egon44

Przede wszystkim kolega musi zmienić mechanika aqua turbo 750 na takiego o większym przepływie,bo ten co posiada jest zdecydowanie za słaby... Ja w swoim zbiorniku 100x40x50 mam mechanika o przepływie 1000l/h ale uważam że jest on za słaby...Dodatkowo posiadam falownik więc od bidy daje radę z wciąganiem syfku ... Osobiście to dałbym mechanika o przepływie 1500-2000l/h lub zostawiłbym tego co ma kolega,a dokupił bym tylko dodatkowo falownik...

Andrzeju są droższe bo to jest cena za całą paczkę ... Można też kupić styrodur na sztuki o praktycznie tych samych wymiarach,oraz grubości jakie podał kolega http://plyty.fabertec.pl/styrodur-basf-3035cs-300kPa wtedy wychodzi cenowo podobnie ...

Osobiście od początku mojej obecności na tym forum,przeglądam forum na telefonie w przeglądarce Google chrome i jest jak najbardziej ok... Dodam jeszcze że po zmianie na nowy soft przeglądanie forum jak dla mnie jest jeszcze lepsze niż poprzednio...

Kolego proponuje sprzedać na Olx lub innej aukcji zakupiony żwirek wapienny z wiadomych powodów,z resztą napisał już tobie na ten temat kolega Timi... Naprawdę warto rozejrzeć się nad piaskiem z żwirowni lub z marketu np firmy ''Kreisel''... Koszt piasku malutki (ja na żwirowni za dwa 10l wiaderka dałem 2zł),a jaką satysfakcje będziesz miał z patrzenia jak rybki ochoczo w nim kopią ,z resztą rybki też będą zadowolone z tego piasku ... Posłuchaj rad kolegów którzy chcą dobrze dla ciebie,jak i dla twoich rybek!!!Nikt na siłę nie będzie ciebie namawiał co masz zrobić w swoim zbiorniku,ale każdy z nas daję dobre sprawdzone rady,więc czasem warto się zastanowić co dobrze zrobić na początku zakładania zbiornika niż potem kombinować w źle założonym zbiorniku jak będą kłopoty np z żwirkiem ...

Wystarczy jak przepuścisz przez korpus z tym wkładem kilkanaście litrów wody,bo czasami zdarza się,że na początku leci lekko zabarwiona woda...Po przepłukaniu już będzie ok...

Jak najbardziej piach z żwirowni się nadaje,z mojej strony polecam tobie szary piach który obecnie posiadam w swoim zbiorniku...Jego granulacja jest mieszana,i co ważne wygląda on naturalnie w zbiorniku...

Tak jak koledzy piszą masz sinice... Oprócz rad które daje tobie kolega deccorativo z mojej strony sugeruje również ograniczyć świecenie do minimum(nawet parę dni bym wogóle nie świecił) oraz zbieranie mechaniczne sinic... Powinno pomóc,przynajmniej w moim przypadku tak było...

Witaj na forum... Zrób fotkę zbiornika centralnie z przodu,wtedy można coś z bliska zobaczyć,ocenić ... No i tak jak kolega powyżej pisze to przydała by się informacja odnośnie zbiornika,filtracji itd... Chociaż obstawiam że to standardowe 240l (120x40x50)...

Glony to samo dobro dla ryb,jako ich naturalny pokarm więc szkoda ich usuwać,mówię tu o okrzemkach,glonach zielonych,krasnorostach itd... Ale patrząc na twoje fotki widzę że zmagasz się z sinicami na piasku a to już mały problem... Jak na razie ogranicz świecenie w zbiorniku do minimum,oraz zbieraj sinice z piasku mechanicznie(przy podmiance wody wężykiem)... Powinno pomóc... Poza tym kolego tak na przyszłość jeśli masz jakieś pytania to śmiało pytaj oczywiście w odpowiednich działach do tego przeznaczonych,bo ten służy tylko do przedstawiania się ...

