable przysypiesz piaskiem...Nawet jak by ryby się do nich dokopały to nie będą widoczne,bo przed nimi będziesz miała kamienie które je zasłonią... Nie wiem czy lepszym pomysłem nie będzie dodanie na zasys FX6 prefiltr Eheima... Średnica prefiltra Eheim na węże wynosi 19mm... Średnica węży FX6 wynosi 24mm... Podpiąć moim zdaniem by się to dało,ale czy mając prefilt Eheima na zasysie FX6 nie spowoduje tym samym ograniczenie przepływu wody...Wątpię aby przepływ spadł,bo ssanie jest na całej powierzchni prefiltra czyli dookoła... Tutaj mała prośba do kolegów którzy posiadają FX6...Czy ktoś z was próbował takiego rozwiązania z podpięciem prefiltra Eheima do FX6?

Dlatego też Sławku wspomniałem o przemieleniu pokarmu przez młynek...

Posiadam testy Zooleka,oraz JBL na NO3... Dodam że oba pokazują takie same wyniki Nigdy nie miałem NO2 poza skalą,bo startuje/startowałem zbiorniki na BactoActive + mała ilość pokarmu jako dodatkowa pożywka... Drugą metodą jaką stosuje/stosowałem to BactoActive + wyciśnięta gąbka z filtra mechanicznego z innego zbiornika... W obu przypadkach cykl azotowy przebiegł beż żadnej komplikacji... U was zapewne spowodowane jest to metodą na WA,stąd tak wysoki poziom NO2 co mnie dziwi...

W takim razie ja zapodam Tobie moje propozycje dwu gatunkowe,bo osobiście taką bym polecił do tego litrażu...Owszem można z musu mieć trzy gatunki,bo większość kolegów ma takie układy w swoich 240l,ale moim zdaniem lepiej się sprawdzi obsada dwu gatunkowa w układzie 2 samcowym z większą ilością samic niż obsada trzy gatunkowa w układach 1+4... Warunek który trzeba spełnić to dość spore gruzowisko,aby słabsze osobniki,jak i inkubujące samce znalazły schronienie przed zbyt napastliwymi rybami(głównie mowa o samcach)... Także podam Tobie kilka moich propozycji- 1.Cynotilapia zebriodes Ndonga Deep + Labidochromis caeruleus 2.Cynotilapia zebriodes Ndonga Deep + Labidochromis joanjohnsonae 3. Cynotilapia Hara Gallireya Reef + Labidochromis caeruleus 4.Labidochromis Chisumulae + Cynotilapia Aurifrons Nkhata Bay 5.Labidochromis caeruleus + Cynotilapia zebroides Likoma Red Top

No kolego chyba do końca nie odrobiłeś lekcji z cyklu azotowego... Sama woda nic nie da co widać po wynikach NO2,NO3,NH3/4...Aby zbiornik ruszył to potrzebne są bakterie + pożywka... Także z mojej strony sugeruję zakupić https://www.plantagarden.pl/bakterie-i-biostartery/1921-tropical-bacto-active-30ml.html są to bakterie z pożywką + 5 szt bakterii bez pożywki https://www.plantagarden.pl/chemia-i-preparaty/1968-prodibio-biodigest-1-ampulka.html Po zakupie od razu dodaj wpierw BactoActive a za 3 dni zrób pomiar NO3,NO2,NH3/4 i podaj tutaj wyniki...Jeśli już testy coś wskażą to sugerowałbym potem dodać 1 ampułkę Prodibio BioDigest...I znów potem co trzy dni podawaj wyniki NO3,NO2,NH3/4 dla wglądu...Super by było abyś zrobił sobie tabelkę z datą robienia testów,oraz wynikami... Warto też raz zrobić pomiary NO3,NO2,NH3/4 wody kranowej...

@Tonny24 dodam jeszcze do tego co napisał kolega,jeśli planujesz zakupić pokarm tej firmy to bierz jak najmniejszą gradację czyli ''baby'' lub ewentualnie ''mini'' ... Zwróć też uwagę na to że pokarmy tej są w wersji pływającej i tonącej...Brałbym tonące... Dla obsad roślinożernych ,oraz wszystkożernych z przewagą na pokarm roślinny wziąłbym pod uwagę te pokarmy - https://allegro.pl/hikari-sinking-cichlid-excel-mini-100g-i5221274201.html https://allegro.pl/hikari-cichlid-excel-mini-57g-pokarm-dla-ryb-nr-1-i5221274060.html a jako dodatek do diety brałbym ten https://allegro.pl/hikari-cichlid-gold-sinking-mini-wybarwiajacy-74g-i6536134151.html Ogólnie wszystkie trzy pokarmy wymieszał bym i tak podawał rybkom oczywiście wcześniej namoczonym... Warto też w tym przypadku pomyśleć aby pokarm przed namoczeniem przemielić przez nowy młynek do pieprzu/soli z regulacją grubości mielenia... Czemu młynek? Dlatego jeśli planujesz zakupić ryby wielkości 4-6cm to gradacja Hikari mini jest zdecydowanie za duża na tej wielkości ryby...Zalecana gradacja pokarmu dla mbuny to 1mm,także warto wziąć to pod uwagę...

