egon44

Test na NO3 zakup firmy JBL lub Salifert bo są dokładniejsze. NO2 może być z Zooleka.

Witaj na forum! Multikani czy Midikani? Kamieni moim zdaniem za mało. W tym samym litrażu mam około 70-80 kg serpentynitu. Piasek wybieraj gradacji 0.8-1.2mm. Mniejszej gradacji piasek może pylić. Grzałka ok. Napowietrzacz zbędny.Wystarczy ruch taflą wody. Wiesz wypada posiadać ustrojstwo z węglem(Jakie ma właściwości węgiel chyba wiesz?),bo możesz w ten sposób lać wodę do zbiornika bezpośrednio z kranu,a nigdy nie wiadomo co wodociągi do niej dodadzą w celu jej odkażenia.

KH/GH są mniej ważne,niż NO3,NO2. Jakiej firmy masz te testy? Kropelkowe czy paskowe? Dokup sobie testy na NO2,NO3. Gdy już je będziesz miał,to zmierz nimi(pH,NO2,NO3) w wodzie kranowej i podaj wyniki.

Jeśli masz możliwość zamiany,to tak bym zrobił. Z wyborem falownika to akwarium chodzi o to,że ten który posiadasz będzie pracował na 5/6 biegu z 8 możliwych,a ten mocniejszy powinien to ogarnąć na 2/3 biegu. Lepiej wybrać mocniejszy falownik i niech pracuje na niższym biegu niż falownik o mniejszej mocy na 5/6 biegu. Ogólnie ten falownik który aktualnie posiadasz jest polecany do akwarium o długości 100-130cm. Jako złoże biologiczne wystarczy 1-1.5 l ceramiki + dodatkowo ewentualnie gąbkę,ale nie ma moim zdaniem to sensu,bo masz prefiltr przed kubełkiem. Do prefiltra HW między gąbki dałbym cienką warstwę waty. Uzdatniacz ok,ale wybrałbym lepszą opcję czyli ustrojstwo z wkładem węglowym Poczytaj też ten temat No i warto zaopatrzyć się też w testy kropelkowe - pH,NO2,NO3,NH3/4.

Filtr jako biolog da radę,ale bardziej obawiam się że prefiltr nie spełni zadania jako mechanik,ale masz też falownik(moim zdanie za słaby,bo mogłeś wybrać model 8000),który powinien zmieść cały syfek z dna do jego zasysu. No ale to się potem okaże,jak już będą rybki. Piasek,grzałka ok. Napowietrzacz zbędny,no chyba że lubisz bąbelki Sam ruch taflą wody spowodowany pracą falownika w zupełności wystarczy.

Witaj! Na początku zapytam,jakie wymiary ma Twój zbiornik? Ale widzę też parę błędów które zrobiłeś,ale o tym później. O tym pytaj w odpowiednim dziale.

No właśnie i tu jest różnica między dwu tygodniowymi podmianami,a tygodniowymi ale mniejszymi w zależności od poziomu NO3

Źle kombinujesz! Czy używasz absorbera czy nie,to podmianki i tak są wskazane,chociażby w celu odświeżenia wody.

Witaj! Do takiego litrażu możesz wpuścić max dwa gatunki z mniejszej mbuny. Oczywiście po moich jakiś tam kilkuletnich doświadczeniach stwierdzam,że najodpowiedniejszym rozwiązaniem będzie obsada jednogatunkowa. Jeśli planujesz wpuścić Labidochromis Caeruleus to dobrym towarzystwem dla nich będzie np. Iodotropheus sprengerae. Natomiast jeśli zdecydowałbyś się na Chindongo saulosi to też możesz do niego dodać wspomnianego Iodotropheus sprengerae,wtedy miałbyś już trzy kolory ryb. To tylko mały przykład,bo jest jeszcze parę innych gatunków polecanych do tego litrażu.

No widzisz mechanik zrobił super robotę Owszem możesz go zastosować,ale wiadomo jak zbiornik w pełni się ustabilizuje biologicznie. Dobrą i tańszą alternatywą jest Purolite A520E.