Z fotek które widzę wynika kolego że zakupiłeś w większości dopiero co wybarwiające się samce,więc to jak najbardziej normalne w ich przypadku że niższe w hierarchi samce w pełni się nie wybarwią ,z resztą już tobie wspomniała o tym koleżanka Suricade... Jeśli chcesz w zbiorniku zostawić sobie obsadę jednogatunkową w układzie wielo-samcowym to wpierw musisz zapewnić samcom kryjówki na objęcie swoich rewirów...Wtedy jest szansa że wszystkie samce będą jednocześnie tak samo ubarwione... Niestety z kryjówkami u ciebie krucho więc jest jak widać... Dołóż w zbiorniku kamieni,ułóż je w gruzowiska w których te ryby przebywają(w większości tylko samce),a powinno być lepiej... W dodatku usuń te ceramiczne sztuczności bo nie wygląda to za naturalnie... Masz takie samo tło jak ja,więc polecam tobie rozejrzeć się za serpentynitem...

Mnie chodziło o całkiem inną hodowlę ... Oferta z twojego linka wydaje się być bardziej atrakcyjniejsza,tak więc trzeba odwiedzić też tą ;)...

Chodzi tobie o Pana Jacka? Za niedługo mam w planach odwiedzenie jego hodowli,jego oferta wydaje się być bardzo ciekawa...

Tak trudno żegnać na zawsze kogoś, kto jeszcze mógł być z nami...

Może zainteresuje ciebie zbudowanie takiego filtra http://allegro.pl/filtr-narozny-hamburg-hmf-40-gabka-i6285184140.html Tylko zamiast pompy na powietrze umieścisz tam mniejszą pompę przepływową (np Hydor pico) http://erybka.pl/search.php?text=hydor+pico&cat= z możliwością regulacji przepływu,wtedy ustawisz sobie wszystko pod własne wymagania...

Pawle jest teraz jak najbardziej ok ... Tylko tak jak piszesz musisz trochę zmienić położenie oświetlenia żeby bardziej zamaskować kaseciaka...

Tak to dokładnie ten sterownik

W sumie zadane przez ciebie pytanie nadaje się do działu ''Żywienie'' ale już odpowiem tobie tutaj ... Ten pokarm co posiadasz na początek starczy do karmienia ryb,jednak dobrze by było zaopatrzyć się w lepsze jakościowo pokarmy renomowanych firm jak np. NLS(akurat z jego dostępnością już trochę krucho) , Nature Food , Hikari (przed podaniem trzeba go namoczyć) , Dainichi , Osi , oraz nowość na rynku firmy Tropical ''AFRICA HERBIVORE'' oraz ''CARNIVORE''...

Wytłumacz mi o co chodzi z tym czerwonym syfkiem na gąbkach? Używam już jakiś czas NLS i nic takiego nie zauważyłem...

Zgłodnieje to na pewno wypłynie

Moim zdaniem powinno być ok... Rybki zapewne są młode,więc dopiero hierarchia zacznie się ustalać... Tylko pozostaje obserwacja ryb na tą chwilę aż podrosną,wtedy zadecydujesz o redukcji ewentualnego nadmiaru samców

Z modułami LED które posiadasz można by pokombinować żeby wydobyć jak najbardziej naturalne ubarwienie twoich rybek... Modułami sterujesz manualnie czy posiadasz może sterownik Romka ''Led Dimmer Pro'' ?

Widocznie masz źle ustawiony skimmer skoro nie spełnia swojej funkcji...

Przeważnie na zakupionym wkładzie pisze jaka jest jego żywotność na ogół jest to 6 miesięcy lub 12000 litrów... Wszystko też zależy od zanieczyszczenia wody,wtedy należy wkład wymieniać częściej... Ja obojętnie ile wody przepuszczę przez korpus z tym wkładem to wymieniam go tak co 4 miesiące... Koszt wkładu niewielki,a jaki komfort w oczyszczaniu wody ...