Dlatego pisałem że można pokarm większej gradacji zmielić w młynku

Czekaj jeszcze z tydzień czasu...Jeśli w tym czasie NO2 będzie stało w miejscu,to można pomyśleć o (zaznaczam małej) podmianie wody... Jedynie możesz od razu dodać do wody 1 ampułkę bakterii Prodibio Biodigest i nic poza tym...Od razu piszę że tylko i wyłącznie takie,a nie inne bakterie...

Chyba dalej nie kumasz o co mi chodzi Odezwij się na priv to porozmawiamy o tym telefonicznie,gdzie postarał się Tobie wszystko wytłumaczyć łopatologicznie o co mi biega...Słowo pisane ma to do siebie,że osoba po drugiej stronie komputera może różnie odebrać wpisy innych osób Pytanie...Ile masz dokładnie samców z poszczególnych gatunków? Wrzuć tutaj najlepiej jakiś filmik,aby mieć jakiś wgląd w to co opisujesz...

Zapewne masz rację,tylko tutaj jest mały haczyk z mojej strony ,bo ja wbrew panującej opinii na forum posługiwałem/posługuję się testem Zooleka,oraz JBL na NO3,aby mieć jakieś porównanie wyników...W obu przykładach po zmierzeniu tego parametrów w kilku zbiornikach testy wskazywały zawsze ten sam poziom NO3...Oczywiście to mój punkt widzenia na wyniki kolegi ...Druga sprawa to ja startując zbiorniki nigdy nie miałem NO2 poza skalą,i dlatego zdziwił mnie tak wysoki poziom tego parametru u kolegi... Tak czy inaczej jak sam napisałeś,lepiej zaczekać -

Tak jak napisał kolega jest to pokarm ''premium'' ,tylko widzę że masz dwa opakowania gradacji S/M ...Nie wiem jakiej wielkości masz ryby,ale jeśli są one rozmiaru 4-5cm to sugerowałbym aby pokarm szczególnie gradacji M przed podaniem rybom przemielić przez np.młynek do pieprzu lub soli(oczywiście mowa o nowym młynku),aby uniknąć zapchania ryb...Dla mbuny najlepszą gradacją jest pokarm 1mm,dlatego piszę abyś na to zwrócił uwagę...

Myślisz że NO3 które kolega ma już na poziomie 40mg/l wzrośnie jeszcze bardziej?Obawiam się że cykl stoi w miejscu,przynajmniej patrząc na dzisiejsze wyniki kolegi... Osobiście zrobiłbym małą podmiankę,aby zmniejszyć wysoki poziom NO3,gdzie po podmianie wody ponownie znów zacznie on ponownie wzrastać,powodując pochłanianie NO2,które w tej chwili jest poza skalą testu...Przynajmniej u mnie zawsze się to zawsze sprawdzało jak startowałem zbiorniki tylko na bakteriach BactoActive...

Kolego bez urazy,ale napisz chociaż poprawne nazwy gatunkowe,bo nie ukrywam że kłuje to strasznie w oczy... Wiesz w sumie się nie dziwię,że ryby pływają jak szalone ganiając inne ryby,bo (sorki) ale tego nie można nazwać kryjówkami... Zrób rybom normalne gruzowisko skalne,a zobaczysz całkiem inne zachowanie ryb,a nie tylko gonitwy...Możesz iść w podobny aranż jaki ma kolega w tym filmiku...Przy tym kamieniu co posiadasz tak bym to widział... https://www.youtube.com/watch?v=aDUb5ake9xU

Wyniki odczytujemy z środkowej skali(zaznaczyłem strzałką)... Dziwi mnie tak wysoki poziom NO3.

Wiesz i tak i nie Jak to w życiu bywa to czasami tańsze rzeczy/sprzęt pracują dłużej,niż droższy/lepszy i tu nie ma reguły...Koszt tych modułów jest relatywnie tani,więc można spróbować

W zupełności moim zdaniem same moduły 9000K wystarczą,aby ryby prezentowały swoje naturalne ubarwienie...