Witam! No to zacznę jako pierwszy Otrzymałem to przetestowania pokarm Tropical Pro Defense size S . Po otwarciu opakowania od razu wydobył się z niego mocny zapach ryb,co już można stwierdzić po składzie pokarmu - Ryby i produkty rybne, roślinne ekstrakty białkowe, produkty pochodzenia roślinnego (w tym ekstrakt z czerwonej papryki 3 000 mg/kg), mięczaki i skorupiaki, zboża, glony (w tym Spirulina platensis min. 1,5%), drożdże (w tym Beta-1,3/1,6-Glukan 1 000 mg/kg), oleje i tłuszcze, materiały paszowe pochodzenia mineralnego (w tym zeolit 1%). Dodatki (na kg): Witaminy, prowitaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: wit. A 31 000 j.m., wit. D3 1 950 j.m., wit. E 110 mg, wit. C 550 mg, beta-karoten 140 mg. Mieszanki pierwiastków śladowych: E1 (Fe) 40,5 mg, E6 (Zn) 11,2 mg, E5 (Mn) 8,4 mg, E4 (Cu) 2,0 mg, E2 (I) 0,24 mg, E8 (Se) 0,24 mg, E7 (Mo) 0,05 mg. Lecytyna. Przeciwutleniacze. Stabilizatory flory bakteryjnej: Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) min. 1 x 1010 jtk. Składniki analityczne: białko surowe 50,0%, oleje i tłuszcze surowe 7,5%, włókno surowe 3,0%, wilgotność 8,0%. Tak wyglądają granulki(foto poniżej).W dotyku sprawiają wrażenie gumowatych żelków,coś podobnego do konsystencji pokarmu tego samego producenta Tropical Soft Line Africa . Ich wielkość (gradacja 0.5-1 mm) sprawia , że najbardziej nadają się one dla dorastających lub dorosłych osobników mniejszych gatunków, które osiągają 10-13 cm długości. Oczywiście wszystko zależy od wielkości otworu gębowego konkretnego gatunku.Dorosłe Chindongo saulosi które posiadam mimo, że są to jedne z najmniejszych pielęgnic radzą sobie świetnie z tą gradacją pokarmu. Dla narybku i ryb do wielkości 4-5 cm moim zdaniem odpowiedniejszym pokarmem będzie Pro Defense Micro.Dla ryb powyżej 13 cm długości bardziej preferowany będzie pokarm Pro Defense size M. Aby sprawdzić czy pokarm pęcznieje/rozpada się,oraz wpływa na klarowność wody wsypałem go do szklanki czystej wody,bo niestety w akwarium nie miał możliwości zalegać na dnie,bo ryby od razu na niego zareagowały i zjadły Stwierdzam że pokarm nie pęcznieje,nie rozpada się,oraz nie wpływa negatywnie na klarowność wody,co świadczy o tym poniższe zdjęcie,gdzie pokarm po 30 minutach trzymania w szklance dodatkowo mocno zamieszałem. Podsumowanie - Zalety- 1. Od razu przy pierwszym karmieniu jest on bardzo chętnie pobierany przez ryby,a ich reakcja na pokarm była natychmiastowa (również sprawdzałem ten pokarm na rybach z poza biotopu Malawi,oraz na krewetkach). 2. Utrzymuje stałą konsystencję przez długi czas. 3. Nie zanieczyszcza wody, nawet po długim czasie zalegiwania. 4. Mała ilość odchodów świadczy o dobrym przyswajaniu pokarmu przez ryby. Wady- Tutaj trudno coś powiedzieć na ten temat,bo pokarm testuję zbyt krótko żeby coś wywnioskować,ale mogę na tą chwilę powiedzieć,że wad nie posiada. Tak na koniec napiszę,że osobiście polecam każdemu pokarm Tropical Pro Defense size S do codziennego karmienia ryb jako podstawowy pokarm,jak i do wymieszania go z innymi pokarmami którymi karmimy swoje ryby w celu dodatkowego uzupełnienia ich diety.

Poczytaj sobie o właściwościach węgla i wtedy odpowiedz sobie na pytanie czy ustrojstwo jest potrzebne czy nie https://www.malawi.pl/artykuly/wegiel.htm http://tylkowoda.pl/filtry-do-wody/wegiel-aktywny/

Pisząc dadzą radę,miałem na myśli to,że pokarmy które zaproponowałem w pełni zaspokoją potrzeby żywieniowe ryb które posiadasz

Jeśli miałbym coś polecić to prefiltr Eheima wypełniony watą.Spełni swoje zadanie lepiej niż Twoja aktualna opcja mechanika.

No poprawa jest Dobrze widzę że w puszce Aquaela masz watę? Daj sobie tego mechanika niżej,tak aby gąbka była gdzieś 3-4 cm nad piaskiem.

Trzeba też zwrócić uwagę na to że magnesy neodymowe posiadają bardzo silne pole magnetyczne. Mogą uszkodzić nośniki magnetyczne tj: karty płatnicze, twarde dyski, komórki oraz odbiorniki TV, odtwarzacze DVD, magnetowidy,klucze samochodowe z immobiliserem,i jak też sądzę samą pompę w kaseciaku.

Super że wszystko się udało Wstaw zdjęcie jak teraz wygląda klarowność wody Podobno w wyższej temperaturze szybciej rozmnażają się bakterie,ale wiesz na ten temat są różne opinie Czy to ktoś udowodnił? Nie wiem,bo dla mnie to bez różnicy. Np.jak kiedyś startowałem z krewetkarium to dodawałem bakterie do wody o temperaturze 22-24C i cykl azotowy też dobiegł końca. Moim zdaniem jak ustawisz optymalną temperaturę na 26-27C dla to nie będzie problemu z startem,ani z zakończeniem cyklu azotowego.Chociaż jak znam życie to przy tym starcie na WA też będziesz miał problemy. Tak czy inaczej życzę powodzenia

I to w innym dziale Większość kubełków posiada regulację przepływu,więc nie widzę problemu. Do tego przed kubełkiem dodasz prefiltr narurowy jako mechanik. Wewnętrzny filtr nie będzie potrzebny.