Nie wiem czy to coś pomoże,ale znalazłem taki opis w necie- Na co zwrócić uwagę przy zakupie oświetlenia LED Na co zwrócić uwagę przy zakupie oświetlenia LED: 1. Strumień świetlny (lm) Wyrażany jest w lumenach i to on, w uproszczeniu definiuje, czy nasza żarówka lub oprawa LED będzie świecić mocno lub słabo. Im wyższy strumień tym więcej światła emituje nasz LED. Miara strumienia świetlnego jest pomocna przy określaniu zamienników żarówek standardowych i halogenowych, np. żarówka LED o strumieniu 250 lm odpowiada 25 W żarówce standardowej z żarnikiem wolframowym. Strumień świetlny jest określany na podstawie pomiaru fotometrycznego w specjalistycznym laboratorium za pomocą lumenomierza przestrzennego (kula Ulbrichta). Ponieważ takie badania są niewykonalne w warunkach domowych nieuczciwi sprzedawcy dowolnie żonglują wartościami strumienia świetlnego, dezorientując kupujących. 2. Moc (W) Należy zwrócić uwagę, że moc źródła światła LED wyrażana w watach nie określa ilości światła jaką uzyskamy. Określa jedynie pobór prądu generowany przez nasze diody i układ ich zasilania. W zależności od sprawności układu i efektywności diod strumień świetlny może się znacząco (często ponad 100%) różnić przy tej samej mocy, czyli np. żarówka LED 5 W może uzyskać od 300 lm do ponad 700 lm w zależności od bardzo wielu czynników, m.in. typu diod, jakości komponentów, układu zasilania, przepuszczalności świetlnej klosza, barwy światła, współczynnika oddawania barw itp. Po wielu dziesięcioleciach oznaczania przez producentów jedynie mocy żarówek przeciętnemu konsumentowi trudno jest pozbyć się przyzwyczajenia określania ilości światła żarówek według ich mocy. Nieuczciwi sprzedawcy chętnie to wykorzystują i świadomie zawyżają moc żarówek LED lub stosują stare i nieefektywne diody o dużym poborze prądu. W ślepej pogoni za najwyższą mocą za najniższą cenę często przesilają diody prądem o zbyt dużym natężeniu, co powoduje szybkie wypalanie się diod z powodu zbyt wysokiej temperatury pracy. 3. Efektywność świetlna (lm/W) Jeśli powiążemy ze sobą dwa pierwsze parametry, czyli strumień świetlny i moc, uzyskamy współczynnik efektywności świetlnej. Należy podzielić strumień świetlny wyrażony w lumenach (lm) przez moc wyrażoną w watach (W). Uzyskujemy w ten sposób informacje jak wydajne i jednocześnie oszczędne jest nasze źródło światła LED. Im wyższy współczynnik tym lepiej. Najnowsze i najbardziej zaawansowane technicznie diody LED uzyskują rekordowo wysoką efektywność świetlną na poziomie 140-150 lm/W. Oczywiście różne typy żarówek charakteryzują się różną efektywnością. Dla porównania dla zwykłej żarówki standardowej 60 W efektywność świetlna wynosi poniżej 12 lm/W, a halogenowej 14 lm/W. Jeśli zastosujemy najnowsze diody (np. 2835) od renomowanego producenta z zaawansowanym układem zasilania (impulsowa przetwornica prądowa CCD) oraz dwustronnie drukowaną płytką drukowaną PCB możemy uzyskać wysoką efektywność świetlną żarówki LED rzędu 100-140 lm/W. Stosując jednak najtańsze słabej jakości diody 3528 i zasilane najprostszym układem prostowniczym (mostka Graetza wraz z prostym stabilizatorem w postaci kondensatora), uzyskujemy znacznie słabszą efektywność około 50-70 lm/W. Kupujemy oświetlenie LED z myślą o oszczędzaniu i mniejszych rachunkach za prąd. Nie dajmy się więc wymanewrować i wybierajmy żarówki LED o mniejszym poborze prądu przy takim samym strumieniu światła. Oszczędzimy więcej. O to przecież chodzi. 