Specem od elektroniki nie jestem,ale moim zdaniem wszystkie moduły oprócz tych z Twojej drugiej pozycji(nawet te Twoje są dużo lepsze niż moje,bo są na lepszych diodach) różnią się tym od tych z mojego linku,że posiadają przedewszystkim inną temperaturę barwową,moc,lm itp... Temperatura barwowa moich modułów,oraz tych z drugiej pozycji wynosi 9000K a więc oddaje najbardziej naturalne światło,można porównać je do dziennego... Moduły z reszty pozycji mają temperaturę barwową 10000-13000K a więc mimo tego że świecą ok,to jednak oddają niebieską poświatę która może zakłamywać naturalne ubarwienie ryb... Paru kolegów z tego forum posiada moduły 9000K i mogą potwierdzić moje słowa...Moduły z mojego linku mam zakupione i testując je nad zbiornikiem powiem,że naprawdę o niebo lepiej się to prezentuje niż moduły o barwie 10000-13000K...

Potrzebne materiały- 1. Moduły barwy białej zimnej 9000K (ilość trzeba dobrać pod dany litraż) ja posiadam takie https://allegro.pl/modul-injection-3-led-2835-ip67-soczewka-9000k-i6055264393.html Moim zdaniem dużo lepsze są te które kolega umieścił w poście nr.3 (tych nie sprawdzałem) https://allegro.pl/modul-led-3-diody-samsung-1-2w-bialy-bardzo-zimny-i7085588600.html Zbiornik o długości 80-100cm Moduły białe 6-8 szt Zbiornik o długości 120 cm Moduły białe 8-10 szt Zbiornik o długości 150cm Moduły białe 10-12szt Zbiornik o długości 180-200cm Moduły białe 15 szt 2. Dodatkowy kabel dwużyłowy który łączymy z kablem z modułów(myślę że 2 metry każdemu starczy,a nadmiar można odciąć) https://allegro.pl/kabel-przewod-dwuzylowy-pleciony-tasma-led-5050-1m-i7217507918.html 3. Ściemniacz manualny https://allegro.pl/oferta/sciemniacz-manualny-led-8a-12v-ledline-z-pokretlem-6611261137 4. Zasilacz (dobieramy jego moc do ilości modułów które posiadamy)... Jak obliczyć jaki zasilacz będzie potrzebny... Przykład - Zasilacz dobieramy pod sumę mocy w watach wszystkich modułów+zapas. Wyjdzie nam jakiej mocy zasilacz jest potrzebny. Np. mam moduły LED o łącznej mocy 10,8W i zasilaniu 12V. Dzielimy 10,8W / 12V = 0,9A. Potrzebny jest zasilacz minimum 15W/(zasilanie 12V) i minimum 1A (najlepiej z zapasem)... W tym przykładzie ten będzie odpowiedni https://allegro.pl/zasilacz-gniazdkowy-18w-1-5a-12v-wtyk-2-5-5-5-i7276229536.html 5. Dodatkowo zakupcie sobie koszulki termokurczliwe do zabezpieczenia połączonych dodatkowych kabli z modułami+klej na gorąco do zabezpieczenia nieużywanych kabli z modułów(patrz zaznaczone na czerwono)... 6. Podłączenie kabelków z zasilacza,oraz z modułów do sterownika manualnego... IN. V -(minus) V+(plus) - kable z zasilacza... OUT. V-(minus) V+(plus) - kable z modułów... 7. Gdy już wszystko mamy podłączone to wpierw sprawdzamy czy wszystko działa,a potem moduły przyklejamy bezpośrednio do pokrywy akwariowej,lub na profil PCV,albo na profil aluminiowy... No i to by było wszystko Ps.Jeśli moderator lub zarząd uważa ten temat za pomocny to proszę o jego podpięcie...

W drodze powrotnej odwiedź pobliskie składy kamienia a na pewno coś znajdziesz... Może @anna podpowie bo chyba mieszka w tych okolicach...

Kilka lat temu miałem ten niby piasek dolomitowy,a raczej kruszoną skałę tego kamienia...Choćby nie wiem jak długo go płukać to i tak będzie robił mleko z wody...Oczywiście tak jak napisałeś po wrzuceniu go do zbiornika filtracja ogarnie zmętnienie... Drugą ważną sprawą którą należy brać pod uwagę to ten piasek ma ostre końce przez które ryby mogą się pokaleczyć(znaczy ich pyszczki)...To skłoniło mnie do jego zmiany po jakimś tam czasie użytkowania... Trzecia sprawa to na takim piasku strasznie widać odchody ryb i nie wygląda to estetycznie...

Tropheops sp. „chilumba” Melanochromis auratus Pseudotropheus acei Luwala @Kubiszon a może jako czwarty gatunek do w.w gatunków pomyślisz np. o Metriaclima estherae OB lub troszkę zapomniany Chindongo demasoni...

Moim zdaniem wystarczy taka pompa https://www.belio.pl/p80243,hydor-pompa-pico-evolution-1200-1120l-h.html

Też bardzo dobra opcja Sławku...