Możesz zakupić np. takie pokarmy,i podawać im w postaci pyłku na przemian z spiruliną JBL https://www.clarias.pl/osi-hs-aqua-cichlid-flakes-35g200ml-platki-dla-pielegnic-nowosc-p-30964.html https://allegro.pl/oferta/tropical-pro-defence-micro-size-100ml-probiotyk-7490662631 https://www.clarias.pl/osi-hs-aqua-spirulina-flakes-100ml-spirulina-premium-w-platkach-p-32238.html Nie martw się dadzą radę

Witaj! W takim nietypowym zbiorniku z obsadą zbytnio nie poszalejesz... Dwa gatunki to max co bym dał,ale skłaniałbym się do jednego gatunku... No ale nie o tym temat Co do filtracji to osobiście bym poszedł w jeden mocny kubeł(2000l/h) w którym będziesz miał złoże biologiczne(1l ceramiki + gąbki),a przed niego dodasz prefiltr np. narurowy z wkładem mechanicznym.Gdyby później okazało się że masz jakieś problemy z zalegającymi odchodami,to dołożysz falownik,no i sprawa załatwiona...

Szkoda że @biopiotr nie udziela się w temacie,ale dla zainteresowanych podaję linka gdzie można na żywo zobaczyć,jak aktualnie wygląda zbiornik - https://www.youtube.com/channel/UCb9sYYbuGYvogBW20_RHUCQ/live

Czemu dałeś tyle złoża do kubełka? Jako wkład biologiczny na Twój litraż starczy tylko sam Matrix,bo reszta moim zdaniem jest zbędna. A gdzie masz filtr mechaniczny? Na początku świeć tylko max 8 godzin. Ogólnie to bym zmniejszył moc świecenia,albo przyciemnił lekko zbiornik.Biały piasek ma tą wadę że wszystko na nim widać,łącznie z zalegającym syfem. Przed wpuszczeniem ryb zrób 15-20% podmiankę wody,oraz lekko przemieszaj piasek(górną warstwę). Parametry wody moim zdaniem masz ok. W jeziorze Malawi woda jest lekko lub silnie zasadowa – pH waha się od ok. 7,5 do 8,8.Twardość wody w jeziorze to 4-6 stopni dla twardości ogólnej(GH) i 6-8 dla twardości węglanowej(KH). Jednak na nasze akwariowe warunki wystarczy jeśli przypilnujemy aby twardość węglanowa była na poziomie 10 stopni lub powyżej to pozwoli na utrzymanie pH wody na pożądanym poziomie. Generalnie oprócz twardości węglanowej w Malawi, twardością ogólną(GH) nie powinniśmy zaprzątać sobie głowy gdyż nie odgrywa ona żadnej ważniejszej roli w hodowli pyszczaków.

Witaj @szymon.horbacz! Z mojej strony proponuję te 4 pokarmy premium - Roślinne - https://www.akwarystyczny24.pl/naturefood-premium-cichlid-plant-s-45g-pokarm-dla-tropheusow-i-innych-pielegnic-roslinozernych-do-8cm-p-617.html + https://www.akwarystyczny24.pl/ocean-nutrition-spirulina-flakes-1l-156g-wysokiej-jakosci-spirulina-dla-ryb-akwariowych-stymulujaca-kolory-zdrowie-i-wzrost-p-2435.html Mięsne - https://www.akwarystyczny24.pl/osi-osi-cichlid-flakes-63g-wysokiej-jakosci-pokarm-w-platkach-dla-pielegnic-afrykanskich-i-amerykanskich-p-1157.html + https://www.akwarystyczny24.pl/naturefood-premium-cichlid-s-45g-specjalny-pokarm-dla-afrykanskich-ryb-miesozernych-p-950.html Pokarmy mięsne podawaj dwa razy w tygodniu z rana,a przez resztę dni dietę ryb oparłbym na pokarmie roślinnym. Ps.Moim zdaniem dieta ryb jest do pogodzenia

Z świderkami bym się bardzo,a to bardzo zastanowił... Synodontis njassae?

@hilux testy są po to,aby wiedzieć jaki rzeczywisty poziom pH ma kolega w wodzie kranowej,bo od tego zależy czy ma używać wcześniej polecanych buforów Seachem Malawi Buffer, Seachem Cichlid Lake Salt. Dla starych wyjadaczy testy z reguły nie są potrzebne,bo można zauważyć po zachowaniu ryb,jak coś jest nie tak,ale z drugiej strony warto je posiadać i od czasu do czasu kontrolować podstawowe parametry wody (pH,NO2,NO3)