4. Współczynnik oddawania barw CRI (Ra) Jest to współczynnik od 0 do 100, mówiący nam o stopniu wiernego oddawania barw przedmiotów przy sztucznym świetle naszej żarówki LED w porównaniu z oświetleniem światłem wzorcowym. Najwyższy współczynnik oddawania barw Ra=100 ma światło dzienne czyli słoneczne, dlatego wszystkie sztuczne źródła światła są określane względem niego. Z punktu widzenia użytkownika jest to jeden z najważniejszych parametrów, gdyż źródła światła LED o jak największym współczynniku Ra emitują przyjemne i naturalne światło, natomiast żarówki LED o niskim parametrze CRI emitują światło, które powoduje, że barwy wyglądają nienaturalnie i źle wpływają na nasze samopoczucie. Dlatego lampy o niskim CRI (np. sodowe) są stosowane tylko na zewnątrz przy oświetlaniu ulic. Zgodnie z polską normą PN-EN 12464-1:2004 we wnętrzach, gdzie ludzie pracują lub przebywają przez dłuższy czas, zaleca się stosowanie źródeł światła o wskaźniku oddawania barw co najmniej 80. Żarówki LED w zależności od jakości zastosowanej diody charakteryzują się szeroką gamą możliwego do uzyskania współczynnik CRI od Ra>60 do Ra>90. Najpopularniejsze żarówki LED uzyskują na ogół Ra>70. Źródła światła o wysokim współczynniku CRI (Ra>80) są znacznie droższe w wykonaniu niż te z niższym parametrem CRI (Ra>70). Dzieje się tak, ponieważ im wyższy współczynnik oddawania barw tym mniejszy jest strumień świetlny. Aby uzyskać taki sam strumień świetlny przy wyższym CRI (Ra>80) musimy zastosować diody dużo droższe w produkcji. Przykładowo w żarówce LED o strumieniu 400 lm i Ra>80, obniżając CRI w diodach do poziomu Ra>70, uzyskujemy strumień świetlny 520 lm, czyli o 120 lm większy. Diody o wysokim Ra są selekcjonowane więc ich cena jest wyższa. Większa wydajność świetlna (lm/W) jest więc często uzyskiwana kosztem CRI. Większość importerów zdaje sobie sprawę, że klient nie ma możliwości dokładnego pomiaru CRI za pomocą spektroradiometru, więc podaje nierealne wartości bądź pomija ten ważny parametr w opisie. 5. Barwa światła CCT (K) Barwę światła określa się za pomocą temperatury barwowej wyrażanej w kelwinach (K). Im niższa tym cieplejsze światło. Według polskich norm wyróżniamy trzy barwy światła: barwę ciepłą (poniżej 3300 K) Światło białe ciepłe często opisywane jest jako barwa odpowiadająca światłu, jakie emitują źródła żarowe, tzn. zwykłe (2700 K) lub halogenowe żarówki (3200 K), jakie zwykliśmy niemal zawsze używać do oświetlenia wnętrz. Jest to barwa wschodzącego i zachodzącego Słońca (3000 K). Barwa ciepła do 3000 K najlepiej nadaje się do miejsc, gdzie wypoczywamy i relaksujemy się. Idealnie komponuje się z ciemniejszymi wnętrzami, klasycznymi stonowanymi o spokojnej charakterystyce. barwę neutralną (od 3300 K do 5300 K) Barwa neutralna to barwa księżyca. Jest to barwa pośrednia idealna do oświetlenia ogólnego np. korytarzy, przedsionków, zewnętrznego (ciągi ruchu pieszego, parki, osiedla). Tam, gdzie nie wykonuje się pracy wymagającej wysiłku wzrokowego oraz nie są to miejsca do odpoczynku. Innymi słowy, do miejsc gdzie potrzebne jest oświetlenie neutralne pomiędzy dziennym a ciepłym. barwę zimną (powyżej 5300 K) Barwa zimna zwana też dzienną często jest odbierana jako błękitna. Przypomina barwę nieba w słoneczny i bezchmurny dzień. Polecana dla miejsc gdzie wymagana jest ożywcza atmosfera pracy wymagająca wysiłku wzrokowego, poprawia zdolność koncentracji i uczenia się. Pobudza i zwiększa wydajność pracy. Idealnie nadaje się też do pomieszczeń urządzonych w stylu nowoczesnym lub surowym. Jeśli występują kontrasty kolorów, to zastosowanie neutralnej barwy oświetlenia uwypukli ten efekt. Barwa ta idealnie współgra z akcentami typu metal, szkło, czarno-białe powierzchnie. Często stosowana w oświetleniu zewnętrznych oraz reklam, szyldów świetlnych, znaków drogowych itp. Polecana do pomieszczeń biurowych i handlowych. Jeśli więc nie mamy pewności, co do barwy światła, jaką powinniśmy zastosować, a do tej pory używaliśmy standardowych żarówek - wybierzmy barwę białą ciepłą. Przy stanowiskach pracy najlepiej sprawdzi się barwa zimna.